Стол из столешницы

Содержание

Бюджетная столешница для кухни своими руками

Кухонная столешница должна отвечать самым высоким требованиям. Ее делают из износостойкого материала, не восприимчивого к горячему и устойчивого к механическим воздействиям. Как сделать столешницу, в этой статье рассказывают и показывают пользователи FORUMHOUSE.

Бетонная поверхность

Совместить впечатляющий внешний вид и прочность можно в столешнице из бетона. Вариантов ее изготовления – несколько. Один – сделать опалубку и каркас, чтобы позже в крышку стола можно было вмонтировать варочную панель и мойку. Для этого с помощью жестяных полосок создают изолированный контур, в который не попадет бетон. Затем самодельное основание изделия армируют и заливают раствор.

Другой вариант – делать новое изделе на основе старого: его моют, сушат и хорошо шлифуют. Затем на жидкие гвозди к торцам крепят алюминиевый бордюр и уголки. Через сутки после сборки подготовленного основания можно заливать бетонную смесь.

Для сборки столешницы из бетона лучше взять полимерную цементную смесь для самовыравнивающихся наливных полов. Она создаст ровную поверхность с мелкими порами.

В случае если сверху планируют декоративный слой, бетонную смесь не заливают до верха: она не должна достигать верхней кромки планок примерно на 10 мм. Когда раствор полностью высохнет (примерно через два дня), можно приступать к украшению – плиткой, мраморной крошкой и т.д.

Как сделать на кухню столешницу из ЛДСП и гипсокартона

Участник форума shurigin заменил крышку кухонного стола из ЛДСП, которая не выдержала сырости в районе мойки, на два листа влагостойкого гипсокартона Гипрок, армировав их между собой сеткой. Затем наклеил плитку и местами обработал герметиком.

SlobalWS несколько раз обустраивал кухню «с нуля» и отлично знает, как изготовить столешницу из подручных материалов. Так как цены на готовые изделия не радовали, они искал альтернативные варианты. Все продумав, пришел к выводу, что лучше всего сделать столешницу своими руками, и вот из каких материалов: фанеры, жидких гвоздей, плитки или керамогранита и затирки для швов. Первый раз для изготовления столешницы он использовал брус 40х50 и обычную плитку. Дерево крепил к полу металлическими уголками и дюпелями – к стене. Сверху положил фанеру, прикрутив ее саморезами (заподлицо). Таким образом форумчанин изготовил ровную поверхность для укладки плитки.

Следующий раз хозяин решил делать опоры для крышки стола из легких листов ламинированной древесно-стружечной плиты. Столешница также лежала на брусе, который шел по периметру стены. Фанеру 15 мм распилил под размер по соственным чертежам. Крепил на жидкие гвозди. Сверху клеил напольный керамогранит (на нем не остались следы ни от сверла, ни от ножниц). Он же был использован для сборки окантовки.

Стоимость самодельной конструкции: ЛДСП – 1200 руб., фанера – 680 руб., брусок – 200 руб., жидкие гвозди, крепеж и уголки – 1300 руб. ИТОГО на изделие ушло 3380 рублей (без стоимости керамогранита).

ANDREUS12 сделал самодельный каркас кухонной столешницы из бруса 40х40. Прикрепил шурупами к стенам и полу. На каркас положил листы влагостойкого гипсокартона. Плитку, порезанную обычным плиткорезом, на горизонтальные поверхности клал на плиточный клей, а на вертикальные – на жидкие гвозди. Швы между гипсокартоном затирал алебастром, между плиткой – затиркой. Поверхности самоделки штукатурил шпатлевкой и шкурил под покраску. Кухонная столешница своими руками получилась не быстро, но достаточно бюджетно: большая часть материалов – гипсокартон, брус и затирка остались от других работ, были куплены только плитка и клей, чертежи он изготовил сам, «на коленке».

На нашем сайте FORUMHOUSE вы сможете узнать, из чего еще можно сделать столешницу: в теме представлены фотографии, схемы монтажа и чертежи разных видов столешниц, шкафов, кухонных тумбочек, столиков и т.п. Читайте увлекательные комментарии наших пользователей, имеющих большой опыт домашнего изготовления кухонной мебели!

По материалам участников форума «Дом и Дача»

Подписывайтесь на наш Telegram каналЭксклюзивные посты каждую неделю

Как сделать обеденный стол своими руками?

Уют в доме создается с помощью различной мебели, и в первую очередь в доме должен быть кухонный стол. Большинство владельцев приобретают его в магазинах или заказывают в специальных фирмах, но при наличии времени и навыков можно изготовить кухонный стол своими руками.

Такой вариант имеет массу плюсов: вы не только сможете сэкономить на покупке магазинной модели, но и обзавестись уникальной мебелью, которая будет прекрасно смотреться в интерьере. Но чтобы вас устроила ваша работа, вы должны правильно рассчитать размеры конструкции и определить подходящую форму.

Как сделать деревянный обеденный стол: фото, материалы и инструменты

Мало кто может остаться равнодушным к столу из массива дерева, ведь эта мебель привлекает всех не только своей натуральностью, но и эстетичным видом. Однако не все могут себе позволить ее из-за высокой стоимости. Но всегда можно сэкономить даже на приобретении такой дорогостоящей мебели. Для этого можно изготовить ее своими руками, причем по качеству она не будет отличаться от кухонных столов, которые продаются в магазинах.

Прежде всего, вам следует познакомиться с основными конструкционными элементами, из которых состоит обеденный стол:

  • ножки-балясины для стола — 4 штуки, высота 73 см;
  • Обрезные деревянные доски — 4 штуки, длина 1 метр (приведенные размеры соответствуют столешнице шириной 60 см).
  • Доски — две длиной 80 см и две длиной 40 см. Из них будет изготовлен каркас.

Инструменты

Также в процессе изготовления обеденного стола своими руками вам потребуется набор специальных инструментов:

  • Ошибки в брауере рубанок, болгарка или шлифовальная машинка;
  • электролобзик для обрезания досок;
  • циркулярная пила;
  • дрель (со сверлом 8 мм);
  • шуруповерт;
  • наждачная бумага;
  • саморезы (30 мм);
  • столярный клей;
  • шканты, струбцины (желательно).

Также вам потребуются и инструменты для измерения: карандаш, рулетка. В целях безопасности работу нужно проводить в перчатках и защитных очках.

Также у вас должен быть в наличии лак, морилка или краска с грунтовкой, чтобы вы могли провести финишную отделку стола.

Основные этапы

Начинается процесс изготовления обеденного стола с создания столешницы. Берем 4 доски и доводим их под одну длину 100 см. Доски, которые были произведены не на пилораме, часто имеются отклонения по ширине и толщине. В этом случае придется их подровнять. После этого выполняется их шлифовка рубанком. Эту операцию нужно выполнять как можно тщательнее, поскольку от этого зависит гладкость столешницы. Особое внимание уделите кромкам, тогда доски будут максимально плотно прилегать друг к другу.

В качестве крепежа для досок рекомендуется использовать клей и шканты. Вначале на кромку каждой доски нужно нанести одинаковые пометки на расстоянии 10–15 см друг от друга. Далее, выполняем в этих местах отверстия под шканты, используя сверло 8 мм. После этого кромки нужно зашкурить, в созданные отверстия наносят столярный клей. Далее, вставляют подготовленные чопики в отверстия, а затем поочередно скрепляют друг с другом четыре бруска. Если вас образуются излишки клея, то их нужно аккуратно удалить наждачкой. После этого еще раз нужно выполнить шлифовку, не забыв про края. Не помешает на этой стадии обработать столешницу дополнительно металлической губкой, тогда она приобретет красивую фактуру.

На этом процесс изготовления столешницы завершён. Далее, остается скрепить ножки и изготовить для нее основание.

Берем балясины и соединяем их с короткими поперечными досками при помощи клея и шурупов. Сделать это нужно так, чтобы они были скреплены максимально ровно. Для высыхания клея требуется не менее 12 часов.

Ножки нужно соединить с длинными поперечинами, обязательно нужно сделать отверстия, при помощи которых впоследствии можно будет установить столешницу. Когда пройдет отведенное время для высыхания клея, начинают устанавливать столешницу на каркас.

Как сделать раздвижной обеденный стол своими руками

Некоторым владельцам нравятся более длинные и широкие обеденные столы. В этом случае поступают следующим образом: стол придется укрепить при помощи двух дополнительных поперечных планок. На этом все операции по изготовлению обеденного стола практически завершены. В завершение столешницу потребуется покрыть лаком или морилкой либо краской. Однако вначале нужно нанести слой грунтовки.

При выборе цвета отделки столешницы рекомендуется ориентироваться на личные предпочтения и расцветку остальной мебели. Поклонникам глянца наверняка подойдет морилка, а уже на нее можно нанести лак или ограничиться одним лаком. Также можно поступить и по-другому: ножки окрашивают в белый цвет, а столешницу покрывают морилкой. Тогда кухонный стол будет выглядеть особенно оригинально.

Как сделать обеденный стол из ДСП?

Среди всех доступных материалов для изготовления обеденного стола своими руками часто владельцев выбирают ламинированную ДСП. Такое решение привлекает многих не только минимальными расходами на изготовление, но и практичностью. Покрытие у таких столешниц состоит из декоративного пластика, который демонстрирует достаточную устойчивость к истиранию. Стандартные варианты изделия предусматривают использование полотна размерами 3000 x 600 x 36 мм. Однако можно поступить и несколько иначе: можно купить лист ДСП, распилить его до необходимых размеров либо можно обратиться в мебельную мастерскую, где вам наверняка продадут обрезок нужных вам размеров.

Обеденный столНожки для обеденного стола своими рукамиКак сделать самый простой обеденный столЧертеж обеденного стола для небольшой семьиИзготовление обеденного стола самостоятельно

В процессе изготовления обеденного стола из ДСП вам потребуются:

  • соединительные и торцовые планки;
  • торцевые кромки;
  • стяжки.

Если вы смогли обзавестись столешницей подходящих размеров, то в этом случае вам не избежать обработки торцов. Это поможет придать поверхности кухонного стола более привлекательный облик, и она будет лучше переносить воздействие влаги. Для выполнения этой операции вам понадобится специальный мебельный кант из поливинилхлорида либо вы можете заменить его кромочной лентой. Более предпочтителен первый вариант из-за его более высокой практичности. Поэтому многие домашние мастера выбирают именно его.

Собранный самодельный обеденный стол

Чтобы изготовить обеденный стол, вам потребуется и соответствующие опоры. Здесь также можно предложить два варианта: готовые ножки, которые вы можете приобрести по отдельности, либо можно сразу найти готовое основание. При выборе того или иного варианта учитывайте модель стола, которая предусмотрена вашими чертежами. Чаще всего домашние мастера изготавливают круглые ножки, выдерживая следующие размеры: диаметр — 60 мм, высота — 71 мм. Они могут иметь разборное исполнение с регулировкой по высоте. Также они могут отличаться и типом поверхности — матовая, окрашенная и блестящая.

Для рассматриваемой ситуации выбор был сделан в пользу хромированных блестящих ножек-штанг диаметром 60 мм. В качестве материала для столешницы была использована белая ЛДСП толщиной 36 мм. Для сборки стола применялся белый пластиковый врезной Т-образный кант с обхватами.

Когда все необходимые приготовления сделаны, можно переходить к изготовлению обеденного стола из ДСП:

  1. Вначале на заготовки нужно нанести разметки, ориентируясь на чертежи. Особое внимание нужно уделить закруглениям на углах, минимальный радиус которых должен составлять 60 мм.
  2. Чтобы столешница приобрела необходимую вам форму, потребуется поработать электролобзиком. Вам следует установить пилу с реверсивными зубьями, так как в противном случае не избежать сколов пластикового покрытия. При первом заходе угол ДСП нужно обрезать лобзиком с запасом в 2 мм. На завершающем этапе выполняют финишное закругление при помощи шлифовальной машинки.
  3. Овощьные соки На этом этапе выполняется фрезерование паза для мебельного канта.
  4. Теперь можно переходить непосредственно к набиванию канта. Однако вначале торцы столешницы нужно обработать герметиком на силиконовой основе. Этот состав нужно нанести на сам кант и верхний бортик столешницы. Проще всего набивать кант при помощи резиновой киянки. В случае появления излишков герметика их необходимо аккуратно удалить.
  5. Начинают крепить ножки. Прежде на обратную сторону столешницы нужно нанести разметку карандашом. Обычно ножки устанавливают на расстоянии 100 мм от края.

В качестве крепежа для ножек рекомендуется использовать саморезы с потайной головкой длиной 20 мм. В завершение ножки одевают на держатели и закрепляют при помощи шестигранного ключа. После этого обеденный стол готов к эксплуатации.

Как правильно определить габариты обеденного стола?

Представленной выше информации более, чем достаточно, чтобы изготовить кухонный стол любых размеров. Однако как узнать, какой размер подойдет для вашей семьи? Для кухонного стола, который будет использоваться на стандартной кухне площадью 6–8 кв. м., рекомендуется включить в чертежи конструкцию следующих размеров: высота — 750 мм, периметр 800 x 500… 1200 x 600 мм.

Обеденный стол с резными ножками своими руками

В процессе изготовления обеденного стола своими руками вы должны предусмотреть, чтобы за ним могло уместиться определенное количество человек. Как правило, расчет делается на то, что им смогут пользоваться 8–9 человек. Однако все же не помешает оставить места про запас для дополнительных гостей. Если у вас за столом часто сидит большая компания друзей и близких, то лучше всего разработать проект складной конструкции.

Сам расчет выполняется так: число, соответствующее количеству людей, нужно умножить на 60 (такова «рабочая площадь» на одного человека). При определении ширины столешницы желательно придерживаться рекомендаций специалистов: оптимальным является значение 800–1100 мм. Узкие и широкие столы нельзя считать идеальными, поскольку у них имеются свои недостатки: первые создают трудности в сервировке, а вторые доставляют проблемы для сидящих. У многих владельцев часто возникает желание изготовить овальный кухонный стол. В этом случае схема расчета длины окружности будет выглядеть следующим образом: диаметр *3 14.

Правила выбора формы стола для кухни

В процессе изготовления кухонного стола из дерева своими руками необходимо особое внимание уделить и его форме, ведь от этого зависит восприятие кухонного пространства. Чаще всего владельцы останавливают выбор на прямоугольнике или квадрате с прямыми углами. Такой вариант привлекает многих своей уравновешенностью и возможностью установить впритык к стене или в центре комнаты, что позволит эффективно использовать свободное пространство.

Самодельный обеденный стол — вид сбоку

Имеется немало поклонников и у овальных моделей, которые очень красивы и весьма удобны в использовании. Однако они позволяют разместиться не очень большому количеству человек. Максимум, на что можно рассчитывать — 8 персон. Также, чтобы их можно было использовать, кухня должна быть достаточно просторной — ее площадь должна быть не менее 8 кв. м. Здесь нужно учесть, что это не прямоугольный или квадратный стол, который можно поставить рядом со стеной.

Круглый стол — это универсальное и традиционное решение для кухни, поскольку оно идеально подходит для любого помещения вне зависимости от размеров. Хотя у него имеется весомый недостаток — за ним на кухне смогут уместиться меньше людей, нежели за столом прямоугольной формы. С позиции практичности рекомендуется выбирать прямоугольный стол с закругленными углами.

Обеденный стол — главный предмет интерьера кухни, который не только вносит свой вклад в создание интерьера кухонного пространства, но и выполняют практическую функцию. Сегодня в магазинах предлагается немало моделей обеденных столов, однако, при желании каждый владелец может изготовить эту мебель своими руками. Для него используются самые доступные материалы и инструменты, поэтому при наличии навыков и времени сделать стол для кухни не так сложно. Однако первым делом потребуется составить чертеж, чтобы точно знать, каким должен получиться стол для кухни.

В первую очередь вы должны определиться с размерами и формой изделия, а для этого вам необходимо учесть расположение стола относительно других предметов обстановки кухни и количество людей, которые будут сидеть за ним. Наиболее практичным вариантом считается прямоугольный стол из дерева с закругленными углами. Поэтому, если вы не обладаете большими навыками в изготовлении столов или иной подобной мебели или не располагаете достаточно просторной кухней, то рекомендуется остановить выбор именно на таком варианте.

Кухонный разделочный стол

В этой статье мастер-самодельщик расскажет и покажет нам, как изготовить кухонный разделочный стол. По цене стол изготовленный своими руками обошелся автору в треть от магазинной цены.
Инструменты и материалы:
-Фанера;
-Доска;
-Столешница;
-Грунтовка;
-Краска;
-Шпатлевка;
-Наждачная бумага;
-Столярный клей;
-Покрытие для столешницы;
-Крепеж;
-Циркулярная пила;
-Торцовочная пила;
-Дрель;
-Стойка для торцовочной пилы;
-Ленточно-шлифовальный станок;
-Гвоздезабивной пистолет;
-Фрезер;
-Клеевой пистолет;
-Фрезы;
-Кондуктор;
-Зажим;
-Угольник;
Шаг первый: резка
Для изготовления стола мастер использовал двух сантиметровую фанеру. Порезал листы фанеры по размеру на циркулярке.
Шаг второй: сборка каркаса
Собирает каркас стола. Крепит на шурупы и клей. Для установки шурупов мастер сверлит с помощью кондуктора отверстия.
Шаг третий: перегородки
Устанавливает основные перегородки.
Перегородки для ящиков и полки.
Шаг четвертый: изготовление ящиков
Изготавливает ящики для стола.
Шаг пятый: рамка
Из рейки изготавливает рамку. Рамка крепится к лицевой части стола и прикрывает торцы фанерного листа.
Шаг шестой: обшивка
Обшивает стороны стола. Заполняет швы шпаклевкой. После высыхания шлифует.
Шаг седьмой: облицовка
Для облицовки мастер закрепляет на боковых поверхностях стола рейки в виде буквы Х.
Шаг восьмой: накладки
Изготавливает накладки на ящики и двери.
Фрезой выбирает пазы на накладках.
Вырезает и устанавливает внутрь рамки фанеру.
Шаг девятый: покраска
Грунтует и красит стол.
Шаг десятый: столешница
Теперь мастер переходит к доводке столешницы. Шлифует поверхность. Покрывает столешницу специальным составом.
Шаг одиннадцатый: установка ящиков и дверей
Врезает петли в двери и устанавливает полозья на ящики.
Устанавливает лицевые панели и ручки.
Шаг двенадцатый: установка стола
Дальше мастер переносит стол на кухню.
Закрепляет столешницу.
Кухонный разделочный стол готов.
Полный процесс изготовления и сборки можно посмотреть на видео.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. .

Как скруглить края у столешницы

Углы в мебели крайне опасны, особенно на кухне и особенно если у вас есть маленькие дети. Ребенок умудряется собрать своей головешкой любые неровности мебели. Поэтому лучше всего углы мебели на кухне закруглить. Это делается очень просто. Берем тарелку, обрисовываем удобный для вас круг. Далее электролобзиком обрезаем угол. Чтобы срез получился хорошим не торопитесь, включайте максимальные обороты и минимальную подачу, пилочка должна быть для ДСП и фанеры. Если круг вас не устраивает можно сделать любую фигуру, лишь бы не было угла.

Как приклеить кромку к столешнице

В заводских условиях приклейка кромки осуществляется при большой температуре и давлении. В домашних условиях это создать довольно сложно, поэтому можно воспользоваться другими вариантами, например, клейкой пленкой. В продаже существуют кромки для крепления которых не нужны очень высокие температуры, достаточно воспользоваться утюгом. Кроме того, есть кромки, которые устанавливаются внахлест. Для таких кромок не нужна температура.

Как выбрать столешницу для кухонного стола

Выбор столешницы в первую очередь зависит от цели стола. Если это стол с мойкой, то нужно сначала приобрести мойку. Каждая мойка имеет свой вариант крепления к столешнице и соответственно необходимую минимальную толщину для столешницы. Обычная мойка рассчитана на толщину не менее 20 мм. поэтому, в качестве материала для столешницы фанера 10 мм не подойдет, либо нужно придумывать подкладки под крепеж. Просто подложить что-то под крепеж не получится. Крепеж мойки требует прижима, поэтому подкладка должна быть жестко закреплена к столешнице. Для обычного стола в качестве столешницы можно выбрать фанеру от 10 мм толщины и более либо лист ДСП от 16 мм толщиной. Поскольку и фанера и ДСП не любят влагу, а на кухне без этого невозможно такую столешницу можно покрыть клеенкой.

Как выпилить дырку в столешнице

Для начала нужно сделать разметку на внутренней стороне столешницы. Для этого прикладываем нашу мойку к столешнице и обрисовываем маркером. Учтите — это не линия отреза. Затем у мойки есть крепеж. Линия отреза должна быть между краем и крепежом. Замерьте расстояние от края мойки до крепежа отнимите 3 — 5 мм. На таком расстоянии вовнутрь прочерченной вами линии нужно провести еще одну параллельную линию. Далее вам понадобится электролобзик и дрель или шуруповерт. Сверло не менее 10 мм. лучше по дереву. Тонким сверлом с внутренней стороны просверлите отверстие на внутреннем контуре. Далее с лицевой стороны толстым сверлом просверлите отверстие. С внутренней стороны вставляйте пилочку и вырезайте по внутреннему контуру. В результате получается отверстие для мойки, в которое она легко входит и закрепляется. Обратите внимание, что у электролобзика пилочка может стоять не горизонтально, а под небольшим углом. Эту кривизну нужно учитывать при прочерчивании внутреннего круга. При выпиливании нужно опасаться зайти выйти наружу.

Разделочный стол своими руками

Прежде всего определимся с видами столов на кухне. Столы бывают переносимыми и стационарными. Если, вам нужен переносной разделочный стол, то без столярных инструментов(например, верстака или подобного ему) «с нуля» вы стол не сделаете, поэтому приобретите в магазине для офисов «ноги» для стола. Чем толще они будут, тем прочнее будет ваш стол. В этом же магазине можно приобрести лист ДСП толщиной 20 и более мм., кайму, которая крепится на торец ДСП без клея. Распилить лист можно там же в магазине. Дома вы прикручиваете шурупами по дереву длинной максимум 22 мм «ноги» к листу ДСП и стол готов. Если же вы не планируете переносить разделочный стол, можно его сделать стационарным. Для этого приобретаете металлический профиль. Такой стол может иметь полочки, ящички. С помощью профиля можно создать любою форму, которая вам нравится. Далее стол накрывается столешницей в простейшем случае это стенка от старого шкафа и стол готов. Такой стол обязательно нужно крепить к стене. К полу крепить не нужно. Чтобы ножки стояли прочно добавьте укосины.

Толщина столешницы

При выборе толщины столешницы нужно исходить из целей стола. Если это стол с мойкой, то стандартная встраиваемая мойка крепится на толщины от 25 мм. Тем не менее возможны и другие варианты моек. Что же касается стандартных столешниц, то их толщины начинаются от 35 мм. Толщина зависит от материала и цели применения. Стандартные советские кухонные столы были толщиной 18-20 мм. Для бытового применения в качестве письменного, офисного или стола для еды вполне достаточно 20 мм ДСП.

Декорация стола

Варианты декорации стола

Самое простой вариант декора это купить ламинированное ДСП. Если же такой вариант вам не подходит, то в магазинах продается специальная пленка для ламинирования. Визуально это выглядит как рулон обоев. В отличии от обоев это полимерная пленка с одной клеящейся стороной. Отрываете бумагу и наклеиваете на ДСП. Цвет можно подобрать любой, в дорогих вариантах возможна даже фактура под дерево. При выборе пленки учитывайте ширину вашего стола — пленка крепится в стык, лучше, если ширина пленки больше чем, ширина вашего стола. Если такой вариант вам не подходит можно использовать обыкновенную клеенку. Чтобы приклеить клеенку к столу можно использовать обыкновенный клей ПВА. Приклейка клеенки имеет один недостаток, клеенка быстро изнашивается и отклеить ее будет довольно сложно.

Профиль каркаса

Какой профиль выбрать

Мебель из профиля делают чтобы сэкономить, поэтому при выборе профиля в первую очередь — цена. Кроме цены. Ширина профиля не менее 30 мм., толщина 0,5 мм. — достаточна, стенки профиля должны иметь ребра жесткости. Лучше приобретать один профиль не деля его на горизонтальный и вертикальный. Должны ли края быть загнуты — решайте сами. С загнутыми краями профиль более безопасен, но несколько дороже. Что же до опасности острых краев их можно скрыть поворотом профиля во внутрь.

Как делать ребра жесткости (укосины)

Ребра жесткости позволяют сделать конструкцию устойчивой. Они предотвращают шатание из стороны в сторону, а та же предотвращают расползание ножек в стороны. Делается это при помощи укосин (ребр жесткости), которые не позволяют конструкции расходиться. Укосина представляет собой отрезок профиля, соединенного под 45 градусов… .

В идеале укосина должна иметь угол 45˚ и делить короткую направляющую на 2 части. В реальности же это не всегда получается. Поэтому нужно соблюдать угол, а длину делать большую на сколько это возможно.

Как разрезать профиль

Профиль режется обыкновенными ножницами по металлу. Отмеряем нужную длину отмечаем перманентным маркером, отрезаем ножницами.

Как сделать каркас для стола

При работе с профилем нужно учитывать правила. Сначала длинные направляющие затем короткие. Сначала основа, затем укосины. «Ноги» на стенах не нужны. Начинать изготовление каркаса нужно с закрепления направляющих на стене. Далее, делаем уголок из «висящей ноги» и ширины стола. После этого устанавливаем направляющую на длину стола, если требуется нога, делаем ногу. Добавляем вторую ширину стола. Таким образом общий контур стола — готов. Добавляем укосины, по 2 для каждой ноги. Стол более 1 метра и менее 1,5 метров длины свободно выдержит офисную технику или кастрюлю с водой, но вес человека не выдержит, и разделкой мяса на таком столе лучше не заниматься. Поэтому, исходя из этих параметров — добавьте нужное количество ног. Если вам требуются полки — принцип установки тот же. Устанавливаете на стене направляющую, к ней 2 ширины стола. Если полка предназначена для книг, бумаги, пустых кастрюль или посуды можно не делать направляющую с лицевой стороны. При более тяжелом варианте лучше добавить направляющую.

Саморезы для каркаса

Какие саморезы используются для каркаса

Для каркаса используют саморезы по металлу 3,5х11 мм. с отстрым краем. Лучше покупать коробку на 1000 шт.

Нужно ли крепление к полу

К полу каркасную мебель лучше не крепить. Вы можете ошибиться с высотой ног и тогда нужно будет поднимать болтающуюся ногу.

Нужно ли крепление к стене

К стене крепить каркасную мебель необходимо. Во-первых это сокращает количество ног и экономит профиль. Во-вторых прочность каркасной мебели основана на креплении к стене.

Из чего делать полки

В качестве полок можно использовать обыкновенные листы ДСП. От старой мебели или просто купить в магазине ДСП. Лучше приобретать ламинированный ДСП, но если такой возможности нет то приобретите дополнительно клеящуюся пленку. Это позволит создать ламинирование без использование высоких температур и давления. Толщина ДСП от 16 мм. и до 25 мм. Для полок можно использовать фанеру, но учитывайте, что фанера очень не любит влажность и ее прочность сильно зависит от толщины. Для кухонных полок фанеру с толщиной менее 10 мм лучше не использовать.

как определить нагрузку в кг

Полка в шкафу предназначена для определенного груза, обычно ДСП 20 мм. выдерживает любую бытовую нагрузку. Тем не менее если нужно примерно определить вес его можно рассчитать. Книги стандартного формата учебника или издания «Азбука» 20х13 см весят 100 гр. на 100 страниц; книги побольше 29х21 см весят 300 гр. на 100 страниц. Посуда сковородки стальные до 30 см — 1 кг., кастрюли стальные 300-400 гр. за литр, чайник 2 литра стальной — 1 кг. Постельное белье кухонные полотенца 50 гр., банные полотенца 500 гр., простыни 500 гр., пододеяльники 800 гр. Исходя из этого можно примерно рассчитать нагрузку на полку.

Мойка

Как выбрать мойку

Для выбора мойки нужно знать несколько вещей. Первое с какой стороны будет располагаться поддон. Второе нужна ли вам дополнительная емкость для полоскания посуды. Обычно такая емкость нужна при больших объемах мытья или просто предпочтение. Третье как у вас расположена подводка воды, нужно ли отверстие в мойке или нет. Четвертое размеры если у вас врезная мойка и отверстия для нее нет учтите запас по 10 см с каждой длинной стороны для прочности. Обращайте внимание на толщину мойки. Мойки с толщиной менее 0,6 мм лучше не брать — они коробятся от ударов посудой. Лучше выбирать мойку из нержавеющей стали к такой мойке магнит «не липнет».

Как крепить мойку к столешнице

Обычно в комплекте к мойке идет крепеж. Если же такого крепежа нет, то его придется докупить. На мойке приварены скобы к этим скобам и осуществляется крепеж. Обычно это скобки, одним концом цепляются к скобе мойки, другим за край столешницы и зажимаются болтом. Перед креплением нужно положить уплотнитель, иначе у вас под мойкой постоянно будет вода.

Герметизация стыков столешницы

Все стыки в столешнице нужно герметизировать. Самый простой способ герметизации это силиконовый герметик, после застывания он представляет из себя резину. Очень важно, чтобы поверхность не имела пыли иначе герметик «не прилипнет». Срок жизни герметика не более полугода, поэтому через 6 месяцев иногда меньше придется его удалить и за герметизировать снова.

Как закрепить кран

В современных мойках кран крепится в отверстии мойки. Для крепления крана понадобятся 2 шланга. Такие шланги продаются вместе с краном, но нужно учитывать длину. Крепление у конкретного крана может быть свое, обычно это 2 шайбы, уплотнитель и гайка. Прикручивая шланги нужно учитывать эти шланги имеют несколько уплотнительных колец, поэтому для их завинчивания в смеситель не нужны инструменты это делается руками. Если в вашем смесителе гайка, то она будет большого диаметра 36-38 мм поэтому лучше иметь разводной ключ.

Канализация

канализация кухни

Вода не умеет течь вверх. Поэтому для организации самотечной системы нужно обеспечить угол наклона. Канализация кухни обычно является самотечной. Оптимальный угол наклона определяется диаметром трубы и протяженностью трубы.

В строительстве приняты следующие нормы для труб 85 — 100 мм угол на каждый метр 2 см. Такие трубы обычно используют для унитаза или выхода. Для кухни используются трубы диаметра 50 мм. Для этих труб угол наклона должен составлять 3 см на метр. Например, если у вас вход канализации находится в 3-х метрах от мойки кухни, то верхний край трубы канализации у мойки должен быть выше входа на 9 см.

Поскольку в канализацию выходит не только чистая вода, но и всевозможный мусор, то увеличение угла наклона не рационально. В случае, если обеспечить оптимальный угол наклона невозможно, лучше сделать угол 90˚ т. е. положить трубу вертикально.

Угол наклона имеет смысл не для любого оборудования. Для оборудования, которое имеет принудительный сброс — угол может быть любым, конечно же не отрицательным. Это касается стиральных или посудомоечных машин, или каких-то других подобных машин.

Как выбрать кран для кухни

Прежде, чем выбирать кран для кухни определитесь с тем как вы его будете использовать. Сколько чаш имеет мойка. Если более 1-й, то нужно чтобы кран доставал до обоих. Будете ли вы наливать воду в большие емкости, например, ведро, не используя шланг. Какой вариант крана для вас более предпочтителен двухвентильный или однорычажный, другие варианты для мойки обычно не рассматриваются. Управление всеми кранами в доме или квартире лучше делать одинаковым. Сейчас в магазинах продаются смесители исполненные в одном стиле для кухни и ванны. Лучше выбирать именно такой вариант. Кроме, того при покупке смесителя нужно учитывать длину шлангов подключения и тип соединения с линией. Как правило длина «родных» шлангов 30 см. этого обычно не хватает. Кроме, того выход из линии это «мама» и шлаг тоже «мама», не забудьте переходник. Лучше всего покупать одновременно мойку и смеситель таким образом вы избежите «проблем совмести». И конечно же нужно учитывать долговечность смесителя, надежность производителя, не покупать дорогие смесители в сомнительных магазинах. Средний срок надежной работы современного недорого смесителя для кухни 2 — 3 года.

Сборка сифона для кухни

К каждому сифону идет инструкция по его сборке. Первое, что нужно сделать это выложить все детали, согласно инструкции и в последовательности сборки. Сборка выполняется руками, поэтому не применяйте инструменты для затягивания гаек, они пластиковые и сломаются при использовании инструмента. Для сборки понадобятся только два инструмента, плоская отвертка и силиконовый герметик. В настоящее время в продаже появились сифоны с несколькими входами. Дополнительные входы предназначены для стиральной машинки, посудомоечной машины или какого-то другого устройства. Если у вас есть или планируется приобретение, то лучше приобретать сифон с более чем одним входом. Прежде, чем устанавливать сифон, аккуратно проведите пальцем по краям его частей, на краях не должно быть сколов, трещин и т. д. В идеале, конечно нужно все это проверить в магазине, но в магазинах сифоны обычно продают в упаковке и вскрывать ее вам не позволят. При покупке сифона нужно учесть его выход в канализацию. Если у вашего сифона выход 40 мм, а вход в канализацию 50 мм, то потребуется переходник. Кроме, того обычно сифоны крепятся с помощью болта и металлической решетки к мойке, нужно заранее убедится, что одно к другому подойдет. Сифон может быть выполнен в виде изогнутой трубы или в виде баллона. Для кухни предпочтителен баллон. Такое устройство имеет съемную крышку и в случае забива позволяет снять крышку и прочистить слив. Заранее собранный сифон нужно разобрать и убедиться, что все прокладки стоят на месте. Сама сборка состоит из трех этапов. Первое сборка сифона, второе крепление сливной решетки в мойке и подключение решетки к сифону, сифона к канализации. Сборку самого сифона описывать смысла нет. Дело в том что каждый производитель изготавливает свой сифон и поэтому дает инструкцию по сборке. Прежде, чем подключать дополнительное оборудование(стиральную машинку, посудомоечную машинку и т.д) нужно убедиться, что сифон не течет. Если обнаружена течь подтяните гайку. Если течь не пропадает разъедините соединение нанесите силиконовый герметик на поверхности и затяните гайку. Не наносите герметик на заглушки сифона и на стык с канализацией. Эти стыки должны быть плотными без герметика, если все же течь возникает у вас проблема с прокладками, либо они не подходят под стык, либо на них есть грязь.

Как выбрать слив для кухни

Прежде, чем выбирать слив(или сифон) вам нужно выбрать мойку. Обычно в к мойкам идут и сливы или в магазинах продают мойки и сливы в одном отделе и можно спросить у продавца какой подходит к мойке. Далее, сколько устройств будет подключено к вашему сливу. В современных кухнях могут стоять стиральная машинка, посудомоечная машинка или еще какое-то устройство имеющее слив. Чтобы не тянуть отдельную трубу для каждого устройства достаточно приобрести слив с несколькими входами. Обязательно обратите внимание на диаметр выхода из слива в канализацию. Вход в канализацию обычно 50 мм, а вот выход из слива может быть и 40 мм и 32 мм. Для кухни лучше выбирать сифон бутылочного типа, такой сифон имеет ревизию и его можно прочистить без разбора всего сифона. Лучше выбирать пластиковый слив, он более долговечен и надежен. Выход из сифона и подключение к канализации лучше выполнять гофрированной трубой. Такая труба позволяет легко монтировать и демонтировать слив. Если ваша мойка содержит перелив, то у сифона должна быть возможность его подключения. В слив входит так же защитная решетка, которая крепится к мойке. Удобнее использовать решетку с кнопкой, которая позволяет закрывать и открывать слив нажатием. Мойка должна учитывать такую возможность. Если у вас мало места для размещения сифона можно использовать плоский сифон.

Фасады для кухонь

Кухонные фасады

Изготовление кухни состоит из нескольких частей. Первым изготавливается каркас. Затем устанавливаются действующие элементы, плита, встроенное оборудование(стиральная машинка, посудомоечная машина и т. д.), ящики, вода и слив, мойка, столешница. Далее устанавливается красота т. е. фасад. Фасад может быть изготовлен отдельно. Последнее время часто используют листы ДСП или МДФ, даже если фасад пластиковый пластик просто приклеивают к листам. Затем фасад крепится на каркасные элементы и все — кухни готова. Фасад включает в себя дверцы и лицевые стороны ящиков.

Фасады для кухни — проблема выбора

Фасад кухни это ее лицо. Под фасадом подразумевается лицевая часть мебели дверцы, ручки, ящички и т. д. Каркас может быть изготовлен из любого материала и в любом виде, единственная его цель быть прочным и обеспечить возможность установки лицевых элементов. В настоящее время фасады изготавливают из дерева, массива, стекла, пластика, МДФ и композитных материалов. Фасады могут комбинировать материал. Его задача быть красивым. Поэтому, кто и как себе представляет красоту так и будет выглядеть фасад. В зависимости от материал определяется и стоимость. Натуральное дерево, как и массив довольно дороге и подходит скорее к классической кухне. Изделия из пластика, МДФ, стекла — бывают подешевле. С точки зрения внешнего вида и эксплуатационных свойств не деревянные фасады выглядят не хуже и не имеют проблем дерева.

Фасад для кухни из мдф

Наиболее популярны в настоящее время фасады из МДФ. Такой материал значительно прочнее ДСП и экологически безопасен. На заводах производству мебели плиту МДФ облицовывают полимерной пленкой, что обеспечивает водостойкость изделия. Такое изделие не коробится во влажной среде выглядит так как хочет этого дизайнер. Причем такие дверцы могут быть текстурированы под дерево, имеют форму, и удовлетворяют самый изысканный вкус. Кроме того изделия из МДФ дешевле, чем натуральное дерево.

Кухонные гарнитуры

Кухонный гарнитур это встроенная кухня. Это элементы мебели, которые нельзя передвинуть. Отчасти это связано с размещением воды, газа, электричества. В кухонный гарнитур входит мойка и встроенное оборудование кухни(духовка, варочная поверхность, посудомоечная машина, стиральная машина, вытяжка и т. д.). Когда все это смонтировано его практически невозможно передвинуть. Все это закрывает столешница, а над висят необходимые шкафы. В современной кухне шкафы крепятся к стене специальной шиной, что позволяет обеспечить их ровность относительно друг друга и вместе с тем шкафы не имеют зазоров между собой. Поэтому кухонный гарнитур подбирается и устанавливается в конкретной кухне и не подходит для другой кухни. Лучший вариант приобретения кухни это изготовление под конкретное помещение.

Полки своими руками

Полки под книги

Книги, довольно тяжелый предмет. Поэтому в качестве материала для полки фанера не подойдет. Ширина полок для одной книги должна быть не менее 22 см. Расстояние между верхним краем нижней полки и нижнем краем верхней полки 30 см. Такие размеры позволят поставить на полку детские книжки больших форматов, атласы и другие книги подобных форматов. Если у вас есть книги больших форматов, размеры должны быть больше. Материалом для полок может служить ДСП, лучше ламинированная, с толщиной не менее 16 мм. Боковинами для полки может служить любой, прочный материал, фанера с толщиной от 7 мм, бруски 20х20 мм., ДСП от 16 мм., металлический профиль или любой другой материал имеющийся в наличии. Если для полок выбран ДСП 22 мм. или более толщины для крепления полок к боковинам можно использовать мебельные шурупы, если тоньше, то нужно использовать шурупы для дерева с толщиной от 5 мм. Длину шурупов нужно выбирать в 2-3 раза больше, чем толщина боковины. Если боковина толщиной 16 мм, то длина шурупа от 32 до 48 мм. Лучше брать шурупы с потайной головкой. Книжная полка довольно простое изделие. Выбираем одинаковые боковины, между боковинами в торец крепим полки для книг. Вверху боковины в торец крепим петли и вешаем с помощью дюбелей и шурупов полку на стену. Поскольку книги довольно тяжелые, крепеж должен быть надежным, если вы используете шурупы, то они должны быть не менее 8 мм в диаметре.

Полки для хоз нужд своими руками

Хоз нужды не слишком тяжелые предметы, если конечно под хоз нуждами не понимаются металлические инструменты и 10 кг. мешки. Поскольку высоту хоз предмета заранее предвидеть невозможно, то лучше такие полки делать по одной и не строить этажи. Для ориентира высоты ведро на 10 л. имеет высоту 30 см., алюминиевая кастрюля на 50 л. высоту 40 см и ширину с ручками 55 см. Из этого можно примерно рассчитать размеры полки. В качестве материала полки может быть использована фанера от 10 мм., ДСП от 16 мм., доски от 20 мм. или любой другой материал обеспечивающий достаточную прочность. Боковин у бытовой полки может не быть вообще. Наиболее простым вариантом является закрепить металлический уголок к стене с одного угла, второй угол использовать угол стены, материал полки, ламинирование ДСП толщиной 22 мм.

Расстояние между полками

Расстояние между полками зависит от назначения полок. Если это книжная полка 30 см. будет достаточно, если полка для посуды, достаточно будет и 20 см., если это полка, куда складывают, все, что не влезло в шкафы, лучше оставить 40 — 50 см. и если предмет не влазит в высоту, положить его на бок. Для примера, книга большого формата типа энциклопедии высота 29 см., алюминиевая кастрюля — 40 см., урна, 50 — 60 см., ведро 10 л. — 30 см. Если полка для инструмента, то 20 — 30 см. т. к. инструмент почти всегда можно положить, но при меньшей высоте его сложно доставать.

Ширина полок

Ширину полки меньше 25 см лучше не делать. Если это полка для бытовых нужд, то ее ширина должна быть не менее 30 — 40 см. Полка для инструмента так же как и бытового использования не менее 30 — 40 см.

Полка на анкерных болтах

Анкерный болт это тип крепления к стене. Привычный нам дюбель работает по такому принципу. Пластиковый гвоздь с отверстием внутри плотно забивается в стену, после чего шуруп расширяет пластик изнутри и получается плотное крепление. Такое крепление хорошо подходит к материалам стен в которые дюбель заходит полностью. Если же дюбель длиннее ширины стены, то такое крепление не надежно. В частности, если у вас стены из ГВЛ или ГКЛ или что-то подобное, то на дюбель полку вы не повесите. На помощь приходит анкерный болт. Или более правильно «болт Молли» или его модификации. У такого болта при зажиме раскрывается «юбка» и держит его изнутри, а снаружи есть шайба с шипами(чтобы юбка не вращалась). Таким образом получается надежное крепление. При этом нужно учитывать, что сам материал стены не прочен, поэтому тяжелые полки на такую стену вешать нельзя. Либо нужно использовать другой вариант. Если лист закреплен непосредственно на стене можно использовать длинный анкерный болт, если же лист закреплен на каркасе, то лучше крепить полки к каркасу. Металлический каркас можно «вычислить» магнитом.

Обустройство дома

  • Как правильно выбрать дом — отмоски и дренаж
  • Зоны в доме
  • Гипсокартон — как отрезать и прикручивать
  • Обустройство дома
  • Исправить кран кухни
  • Содержание кур несушек в частном доме
  • Мазанка — как раньше делали дома
  • Как сделать стол своими руками
  • Вторая дверь в частном доме

Кухонный стол: делаем самостоятельно из дерева – быстро, просто, красиво и надежно

Кухонный столик ровесник кухни как таковой. Наверное, даже старше ее: на стоянках и в поселениях первобытных людей найдены большие плоские камни у очагов, служившие разделочными, раздаточными и обеденными столами; на них сохранились остатки продуктов и пищи. В этой статье мы посмотрим, как сделать кухонный стол своими руками полностью в домашних условиях. Это не только позволит сэкономить энную сумму (в общем-то не разорительную), но и даст возможность приобрести начальные навыки столярных работ, что в дальнейшем может оказаться куда существеннее. В кухонных столах применяются наиболее употребительные виды мебельных соединений, но его конструкция прощает довольно грубые огрехи в работе. Есть и прекрасно смотрящиеся виды кухонных столиков, для изготовления которых достаточно уметь отпилить кусок доски и завернуть шуруп.

Интерьеры старинных кухонь

Стол в кухне дает и немалые возможности творческого самовыражения: умения тут нужно много меньше, чем фантазии, а неудача не испортит весь интерьер. Образцы оригинальных кухонных столов на фото ниже вполне доступны для изготовления своими руками, но прежде нужно прочувствовать конструкцию и материал на базовом уровне в чем мы и постараемся помочь читателю.

Оригинальные кухонные столы

Сделать стол для кухни можно по крайней мере 15-ю разными способами, включая художественную ковку и литье из самодельного искусственного мрамора. Однако мы, во-первых, ограничимся кухонными столами из дерева, как материала, позволяющего получить желаемый результат с наименьшими затратами труда, денежных средств и времени.

Во-вторых, заниматься будем столами со столешницами прямоугольными или со скругленными углами. Круглый стол требует для себя в 1,6-2,2 раза больше полезной площади, чем прямоугольный на то же количество едоков. Причем первое значение относится к случаю, когда хозяйка лишена свободного подхода к нему и подавать на стол нужно через плечо сидящего. Это уже относится к разряду пародий на правила хорошего тона. Мол, как нужно наклонять тарелку, доедая суп: к себе или от себя? Ответ: в зависимости от того, что вы желаете облить, себя или скатерть. Кроме того, круглый стол в небольшой кухне сильнее прямоугольного той же вместимости вклинивается в т. наз. треугольник функциональности, см. ниже.

Размеры и эргономика

Высота кухонного стола обычная, 700-780 мм, считая от пола до верхней поверхности столешницы. Для людей среднего роста оптимальной считается высота стола 750-760 мм. Но вот с размерами кухонного стола в плане дело обстоит сложнее.

Суть в том самом треугольнике функциональности: холодильник-мойка-плита. В идеале он должен быть прямоугольным равнобедренным с катетами по 1,2-1,6 м. Однако эргономику кухни куда сильнее, чем некоторое отклонение от этих пропорций, портит вклинивание обеденной зоны в гипотенузу. Попросту: нагнулась хозяйка над мойкой или плитой, и уперлась соблазнительными формами в щеку благоверного как раз тогда, когда тот ложку ко рту поднес. Поэтому стол на кухню, особенно экономных планировок, желательно делать поменьше, лишь бы едокам удобно было.

Минимально допустимыми размерами семейного кухонного столика в плане принято считать 600х900 мм. Для одиночек допустим стол 450х750 мм, как в жд вагонах. В таком случае его в «микрокухне» или кухонной зоне малогабаритной однушки допустимо также делать настенным откидным, см. далее. Но оптимальными размерами столешницы кухонного стола считаются (650-800)х(1100-1400) мм, в зависимости от наличной полезной площади и комплекции пользователей.

Какой делать

Традиционный кухонный стол – на подстолье поз. 1 на рис. Подстолье это несущая рама их поставленных на ребро досок – царг. Царги могут быть наглухо скреплены с ножками стола, а столешница свободно наложена на них; т.е. ее крепления предотвращают только смещение по горизонтали. Такой стол кухонных размеров проще конструктивно и прочнее, но заносить/выносить его труднее, особенно если проход в кухню узкий. Второй вариант – царги наглухо скреплены со столешницей, а ножки отъемные. Столешница в данном случае нужна прочная и не из всякого, пригодного в пред. случае, материала, а конструкция получается сложнее. Зато проблем с заносом/выносом нет. Оба эти варианта классического кухонного стола будут подробнее рассмотрены далее.

Стол на подстолье может быть и художественно оформленным, поз. 2. Сделать кухонный стол художественного облика вовсе не так сложно, как может показаться. Основа его дизайна – точеные фасонные ножки – отлично получаются из имеющихся в продаже балясин для перил (см. далее). Фигурный запил царг для начинающего мастера, умеющего обращаться с электролобзиком, проблемы не представляет. Остается калёвка – фасонная фаска на нижних кромках царг. Для нее можно взять в аренду ручную фрезерную машину с фрезой приглянувшегося профиля, с ней сама работа по наводке калёвки отнимает менее часа плюс 10-15 мин тренировки на каком-нибудь обрезке.

Не менее распространены в кухнях столы балочной конструкции, поз. 3. Они и в простейшем исполнении (2 варианта см. далее) пригляднее столов с подстольем. Однако для выполнения их в дизайне высокого класса (поз. 4) необходима хорошо оборудованная столярка и солидные производственные навыки. Балочные столы требуют большего расхода материала, но их неоспоримое преимущество – они могут быть выполнены полностью сборно-разборными без инструмента (также см. далее).

Столы с несущей столешницей без подстолья (поз. 5) также очень часто встречаются в кухнях. В фабричном исполнении это, пожалуй, самый дешевый вид кухонных столов хорошего качества. Комплект ножек для такого стола + столешница из постформинга (см. ниже) обойдутся где-то в 2500 руб., а сборка займет от силы полвечера. Но при полностью самостоятельном изготовлении такого стола новичок столкнется с некоторыми существенными нюансами, см. далее.

Столы-книжки, они же столы-тумбы, поз. 6, поначалу произвели фурор благодаря своей компактности в сложенном виде и возможности использования в половинном варианте, но затем был период некоторого разочарования. Во-первых, как за такой стол ни садись, ногам неудобно. Во-вторых, в первых образцах фиксатор поворотной опоры был простейшим, из пары брусков 50х20, прикрепленных с зазором, равным толщине опоры, к исподу столешницы. Внешние пласти брусков часто снимались на клин, чтобы опора за них не цеплялась при раскладывании стола. Однако, если случайно поддеть столешницу коленкой, фиксатор тут же освобождается. Поэтому без солянки с котлетами и пюре на брюках и полу с такими столами не обходилось, а надежный и простой в пользовании механический фиксатор выходил очень сложным и дорогим. Тем не менее, и мастера-любители, и серьезные производители совершенствуют эту, в принципе очень перспективную, конструкцию, чему и в данной публикации далее будет посвящен особый раздел.

Настенные откидные столики, (поз. 7), встречаются изредка в совсем крохотных кухоньках. Чаще всего – у занятых холостяков, привыкших все делать стоя, хоть спать на ковре перед начальством, т.к. имеют все недостатки столов-книжек практически без возможности усовершенствования. Сервировочные столики (поз. 8) на хозяйстве используются гораздо чаще, но это отдельный класс предметов мебели со своими специфическими качествами и особенностями технологии изготовления, поэтому здесь мы о них ограничимся только упоминанием.

Технологические тонкости и новшества

Кухонный стол, во-первых, делается из пород дерева или материалов, мало или совсем не подверженных усадке при усыхании: дуба, граба, венге, ЛДСП, МДФ. Обычная деловая древесина в кухонной атмосфере с ее скачками температуры, влажности и парами органики в воздухе лет через 5-7 начинает коробиться и трескаться даже пропитанная и под лаком. С другой стороны, размеры кухонного стола невелики. Отсюда следуют некоторые особенности его изготовления, в конечном итоге позволяющие упростить работу.

Столешница

Это главная деталь любого стола. Для самодельного столика в кухню оптимальный вариант – купить готовую столешницу из постформинга, они выпускаются в широкой гамме цветов, фактур и размеров. Постформинг – это профилированная плита из ЛДСП со скругленными ребрами, отделанная под дерево или др. материал. Преимущества постформинга применительно к столу для кухни таковы:

  • Устройство столешницы из постформинга

    Поверхность износостойкая; есть виды постформинга с меламиновым покрытием, о которое можно гасить сигареты.

  • Отпадает достаточно сложная и трудоемкая процедура кромления распиленной ЛДСП.
  • Гигиеничность: под пластиковую кромку, хоть бы и с обхватом, неизбежно набивается грязь. В столешнице из постформинга она оседает в каплесборнике, откуда ее несложно удалить.
  • Удобство. Кромить распиленную для кухонного стола ЛДСП нужно только кромкой с обхватом, но выступающий при этом валик на ребрах столешницы чувствуется кожей рук. Хотя по правилам этикета класть руки на стол во время еды нельзя, но ведь дома-то все едят как удобнее.
  • Постформинг обрабатывается, как ЛДСП и дерево. Если, допустим, купленную плиту нужно распилить для изготовления стола-транформера, то это делается без каких-либо тонкостей. Спил можно или закромить тонкой (0,2 мм) кромкой без обхвата, или пропитать акриловым лаком в порядке лакировки всей столешницы.
  • Благодаря скругленным ребрам механические напряжения в столешнице из постформинга растекаются равномернее. Это особенно важно при изготовлении стола с несущей столешницей, см. далее.

Постформинг хорош технологически, для простоты и скорости работы. Но не в пример солиднее смотрятся столешницы, сплоченные из досок, т. наз. массив дерева или мебельные щиты. Сплачивание досок в массив – работа довольно тонкая и кропотливая, для этого используются специальные приспособления – ваймы. Если у вас есть желание попробовать себя в изготовлении мебели из массива, предлагаем подборку видео:

Как своими руками собрать мебельный щит:

Как сделать щитовую столешницу кухонного стола:

Как сделать столешницу из торцевых спилов дерева:

В последнем ролике материал бросовый, но вида можно добиться – у крутых олигархов слюнки потекут.

Шканты, конфирматы и шканты

Традиционно деревянная мебель собирается на шкантах. Шкантовое соединение невидимо и дешево; на всякий случай напомним, что это такое и как делается, см. рис. Для соединения деревянных деталей используются деревянные же шканты, усыхающие вместе с соединенными деталями; практически не усыхающая ЛДСП соединяется пластиковыми шкантами. Угловые пластиковые шканты мало употребительны, т.к. часто ломаются. Соединения деревянными шкантами, как правило, проклеиваются.

Шкантовое соединение

Начинающим мастерам нередко трудно бывает добиться точной разметки под шкантовое соединение. Хитрости, наподобие разметки обкусанными гвоздями (поз. 4 на рис.), не всегда помогают, а переделать неправильно размеченное шкантовое соединение нельзя, обе детали идут в отход. Поэтому новичкам лучше собирать свои первые изделия на мебельных евровинтах – конфирматах. Это дороже, но особого умения не требует, т.к. лунка под конфирмат в обеих деталях, сжатых струбциной, сверлится в один заход, см. рис.

Мебельное соединение конфирматами

Детали из ЛДСП или плотной мелкослойной древесины, соединенные конфирматами, держатся долгие годы. Все описанные далее конструкции могут быть собраны как на шкантах, так и на конфирматах. Однако в последнем случае нужно соблюдать следующие правила:

  • Использовать именно мебельные для дерева, а не сантехнические конфирматы для пластика. Отличаются они с первого взгляда: у мебельных шлиц под шестиграннник, а у сантехнических под крестовую отвертку.
  • Диаметр тела конфирмата без резьбы при креплении в торец должен быть не более 1/5-1/3 (крайний случай) толщины присоединяемой детали.
  • Высота шейки конфирмата должна соответствовать толщине основной детали.
  • Заглубление резьбовой части конфирмата в присоединяемую деталь должно быть не менее 5-6 полных диаметров конфирмата.
  • Лунка (глухое отверстие) под конфирмат сверлится на полную его длину с головкой.
  • Основное сверло использовать только спиральное по дереву.
  • Основное сверло обязательно заправлять в оправку, точно соответствующую его диаметру и типоразмеру винта.
  • Лунки под конфирматы сверлить основным сверлом диаметра, равного диаметру конфирмата по резьбе.

На практике выполнить эти условия даже совершенному «чайнику» несложно:

  1. По толщине детали определяем диаметр тела конфирмата без резьбы;
  2. В интернете о конфирматах уйма информации, по которой можно, зная диаметр тела винта, толщину основной детали и глубину сверления, определить требуемый типоразмер. Лучше сразу открывать картинки по запросу «мебельный винт (или конфирмат) чертежи размеры»;
  3. Ищем торговую точку, где продавец на просьбу показать мебельные конфирматы показывает именно их;
  4. Говорим: «Мне нужно столько-то такого-то типоразмера и сверло с оправкой для них». Могут предложить цельное сверло именно под такой конфирмат, дешевле будет.

Пластиковые шканты с округлой головкой и со шляпкой

И еще немного о шкантах. На них лучше всего ставить отъемную (свободно налагаемую) столешницу классического кухонного стола. В т.ч. и для таких целей выпускаются пластиковые шканты с округлой головкой или шканты со шляпкой и разными типами рифления на длинной заглубленной и короткой выступающей частях, см. рис. справа. Первыми крепят столешницы толстые, прим. от 20 мм; вторыми – которые потоньше.

Разные столы

Классика

Классические столы на подстолье заодно с ножками (поз. 1 на рис.) традиционно связываются (собираются) на соединениях шип-паз, что достаточно сложно и трудоемко. Современный инструмент – дрель со спиральным сверлом по дереву и шуруповерт – в сочетании с ножками, сечение оголовков которых не менее чем 60х60 мм (у балясин оголовки обычно от 100х100 мм), позволяет для кухонного стола размерами в плане до прим. 750х1500 мм обойтись соединением саморезами по дереву наискось, поз. 3. В любом случае внешние пласти царг должны отстоять от внешних поверхностей оголовков ножек на 1,5 см, так нужно для общей прочности. Минимально допустимая высота царг кухонного стола 120 мм; толщина – 30 мм.

Сборка стола на подстолье заодно с ножками

Соединение саморезами наискось весьма желательно подкрепить диагональными стяжками по углам (поз. 4, вверху) из той же доски, что и царги. Если столешницу без крайней необходимости снимать не предполагается, то от трудоемкой постановки ее на шканты можно отказаться. Тогда по углам готовой несущей рамы в царги врезают обрезки той же доски – сухари – и крепят к ним столешницу с испода саморезами, поз. 4 внизу.

Столешница классического стола с отъемными ножками должна быть толщиной от 24 мм (ЛДСП, фанера) или от 30 мм (массив дерева). Столешницы из др. материалов, напр. искусственного камня, пригодные для столов на подстолье заодно с ножками здесь неприменимы. Вследствие большой разницы модулей термического расширения их и дерева стол скоро расшатается.

Далее, царги крепятся к столешнице длинными конфирматами насквозь через торец, слева на рис., с проклеиванием столярным клеем или ПВА. С помощью обычных саморезов по дереву добиться точной сборки трудно, т.к. они без шейки, удерживающей стык от смещения.

Сборка столешницы заодно с царгами стола с отъемными ножками

Следующий момент – укосины в углах (там же на рис.) нужны обязательно, деревянные врезные или готовые стальные накладные. Ножки у углах крепятся обычными способами, справа на рис.

Ящик для стола

Выдвижной ящик – классический конструктивный модуль классического кухонного стола. Направляющие для ящика стола берутся такие же, как для ящиков тумбочки, комода, шкафа. Поскольку большой весовой нагрузки в данном случае не предвидится, а плавность хода ящика и возможность полного его выдвижения большого значения не имеют, можно использовать недорогие роликовые направляющие, на которых ходят клавиатурные доски компьютерных столов.

Устройство ящика кухонного стола

Устройство мебельного ящика показано слева на рис. Собирать его лоток по старинке на ящичном шипе (справа на рис.) не обязательно, можно саморезами в торцы досок. Толщина досок для царг ящика – 12-20 мм. Фанерное днище часто крепят мебельным степлером, но так не вполне надежно. Лучше прикрепить саморезами сквозь черепные бруски по контуру днища. Фасад ящика может налегать на лицевую царгу стола или входить в нее заподлицо, это неважно.

Для установки ящика в стол в продольной лицевой царге вырезают проем по размерам поперечного сечения лотка ящика, плюс припуски по бокам на направляющие (указываются в спецификации на них), плюс еще по 3 мм по контуру. Затем устанавливаются боковые опорные доски для крепления направляющих. Их крепят к продольным царгам изнутри с помощью подкладных брусков. С столешнице крепить не надо, расшатаются. Далее собирают ящик, крепят к нему и к опорным доскам соотв. детали направляющих, заталкивают ящик на место, вот и все.

Устройство простого кухонного стола

Совсем простой

Совершенно простой, но хорошо смотрящийся кухонный столик классического облика можно сделать на несущей раме из досок, см. рис. справа. Его длину, если сечение царг не менее 120х20 мм, можно увеличить до 1100 мм. Столешница – любая весом до 15 кг. Угол наклона ножек от вертикали 15-20 градусов, это один принципиальный момент в данной конструкции. Второй – поперечные стяжки из бруса 50х15, они придают всей конструкции нужную жесткость. Так что, хотя смотрится этот стол классическим, по сути он уже балочный.

Балочные

Чертежи пары кухонных столов балочной конструкции даны на рис. Вверху – полностью сборно-разборный без инструмента. Столешница конструктивно любая, ставится на шканты, хотя стилю данного стола (рустик) полностью соответствует только столешница из массива дерева. Вариант ее крепления с испода без шкантов на черепных брусках показан на врезке в центре справа.

Чертежи кухонных столов в деревенском стиле

В данном изделии начинающему камнем преткновения может показаться нижняя перевязка (продольная стяжка) со скошенным сквозным пазом под клин. На самом деле все очень просто: нижняя перевязка собирается на клею из 3-х слоев 10-мм фанеры или доски. Как делаются балочные кухонные столы подобного типа, можете посмотреть следующий ролик:

Видео: стол своими руками по компонентам

Стол, чертежи которого внизу на рис., имеет 2 особенности. Первая, весь материал – доска шириной от 120 мм, брус не используется. Вторая – под столешницу предусмотрен только лоток, а самая она может быть и стеклянной, фанерной с мозаикой из плитки или ее обломков и др. Зазор между доской столешницы и обрамлением лотка склонен к засорению, но и вынуть столешницу для чистки тоже несложно. Так что рустик это или модерн, кухонный это столик, будуарный или журнальный, решайте вы сами.

Без подстольника

Фабричные кухонные столы без подстольников выпускаются обычно со столешницами из постформинга, поз. 1 на рис. Желающие смастерить нечто подобное самостоятельно под деревянную столешницу столкнутся со следующими каверзами.

Изготовление кухонного стола без подстольника

Первая, подстольник все-таки нужен, из деревянного бруса от 50х50, поз. 2. Дело в том, что механические напряжения в досках всегда стекаются к углам, где распределяются очень неравномерно. Но древесина под всеми 3-мя точками крепления обоймы ножки должна быть напряжена примерно одинаково, иначе крепление расшатается само по себе. Обвязка из бруса расширяет веер напряжений в данном месте до приемлемой величины, но заменять сплошную обвязку угловыми накладками нельзя, толку от них не будет никакого.

Вторая – материал столешницы. Штатные резьбовые гнезда для монтажа обойм ножек (поз. 3) рассчитаны на ЛДСП или плотную мелкослойную древесину. Если же столешница из сосны и т.п. слоистого достаточно мягкого дерева, то гнезда могут, порвав слои, вылезти обратно уже по время установки обойм. А вероятность того, что это случится, когда кто-то ненароком толкнет стол, близка к 100%

И третья – сами обоймы ножек. В дешевых комплектах деталей для столов без подстольников от «альтернативных» производителей они чаще всего силуминовые, поз. 4. А силумин, как известно, весьма и весьма хрупок. В общем, если вам нравятся такие столы, проще будет купить готовый с гарантией. Скорее всего, и дешевле, чем набирать комплект под самосборку в розницу.

Книжки и чебурашки

Внешний вид стола-книжки

О недостатках стола-книжки исходной конструкции (см. рис. справа) выше уже сказано. На рис. ниже дан чертеж конструкции стола-книжки (условно показана только одна поворотная опора без крыльев столешницы), устраняющей их по-любительски, но эффективно. Просто-напросто ширина поворотной опоры уменьшена по сравнению с размахом крыла столешницы более чем вдвое (350 и 720 мм соответственно). Теперь опора поворачивается на 90 градусов, сидеть стало удобно как хочешь. Опора, расположенная в рабочем положении по продольной оси столешницы, держит ее даже лучше, чем косая, а чтобы приподнять столешницу до выхода верхней планки опоры из простейшего фиксатора (см. выше), коленки нужно задрать так, что самому очень неудобно будет. Общая устойчивость обеспечивается ножками тумбовой секции, которые нужно делать как можно длиннее, но не менее чем по 600 мм. В противном случае поворотные опоры нужно доводить по высоте вниз до уровня пола.

Чертеж опорной конструкции стола-книжки

Принципиально подобное решение применено и в настенном откидном столике (поз. 1 и 2 на след. рис.), но здесь работает на эксплуатационную надежность уже скос висячего угла опоры. Что вполне применимо и в пред. случае: никаких противопоказаний на выполнение той опоры в виде сходящейся книзу трапеции не имеется.

Образцы кухонных столиков-трансформеров

Фирменное решение проблем стола-книжки – отъемные ножки, хранящиеся в тумбе. Поставить их не намного хлопотнее, чем поймать поворотной опорой фиксатор на столешнице. Такой столик-книжка получается, конечно, дороже, но эксплуатационная его надежность полная: фиксатора нет, т.к. он просто не нужен.

Следующий шаг эволюции стола-книжки – конструкция с тумбой большей ширины и 1-й ножкой на каждое крыло столешницы. Ножек вдвое меньше, стало быть и весь стол дешевле. Устойчивость его за счет расширения тумбы только возросла, сидеть вообще удобно, и места в тумбе (которого на кухне всегда не хватает) больше стало.

Такие кухонные столики до того пришлись по вкусу потребителям, что им уже присвоили прозвище – столик-чебурашка. Наверное, вспомнив из мультика: «Вот, мы строили, строили, и наконец построили». Раскладной кухонный столик, каким ему следует быть.

Альтернатива

Если ваша кухня объединена с гостиной или вы планируете их объединить, то думать о кухонном столе и не надо, лучше заменить его барной стойкой на колонне. На стойке бара не только выпивают, есть на ней тоже можно. Смысл такой замены в том, что не менее половины обеденной зоны вообще уходит за пределы кухни, а оставшаяся используется эпизодически и не вклинивается в функциональный треугольник. Результат? См. рис. В 5-меровой кухоньке в барной стойкой – разделителем зон квартиры работать и обедать удобнее, чем в 8-9 метровой кухне брежневки. Не верится? Посчитаем.

Компактная эргономичная планировка кухни с барной стойкой вместо стола

Кухонный стол не стоит сам по себе. Для посадки едоков к нему нужно по контуру добавить 400 мм, и еще 300-350 для подхода. В результате столику 900х600 мм требуется ок. 2,5 кв. м «жизненного пространства», а столу 1200х700 мм и все 3,5 кв. м. Впихнуть такой толстый ломоть в кухню обычных размеров, не смяв функциональный треугольник всмятку, очень и очень трудно. Здесь же, даже если двое сядут за стойку со стороны кухни, функциональный треугольник не нарушается, а хозяйке до всего рукой подать.

Кто-то из знаменитых кулинаров изрек однажды: «Кухня консервативна, как пищеварительный тракт». Тут он, конечно, загнул и перегнул. Чего-то вроде плиты, холодильника, кухонного комбайна и микроволновки у нас в животе не обнаруживается, хотя кухня действительно консервативна. Но и в самой консервативной сфере когда-то да наступает момент, требующий коренных изменений.

что еще почитать:

Реклама

Кухонный стол своими руками – это и возможность сэкономить, и способ обеспечить кухню уникальной мебелью, прекрасно вписывающейся в имеющееся пространство. Однако важно правильно определить габариты и форму будущей конструкции.

Как сделать деревянный обеденный стол

Стол из массива дерева – это красиво, натурально и, как правило, дорого. Но покупать такой стол не обязательно, ведь можно сделать его своими руками не менее качественно и за гораздо меньшие деньги.

Итак, чтобы сделать обеденный стол своими руками вам потребуется:

  1. 4 шт. ножек-балясин для стола, высотой 73 см и не слишком тонких;
  2. Для столешницы: 4 сухие обрезные деревянные доски длиной 1 м (для стола шириной 60 см);
  1. Для каркаса: 2 доски длиной 80 см и 2 доски длиной 40 см.

Подготовьте инструменты: рубанок, болгарку или шлифовальную машинку, электролобзик для обрезания досок, циркулярную пилу, дрель (со сверлом 8 мм), шуруповерт, наждачную бумагу, саморезы (30 мм), столярный клей, шканты, струбцины (желательно). И, конечно же, пригодятся карандаш, рулетка, перчатки и защитные очки.

Для финишной отделки стола понадобится лак, морилка или краска вместе с грунтовкой. Сначала сделаем столешницу. Для этого нужно максимально точно подогнать все 4 доски под одну длину – 100 см. Если ваши доски не были распилены на пилораме, то их нужно подровнять также по ширине и толщине. Затем их нужно тщательно отшлифовать рубанком. Чем лучше вы отшлифуете древесину, тем более гладкой получится столешница. Хорошо обработайте кромки, чтобы доски как можно плотнее прилегли друг к другу.

Соединять доски будем не саморезами и гвоздями, а клеем и шкантами (чопиками). Для этого на кромках всех досок делаем одинаковые пометки с шагом 10-15 см и высверливаем отверстия под шканты сверлом 8 мм. Затем зашкуриваем кромки и наносим на них и в проделанные отверстия столярный клей. Теперь обработанные тем же клеем чопики вбиваем в отверстия и по очереди соединяем все 4 бруска. Излишки клея на поверхности убираем наждачкой и шлифуем ее, а также все края рубанком. На этом этапе можно пройтись по столешнице металлической губкой, чтобы придать дереву фактурность.

Итак, столешница готова. Теперь нужно скрепить ножки и сделать для нее основание.

Для этого нужно ровно скрепить балясины с короткими поперечными досками клеем и шурупами. Клей сохнет не менее 12 часов.

Крепим ножки к длинным поперечинам и сверлим в них отверстия для того, чтобы позже установить столешницу.

После того, как клей в каркасе просохнет, можно приступать к установке столешницы на него (каркас).

Если вы хотите сделать стол длиннее и шире, то нужно укрепить стол двумя дополнительными поперечными планками, так как показано на фото.

Итак, стол почти готов, осталось только обработать его лаком или морилкой либо покрасить, предварительно прогрунтовав.

В какой цвет покрасить стол? Отталкивайтесь от личных предпочтений и цвета остальной мебели. Ниже представлен самый универсальный вариант – столешница и ножки покрыты морилкой.

Об основных ошибках морения дерева своими руками можно посмотреть в этом видео.

Если вам нравится глянец, то поверхность стола можно покрыть морилкой, а сверху – лаком (пример на фото ниже), либо просто покрыть лаком.

Можно ножки покрасить в белый цвет, а столешницу покрыть морилкой, чтобы получился такой дизайн, как на следующем фото.

Как сделать кухонный стол из ДСП

Кухонный стол своими руками из ламинированного ДСП – это практичное и бюджетное решение. Такие столешницы покрыты декоративным пластиком, стабильным при истираниях. В типовом варианте размеры полотна столешницы составляют 3000х600х36(26) мм, но сегодня не составит труда приобрести лист ДСП, распиленный до нужных габаритов или договориться в мебельной мастерской о продаже подходящего обрезка.

Вам понадобится также:

  • Соединительные и торцовые планки;
  • Торцевые кромки;
  • Стяжки.

Даже если вы приобретете столешницу подходящих размеров, вам нужно будет дополнительно обработать торцы – это сделает результат более привлекательным, а также обеспечит защиту основания от влаги. Для этих целей можно использовать специальный мебельный кант на основе поливинилхлорида или приклеить кромочную ленту. Вариант с кантом считается более практичным для обеденного стола и подходящим для домашних мастеров.

Для кухонного стола понадобятся и соответствующие опоры – можно купить ножки по отдельности или отдать предпочтение готовому основанию. Все зависит от того, какой вариант предусматривают ваши чертежи. Самый распространенный вариант – круглые ножки Д=60 мм и высотой 71 см. Они могут быть разборными, с регулировкой по высоте, а также различаются по дизайну – матовые, окрашенные, блестящие.

В нашем случае это будут хромированные блестящие ножки-штанги диаметром 60 мм, а также столешница из белого ЛДСП толщиной 36 мм и к ней подобран белый пластиковый врезной Т-образный кант с обхватами.

Итак, как сделать обеденный стол со столешницей из ДСП:

  1. На материал наносится разметка согласно чертежу. На углах закругления должны быть радиусом от 60 мм.
  1. Столешнице придается форма с помощью электролобзика.

Следует использовать пилу с реверсивными зубьями, поскольку иначе возможны сколы пластикового покрытия. Сначала угол ДСП обрезается лобзиком с запасом в 2 мм, а после окончательно закругляется шлифовальной машинкой.

  1. Фрезеруется паз для мебельного канта.
  1. Набивается кант. Перед этим торцы изделия обязательно покрывают силиконовым герметиком. Герметик закладывается и в кант, и на верхний бортик столешницы. Для набивки канта применяют резиновую киянку. После чего излишек герметика удаляется.
  1. Крепятся ножки. Для этого с обратной стороны столешницы выполняется разметка карандашом. В большинстве случаев ножки размещают на 100 мм от края.

Для крепления держателей используют саморезы с потайной головкой длиной около 20 мм. После этого ножки одевают на держатели и фиксируют шестигранным ключом – все, ваш новый стол готов.

Как правильно определить габариты

По описанным выше принципам можно сделать столы больше или меньше в длину и ширину. Как выбрать оптимальный для вашей семьи размер?

Если речь идет о стандартной кухне габаритами от 6 до 8 квадратов, то чертежи будут демонстрировать типичную конструкцию высотой 750 мм и периметром 800*500…1200*600 мм.

Обеденный стол своими руками должен рассчитываться на определенное количество человек. Обычно оно соответствует количеству жильцов – 3-9, но пару свободных мест все же прибавляется для гостей. Для больших компаний хорошим решением станет раскладная конструкция.

Расчеты ведутся следующим образом: количество персон умножаем на 60 («рабочий» периметр на одного человека). Что касается ширины столешницы, то здесь следуем рекомендациям специалистов – ее оптимальные значения – от 800 до 1100 мм. Узкие столы сложны в сервировке, а широкие – неудобны для сидящих.

Если же вы решили сделать кухонный стол своими руками овальным (круглым), то придется просчитать длину окружности – диаметр*3,14.

Правила выбора формы

Форма кухонного стола играет весомую роль в восприятии пространства. Универсальная конструкция – прямоугольник или квадрат с прямыми углами. Она отличается уравновешенностью и может быть установлена вплотную к стене или же по центру комнаты, экономя пространство.

Вполне удобными и красивыми являются и овальные модели, но они не отличается большой вместительностью – самое габаритное изделие поместит не более 8 персон. Кроме того, они требуют больших площадей – более 8 кв. метров, ведь к стене их не поставишь.

Круглый стол тоже можно назвать универсальным и традиционным вариантом, подходящим как для очень маленькой, так и для большой кухни. Но он обладает меньшей вместительностью, чем стол прямоугольной формы.

Оптимальный вариант – прямоугольный стол с закруглёнными углами. Как сделать своими руками именно такой стол из ДСП мы уже рассказали выше.

Правила ухода за мебелью

После того, как обеденный стол будет изготовлен, нужно будет позаботиться о длительном эксплуатационном периоде изделия.

Так, мебель из дерева, полированная и лакированная, нуждается в бережном уходе, поскольку легко может быть поцарапана. Кроме того, здесь возможны следы от соприкосновения с горячим. В качестве базового ухода за древесиной подбирается универсальный полирующий состав.

Если же речь идет о столешнице из МДФ или ДСП с пластиковым покрытием, то уход за ней не сложен и заключается в регулярном мытье моющими средствами.

Не забывайте, что кухонную мебель нужно отодвинуть от отопительных приборов и от стен, граничащих с улицей. Вреден для деревянной мебели будет и прямой солнечный свет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *