Установка столбов под забор

Содержание

Секреты надёжной установки заборных столбов

Самое главное в установке заборных столбов – добиться того, чтобы они не поднимались силами пучения и не падали от других воздействий. Эти природные силы способны не только покосить забор или испортить всю его красоту и гармонию, но и воспрепятствовать выходу хозяина забора из собственного двора. Такое бывает, когда из-за движения столбов заклинивает калитку и ворота. Конечно же, это крайний случай. Он может иметь место в регионах, где глубина промерзания грунта бьёт рекорды и печалит многих владельцев частных домов.

Как же избежать проблем с забором из-за неправильного бетонирования столбов? Если вы не хотите впадать в депрессию из-за выкинутых денег и зря потраченного времени, сделайте всё правильно с первого раза. Вам не придётся мучиться или ещё раз тратиться, переделывая забор. Он будет стоять без каких-либо изменений, вызывая зависть соседей и восхищение прохожих. Но это не главное. Важно, чтобы лично вам было выгодно, удобно и приятно.

Что такое силы пучения и почему столбы выпирает?

Силы пучения грунта – это природное явление, которое зависит от следующих факторов:

  • глубины залегания грунтовых вод;
  • наличия воды в грунте помимо грунтовых вод;
  • величины низких температур в зимнее время.

Когда грунтовые воды находятся близко, грунт больше подвержен силам пучения. Они являются результатом действия двух факторов – наличия воды в структуре почвы и глубины её промерзания. Последняя напрямую зависит от величины низких температур. То есть в тех случаях, когда один из факторов (вода или достаточно сильный мороз) отсутствует, пучение не происходит.

Во время промерзания насыщенного влагой грунта происходит его расширение, из-за чего он, следуя законам физики, поднимает столбы. Данный процесс можно сравнить с выдавливанием прыща – если в определённых местах достаточно сильно нажать, содержимое вылезет наружу. Почва так же выталкивает столбы, если они забетонированы на недостаточную глубину. Морозное пучение грунта способно сильно навредить забору – от поднятия столбов на разную высоту (со всеми вытекающими последствиями) до полного падения его на землю. Так что с пресловутыми силами пучения лучше не шутить.

Как же избежать столь не радужных перспектив, застраховавшись от воздействия сил морозного пучения? Ответ прост: разместить один конец столба ниже уровня промерзания грунта. Но знание этой банальной истины, которым могут похвастаться многие домовладельцы, ещё не гарантирует идеального результата. Мы расскажем о самых лучших способах установки заборных столбов, которые позволяют обойти негативное действие природных сил.

Инструменты для установки столбов

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

  1. Лопата. Этот инструмент может пригодиться для выкапывания отверстий под столбы и прочих работ с землёй.
  2. Бур. Можно использовать только ручной бур, который желательно удлинить настолько, чтобы его хватало для проделывания отверстия необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает мотобур.
  3. Сверло. Если на линии будущего забора у вас мягкий податливый грунт, то вам могут не понадобиться какие-то дополнительные приспособления для выкапывания отверстий под столбы. Тем же, кто в такой работе сталкивается с трудностями, может помочь секрет повышения эффективности «дыропроизводства». Сначала можно делать предварительные отверстия в почве с помощью большого сверла. Оно даёт возможность не только забуриваться в глубину, но и разрыхлять грунт, чтобы облегчить работу бура. Для этого сверло нужно удлинить на нужную величину с помощью приваривания к нему подходящего штыря.
  4. Дрель. Для использования удлинённого сверла не помешает хорошая мощная дрель. Хотя без неё можно обойтись, если приварить сверло к ручке (как у бура). Это позволит использовать его вручную. Правда, данный вариант более трудоёмок и требует больше времени для бурения отверстий.
  5. Рулетка. Без неё точно не обойтись. Этот строительный инструмент необходим для различных измерений в процессе подготовки и установки заборных столбов.
  6. Отвес. Это незаменимый помощник в строительном деле. Его можно соорудить из тонкой верёвки и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь до сих пор прекрасно работает, помогая всем – и новичкам, и профессионалам. Отвес позволяет определить точное место для отверстий под столбы, если повесить его на натянутую проволоку/верёвку/леску, обозначающую будущую линию забора.
  7. Уровень. Данный инструмент помогает устанавливать столбы идеально ровно, что важно не только для эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют всю тяжесть забора вниз. В результате она не воздействует на столбы (не наклоняет их). Для установки заборных столбов можно использовать любой строительный уровень. Но удобнее всего две их разновидности: прямой с магнитами (легко крепится на металлическом столбе) и угловой (выпускается специально для такой работы).
  8. Проволока, верёвка или леска (струна). Эти помощники являются незаменимыми. Во-первых, они натягиваются от одного края до другого, показывая, где будет проходить линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно намечать места под столбы. Струну нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.
  9. Металлический штырь. Данный инструмент может понадобиться для обозначения мест бурения отверстий. Если вы хотите пометить сразу несколько таких точек, можно взять соответствующе количество штырей или деревянных палочек (отмеченные на почве углубления могут быть чем-то засыпаны, поэтому воткнутые штыри надёжнее).
  10. Молоток и кувалда. Эти инструменты тоже могут понадобиться в данном виде работ. Молоток – для забивания штырей в землю, отгибания вырезанных креплений на столбах и других работ. Кувалда для забивания арматуры и столбов.
  11. Доска. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см. Она нужна для того, чтобы трамбовать бетон. Вместо неё можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.
  12. Металлический жёлоб. Он может понадобиться для заливки бетонной смеси внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов бетонирования. Жёлоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинковки).
  13. Болгарка. С её помощью можно делать надрезы на металлических столбах для лучшего сцепления столба с бетоном.
  14. Электро- или газосварка. Она может понадобиться для приваривания необходимых элементов к столбам.
  15. Ковш из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит вычерпать воду из проделанного отверстия в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Такой ковш сделать очень просто: берётся пластиковая бутылка, разрезается сбоку в центральной части в виде круга или овала и надевается открытым горлышком на горячую металлическую трубу. Второй вариант крепления – бутылка приматывается скотчем к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.
  16. Воронка. Она может понадобиться для заполнения металлического столба бетонной смесью. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутыли из-под воды.

Надёжные способы установки столбов

Ниже мы подробно рассмотрим самые эффективные способы установки заборных столбов. Здесь они имеют импровизированные названия.

  1. Способ «На века».
  2. «Супер опора».
  3. «Арматурный» способ.
  4. Советский способ.
  5. Эконом-вариант.
  6. Упрощённый способ.
  7. Старый дедовский способ.

Способ «На века»

Данный способ является более затратным, чем обычное бетонирование (для него дополнительно нужно приобрести пластиковые канализационные трубы диаметром 11 см и длиной 1 м). Он рассчитан на регионы, где глубина промерзания грунта – более 1,2 м. Столб нужно брать хотя бы на 20 см длиннее этой коварной глубины (а лучше больше), чтобы хорошо закрепить его в непромерзающем слое.

Этапы бетонирования столба с применением пластиковых труб:

  1. Бурение отверстий под столбы с использованием ручного или электрического бура (для очень глубоких отверстий ручной бур необходимо удлинить). При использовании бура отверстие получается диаметром 18 см.
  2. Бетонирование части столба. Согласно данному способу, необходимо забетонировать тот промежуток столба, выше которого будет располагаться пластиковая труба. Рассчитать его длину можно следующим образом: от места, где столб будет выходить из земли, нужно отмерить 70 см.
  3. Бетонирование с пластиковой трубой. У пластиковой сантехнической трубы нужно отрезать расширенную часть. В итоге она составит 85 см. 15 см следует оставить выше уровня земли, а упомянутые 70 см пластиковой трубы надеть на столб выше ранее забетонированной части и тоже заполнить бетонной смесью. В этом поможет металлический жёлоб. Размещение пластиковой трубы выше на 15 см объясняется тем, что зимой грунт может подниматься вверх примерно на такое расстояние (возможно, меньше). Он будет скользить по пластику, не выйдя за его пределы и не задев металлическую часть.
  4. Заполнение внешней части отверстия. Оставшийся промежуток между отверстием и пластиковой трубой нужно заполнить песчано-гравийной смесью. В случае пучения зимой почва будет двигаться вверх, скользя по трубе. При этом столб останется на месте, благодаря двум факторам: закреплению ниже уровня промерзания и скольжению грунта с песчано-гравийной смесью по пластику.
  5. Заполнение столбов бетоном. Для того чтобы столбы стояли как можно дольше, не подвергаясь коррозии изнутри, их лучше всего заполнить бетоном. Для этого пригодится воронка из пластиковой бутыли. Доводы в пользу данного метода: при бетонировании вода не попадёт внутрь столба как сверху, так и снизу из почвы. Такой подход считается надёжнее сварки, потому что швы могут быть не идеальными, поэтому рано или поздно влага всё-таки поступает в трубу.

Способ «супер опора»

Данный способ является особо надёжным. Он применяется на железных дорогах для установки железобетонных опор семафоров. Его можно использовать при возведении заборов, калиток и ворот.

Этапы бетонирования столба с созданием супер-опор:

Выкапывание отверстий

В данном случае понадобится лопата, потому что отверстие для бетонирования нужно намного шире, чем позволяет сделать бур. Размер самой широкой части зависит от диаметра столба, его высоты и назначения, которое подразумевает определённую нагрузку. Рассчитать его каждый сможет, исходя из своих индивидуальных показателей. Для примера приведём параметры, которые действуют на железной дороге:

  • длина металлического столба от уровня земли – 5 м;
  • его диаметр – примерно 15-20 см;
  • длина бетонной опоры – 1м, её форма – усечённая пирамида, размеры – верхней части – 50Х50 см, нижней – 65х65 см.

Бетонирование в специальной форме

Для создания «супер-опоры» необходимо подготовить форму из фанеры или другого подходящего материала. Как вариант, её размеры могут быть такими: внизу 35 см, а вверху 25 см. Форма состоит из четырёх трапеций, которые снаружи чем-либо скрепляются вместе, образуя усечённую пирамиду.

Бетонирование заборных столбов может производиться четырьмя способами:

  • столб бетонируется на выбранную глубину (то есть опускается в грунт на длину усечённой пирамиды);
  • ниже уровня промерзания грунта осуществляется обычное бетонирование столба, а выше – в форме усечённой пирамиды;
  • ниже уровня промерзания столб забивается в грунт, а выше – заливается бетоном в соответствующей форме;
  • ниже уровня промерзания столб бетонируется в форме усечённой пирамиды, а выше засыпается песчано-гравийной смесью.

Засыпка песчано-гравийной смесью

Такая засыпка производится в зависимости от варианта бетонирования. Пустоты заполняются смесью гравия и песка.

Данный способ является очень надёжным за счёт тяжести бетонной опоры. Силы пучения не поднимают столб, который имеет своеобразный якорь. Её желательно сверху обработать битумной мастикой, которая увеличит скольжение и защитит от влаги. Такие опоры целесообразнее всего использовать при возведении ворот и калиток, где нужна особая надёжность и отсутствие движения столбов. Но и для обустройства надёжного забора он тоже подойдёт.

Заливка бетоном внутренней части столбов – это хорошая альтернатива пробкам и крышкам на них. А если это столб у калитки или ворот, то он не прожжётся при сварке и не будет греметь при закрывании.

«Арматурный» способ

Этот способ подходит для лёгких заборов (например, из профнастила) в местах, отличающихся сильной пучинистостью грунта и большой глубиной промерзания. Дабы избежать негативных последствий из-за действия сил природы, в таких регионах желательно погружать столбы как можно глубже. Но поскольку использовать для этого длиннющие столбы неудобно, нерационально и недёшево, народные умельцы нашли эффективное и гениальное решение. Оно состоит в разделении столба на две части – подземной и надземной.

Этапы работ с применением арматуры:

  1. Забивание арматуры в грунт. Для подземной части берётся длинная арматура сечением 14 мм. Для одного столба потребуется два отрезка арматуры по 3 м. Её не нужно бетонировать – это упрощает и удешевляет процесс. Арматура просто забивается в грунт почти на всю свою длину. Перед забивкой её нужно обработать полимерной битумной мастикой, чтобы она не подвергалась коррозии. Для погружения прутов арматуры в грунт можно сначала сделать отверстия с помощью дрели и длинного сверла соответствующего диаметра. Имеется в виду специально удлинённое сверло, полученное путём наваривания дополнительного стержня. Таким сверлом можно сделать отверстия длиной от 1 м и более. Для первоначального погружения арматуры этого хватит. Далее её следует забить в грунт, что вполне по силам здоровому мужчине. После полного забивания арматуры для одного металлического столбика над землёй должны торчать два штыря примерно на 15 см. Этой высоты должно быть достаточно для того, чтобы готовый забор не соприкасался с почвой (в том числе в случае пучения грунта). Каждую пару арматурин необходимо располагать не вдоль, а поперёк линии забора на расстоянии 20-25 см друг от друга. При этом внешний прут должен выступать за край верхнего столба примерно на 3-5 см. А внутренний – располагаться напротив внешнего (уходя вглубь участка от забора). Условная линия, проходящая от одного прута до другого должна быть перпендикулярной будущему забору.
  2. Приваривание уголка и столба. Далее на эти два штыря горизонтально приваривается кусок уголка, а уже на него – металлический заборный столб нужной длины (надземная часть). Как мы упомянули выше, столб располагается от внешнего штыря на 3-5 см вглубь участка. Но это ещё не всё. Для того чтобы обеспечить устойчивость такого столба, его нужно укрепить укосиной. Она приваривается одним концом к внутреннему концу уголка, а другим – к столбу (примерно на 15-20 см выше нижней части столба, образуя с ним и уголком треугольник). Укосину можно сделать из металлического уголка или куска профильной трубы. На этом работы по установке столба закончены. Такие столбы, связанные в дальнейшем между собой в заборе, уже не выпрет силами пучения. И при качественной сварке они не упадут от ветра либо другого механического воздействия.

Советский способ

Есть один незаслуженно забытый способ бетонирования столбов, который успешно использовался в советское время. Доказательством его надёжности являются старые ограждения, которые можно встретить вдоль железных дорог и во многих других местах. Данный способ довольно простой и не особо затратный. Секрет его эффективности в форме бетонирования. Именно она позволяет столбам противодействовать силам пучения, благодаря чему забор может стоять десятилетиями. В упомянутых ограждениях использовались бетонные столбы с армированием четырьмя прутами.

Этапы установки забора советским способом:

  1. Подготовка отверстия для столба. Такие столбы погружались в грунт на глубину от 1м до 1,2 м. Отверстия для них делались диаметром 35 см в нижней половине и в виде усечённого конуса, расширяющегося до 40 см – в верхней половине. То есть отверстие напоминает форму рюмки.
  2. Засыпка песчано-гравийной смеси. Нижнюю половину отверстия засыпали песчано-гравийной смесью, хорошо утрамбовав её и выставив столб в вертикальном положении.
  3. Бетонирование. Далее производилось бетонирование оставшейся верхней части столба. При этом бетон обретал форму перевёрнутого усечённого конуса. То есть его широкая часть располагалась сверху. Такой нехитрый метод позволял усиливать столбы за счёт довольно широкой части, образованной застывшим бетоном. Силы пучения практически не поднимали их, что объясняется следующими факторами:
  • конусовидной формой забетонированной части – она оказывала сопротивление не только за счёт своей относительно большой массы, но и благодаря расширению к верху;
  • дополнительной тяжестью самого армированного бетонного столба размером 13Х14 см.

Эконом-вариант

Данный способ тоже подразумевает частичное бетонирование, только «наоборот». В эконом-варианте бетонной смесью заливается нижняя часть столба.

Этапы работ:

  1. Подготовка отверстия. Диаметр его зависит от размеров бура, способа выкапывания и пожеланий хозяина будущего забора. Нижняя часть может иметь любые размеры (при этом более широкая будет лучше держать столб). Отверстие выкапывается ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см (для надёжности можно на 30-40 см).
  2. Бетонирование. Ту часть, которая находится ниже уровня промерзания грунта, заливают бетонной смесью. Перед этим на дно можно кинуть небольшой слой дренажа.
  3. Засыпка песчано-гравийной смесью. Остальная часть столба засыпается песчано-гравийной смесью и тщательно утрамбовывается (чтобы гравий/щебень и песок были максимально уплотнены).

В результате таких действий достигается главный эффект – столб не поднимается силами пучения, потому что они не воздействуют на самую тяжёлую забетонированную часть. Она удерживает его на месте благодаря своей массе и размещению ниже уровня промерзания. Кроме того, песчано-гравийная смесь намного меньше подвержена пучению и под воздействием окружающего грунта способна скользить вдоль столба. Чем больше диаметр и глубина забетонированной части (ниже уровня промерзания), тем выше вероятность того, что столб не выпрет.

Данный способ позволяет получать заметную экономию на цементе. При желании можно забетонировать небольшую верхнюю часть столба, чтобы он стоял максимально крепко, не двигаясь в стороны. Но это не обязательно, если забор обладает низкой парусностью (например, сделан из сетки). При уплотнённой засыпке и достаточном бетонировании столб будет стоять надёжно и крепко.

Упрощённый способ

Данный способ можно разделить на два варианта:

  1. Установка бетонного или металлического столба с засыпкой (бутование). Этот способ ещё называют сухим бетонированием. Оно производится очень просто: выкапывается отверстие нужного диаметра и глубины (желательно ниже уровня промерзания). Делается небольшой дренаж из мелких камней. Вставляется имеющийся столб и плотно засыпается песчано-гравийной смесью. При этом важно производить уплотнение специальной вибротрамбовкой (виброногой) или вручную с помощью доски, палки или металлического приспособления. По словам тех, кто на деле проверил эффективность данного способа, столбы прекрасно стоят, не выпирая после зимы. Но в данном случае может наблюдаться один недостаток: при сильных ветрах и высокой парусности забора столбы могут немного «ходить» в стороны (т.е. расшатываться). Чтобы избежать этого, по лини забора делают мелко заглубленный фундамент. Он удерживает столбы, защищая нижнюю часть забора от воздействия и проникновения воды. При желании и возможности, можно сэкономить, бетонируя не всю полосу, а только небольшую верхнюю часть столбов.
  2. Установка металлического столба путём забивания. Это ещё боле простой вариант. Забивание столбов позволяет прилично экономить на цементе, песке, щебне и гравии. В данном случае нижнюю часть столба тоже лучше размещать ниже уровня промерзания грунта. Нужно помнить, что неглубоко забитый столб рано или поздно расшатается. Поэтому нужно погружать в грунт не менее половины общей длины столба. Данный способ подходит для полностью или частично «прозрачных» и невысоких заборов (из сетки, штакетника и комбинированных материалов). Забивать столбы намного проще, если предварительно проделать отверстия примерно на 60% необходимой глубины. Они должны быть меньше диаметра столбов. Для такой работы подойдёт удлинённое большое сверло.

Оба варианта можно применять на тяжёлых пучинистых почвах. По словам знатоков, бутование препятствует пучению, образуя дренажный слой, который отводит воду в почву. Забивание столба ниже уровня промерзания грунта так же способствует его фиксированному положению в случае морозов. Почва скользит по столбам, сначала поднимаясь, а потом опускаясь.

Старый дедовский способ

Это самый древний способ, который используется людьми с незапамятных времён и является самым дешёвым. Заключается он в установке деревянных столбов без бетонирования. Их нужно предварительно подготовить к погружению в почву, чтобы они простояли как можно дольше. Для этого подходят следующие способы обработки, которые можно совместить:

  • обжиг (обугливание) деревянного столба – в процессе горения дерево обугливается, закупоривая древесные волокна, что в дальнейшем защищает его от воздействия влаги и гниения;
  • обработка столба горячей смолой или смесью смолы и солярки – создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды;
  • обмазывание столба размоченной глиной – она защищает столб от влаги и консервирует древесину (после обмазывания столб желательно просушить).

Деревянные столбы нужно обязательно обрабатывать на 20 см выше того уровня, где они будут входить в землю. Именно в этой части дерево подвергается воздействию воды, из-за чего может портиться. Если надёжно защитить столбы из дерева в указанной части, они простоят очень долго. Доказательством тому могут послужить многовековые деревянные дома, построенные на обожжённых дубовых сваях. Установку столбов можно производить, засыпая их глиной, землёй или песчано-гравийной смесью с дренажом на дне отверстий.

И напоследок небольшой лайфхак для деревянных столбов. Самым долговечным вариантом их использования является установка на металлические анкера, которые бетонируются в грунте. То есть столб состоит из бетонной подземной части, анкера в ней и деревянной части вверху. В итоге столб из дерева крепится выше уровня земли, что избавляет его от воздействия воды. При должной обработке такого столба (особенно в нижней части) и своевременной его подкраске, он будет служить очень долго (как минимум, несколько десятилетий).

На сильно пучинистых грунтах столбы не нужно бетонировать до уровня земли. Если сделать это ниже нулевой отметки на 50-70 см, силы пучения, которые больше всего проявляются в этом слое, не смогут подцепить и вытолкнуть столб вверх. Промежуток в 50-70 см следует засыпать песчано-гравийной смесью. Она меньше подвержена пучению и под давлением окружающей почвы склонна скользить по столбу. На этом промежутке металлический столб нужно обязательно обработать от коррозии.

Секрет более прочной связи столба с бетоном

Для того чтобы металлический столб крепче держался в забетонированной части, нужно сделать дополнительные крепления. Варианты таких креплений на нижней части столбов:

  • Разрезать металлический столб в виде буквы «Н» и отвернуть образовавшиеся концы под углом в 90 градусов. При этом у столба появятся «ушки» (по два с противоположных сторон). Это самый рациональный вариант, который позволяет обойтись без сварки.
  • Приварить к нижней части столба два небольших куска арматуры (лучше перпендикулярно). Вариант для тех, кому проще воспользоваться сваркой.
  • Сделать прямоугольный вырез в профильной трубе на расстоянии 12-15 см от края нижней части. Длина выреза произвольная (тоже можно 12-15 см). Это самый простой вариант, который позволяет бетону попасть внутрь столба и тем самым дополнительно укрепить его. Выдернуть такой столб будет практически невозможно.

Благодаря таким креплениям столб лучше сцепится с бетоном, его не вытянет сильным порывом ветра или другим воздействием.

Как установить столбы ровно в одну линию?

Для этого необходимо правильно натянуть металлическую проволоку или верёвку (ещё говорят, струну или шнурку), расположив её не в нижней, а в верхней части столбов. Натяжение нужно делать от одной угловой точки до другой, располагая концы на уже установленных столбах. Для большего удобства и контроля можно натянуть струну сразу вверху и внизу. Но этого можно не делать, потому что каждый столб всё равно проверяется по уровню, а место его расположения точно определяется с помощью отвеса.

Если протяжённость забора очень большая, между крайними угловыми точками устанавливают ещё один столб, который поддерживает струну, не давая ей провисать. Для её закрепления на столбе можно прихватить гаечку. В таком случае она не будет сдвигаться, точно показывая идеальную линию.

Как сэкономить на металлических столбах для забора?

Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах? Решение данной задачи простое и очевидное: взять трубы меньшей длины и удлинить их прутами арматуры. Приваренная часть будет располагаться под землёй.

Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны. Для этого можно использовать по 4 прута на квадратные столбы и по 3-4 на круглые. Для того чтобы добавленная часть имела нужную форму, в конце (а при большой длине и посередине) нужно приварить отрезки такой же трубы длиной по 5 см.

При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

Дополнительные меры, которые защитят от сил пучения

Если вы проживаете в регионе, где силы морозного пучения «творят чудеса» и бьют рекорды, возьмите себе на заметку следующую информацию. Для того чтобы защитить столбы от выпирания, нужно позаботиться о ликвидации хотя бы одного из факторов – наличия воды или воздействия сильных морозов. То есть вам нужно защитить определённое пространство возле столбов от насыщения водой или/и промерзания. Конечно же, по сравнению с обычными способами, это более трудоёмко. Но кому-то такие действия помогут спасти забор и обезопасить себя от лишних трат в дальнейшем.

Ограничить поступление воды можно с помощью дренажной системы, подобной той, которую используют для отвода воды от фундамента. А снизить воздействие морозов – путём утепления почвы вокруг столбов с применением пенопласта. Об этих секретах знают не все строители и владельцы домов. Мотайте на ус и применяйте.

Установка столбов для забора своими руками

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет — тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки — бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.

Подготовительный этап

Для постоянной ограды советуем брать металлические столбы: они прочные, стоят по 40 лет, не ломаются, не гниют, а установить самостоятельно их гораздо проще, чем делать кирпичную кладку. Другой вариант — дерево, но древесина подойдёт только для временных решений. Долго она не прослужит.

Расстояние между столбами (прогон или «шаг») — 2–2,5 метра, для сетки-рабицы — до трёх. Чем он меньше, тем устойчивее ограда к сильным порывам ветра, поэтому смотрите по обстоятельствам. У сетки низкая парусность, воздух проходит сквозь ячейки, не создавая сильной нагрузки на опоры, а вот у сплошного профлиста парусность высокая. Ветер давит на столбы. Со временем изгородь может покоситься.

Важно учесть, насколько сильно почву подтапливает осенью и весной. Летом грунт выглядит плотным и сухим, но если к осени он раскиснет, а опоры установлены без укреплений, то забор просто завалится.

Работа начинается с разметки участка по периметру. Первыми ставятся поворотные столбы, по которым ниткой выравниваются остальные.

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.

Кстати! Щебень поддаётся переутрамбовыванию. Если забор покосился, просто отремонтируйте его, заново забутовав ямки.

Забивание

Второй способ установки столбов под забор своими руками — забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное — вбить опору как минимум на 1,5 метра.

Подготовка лунок

Бурится или выкапывается ямка — её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.

Непосредственно забивание

Может осуществляться тремя способами:

  1. вручную кувалдой;
  2. ручным сваебоем «бабкой»;
  3. бензиновым копером-сваезабивателем.

Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.

«Бабка» — металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.

Копер — машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.

Частичная и полная заливка бетоном

Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, — бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 — цемент, песок и щебёнка соответственно.

Частичное бетонирование

Принцип работы такой же, как при забивании:

  • выкапывается узкая ямка;
  • забивается столб;
  • верхняя часть ямки заливается бетоном.

Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше — сочетание бетона и засыпного материала.

Полное бетонирование

Здесь принцип схож с бутованием:

  1. выкапывается лунка;
  2. на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
  3. устанавливается опора, которая заливается цементом.

Как вариант — ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.

Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.

Что бы ни говорилось, бетонирование — отнюдь не панацея. В практике мы сталкивались с необходимостью переделывать забетонированные ограждения, которые талые грунтовые воды просто вытолкнули наружу.

Заливка ленточного фундамента

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания «Проф-Заборы» предлагает строительство ленточного фундамента, при условии заказа забора у нас.

Рекомендуем использовать бетон М-300 или М-200 класса В15. Помимо него, понадобятся песок и гравий для создания подушки и арматурный пруток 8–10 мм диаметром, чтобы сделать каркас армирования, а также фанера и доски для опалубки.

Процесс такой:

  1. по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
  2. дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
  3. на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
  4. строится опалубка, её задача — удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
  5. ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
  6. столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Утрамбовка обязательна! Можно трамбовать при помощи виброплиты, а можно — стальным прутом или обычной лопатой.

Можно ли построить фундамент своими руками без опалубки? Если его глубина — не более 80 см, и вы не планируете делать выступающий над землёй слой, то да, особенно на плотном и тяжёлом грунте. Просто следите, чтобы в раствор не падал мусор.

Надеемся, какой-нибудь из этих способов вам подошёл. Задать любые вопросы можно в комментариях под этой статьёй, а получить полноценную консультацию — по телефону: +7 (499) 649-58-56. Если вы живёте в Москве или Московской области, мы можем направить к вам замерщика, который проведёт консультацию прямо на месте. В том числе — расскажет о том, какой способ установки столбов лучше использовать с учётом характеристик земли, размера бюджета, пожеланий и требований.

Пошаговая инструкция бетонирования столбов для ограждения — финская технология

Для ограждения участка потребуется установить забор, это определит размер территории, и скроет двор от посторонних глаз. Какой бы материал для установки забора не был выбран для всех видов потребуется бетонирование столбов, как это сделать и что для этого потребуется разберем в статье. Чтобы своими руками провести монтажные работы и установить забор, особые навыки строителя не потребуются, но придется следовать инструкциям и соблюдать правила.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

  • чяастичное;
  • точечное;
  • сухое;
  • полное;
  • ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

  • В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
  • Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Материалы и инструменты

Перед началом работ требуется подготовить инвентарь и саму площадку. С территории нужно убрать лишний мусор, корневища деревьев, кусты, траву и другие препятствия, которые могут помешать работе.

Пригодятся такие инструменты:

  • тачка для вывоза мусора;
  • мешки;
  • рулетка;
  • уровень;
  • удлинитель;
  • лом;
  • бур;
  • лопата;
  • дрель;
  • бетономешалка;
  • болгарка.

И требуется приобрести такие материалы: вода, цемент, песок, щебень. Хороший цемент имеет маркировку М 500 или М 400, ниже лучше не брать. Песок должен быть чистым и не содержать частей глины и чернозема. Щебень подойдет мелкой и средней фракции.

Как правильно забетонировать столбы

Когда площадка для проведения работ расчищена, можно приступать к подготовке монтажа столбов для забора. Важно приобретать хорошие и качественные опоры, на них экономить нельзя. Подходит профильная труба толщиной от 3 мм.

Чтобы конструкция прослужила долго и не деформировалась со временем, нужно рассчитать правильную глубину скважин и сделать яму более глубокой, чем промерзает верхний слой. Это зависит от качества грунта. Стандартный вариант — это глубина в 150 см.

Подготовка столбиков. Столбы разрезаются на одинаковые отрезки, по размерам, вычислить длину просто: нужно к высоте забора добавить 150 см, это глубина скважины. Внизу на трубе, для надежной фиксации, потребуется сделать зацеп.

Для удобства лучше разметить часть трубы, которая уходит под землю. На высоте 80 см оставить яркую метку из липкой ленты или белым маркером.

Пробурить скважину. Диаметр ямы должен превышать объем трубы, в основном делают 250 мм. Если на дне начала собираться вода, ее нужно убрать при помощи черпака или сделать подушку из песка.

Раствор нужно лить мелкими частями и постоянно утрамбовывать палкой или другим способом. Для заливки использовать лейку или жестяной желобок, который легко изготавливается самостоятельно. Бетону нужно от 1 до 4 часов для полной усадки, поэтому завершающие работы с раствором, а именно последнюю заливку до нужного объема, проводить по истечении этого времени.

Разметка

Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу — это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина — 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Установка опор

Если в скважине собирается вода потребуется изготовить дренажную подушку. Делается просто из песка, который засыпается на дно, толщиной слоя не превышающей 10 см. и тщательно утрамбовывается.

Для того чтобы установить опоры забора ровно, рекомендуется приклеить два пузырьковых уровня на трубу.

Армирование

Для увеличения прочности конструкции и увеличения срока эксплуатации забора потребуется изготовление укрепления. Проще всего для этого использовать арматуру, по периметру, перед бетонированием устанавливается укрепляющая конструкция из прутьев.

Чтобы уменьшить влияние грунтовых вод на столб для забора рекомендуется сделать прослойку из рубероида между бетоном и грунтом. Такой нехитрый способ убережет цемент от растрескивания.

Бетонирование

Понадобится сделать раствор. Для этого нужно:

  • цемент марки 400 и выше;
  • щебень;
  • песок;
  • вода.

Замешивать можно несколькими способами, а густоту раствора регулировать самостоятельно. На низ конструкции лучше делать смесь погуще, верх заливать более жидким раствором. Компоненты должны быть качественными и соответствовать срокам, это касается цемента. Замешивать можно вручную или в бетономешалке.

При заливке требуется соблюдать инструкцию и лить раствор маленькими порциями, каждый слой утрамбовывая. Важно замешивать правильное количество и использовать раствор за один раз. Излишки лучше сразу выбросить.

Универсальный состав раствора: пять частей цемента, три части песка и одна часть цемента. Вода добавляется до нужной консистенции. Объемы зависят от вместительности бетономешалки и количества необходимого раствора. Чтобы верно рассчитать нужное количество материалов на предполагаемые работы, рекомендуется воспользоваться калькулятором в интернете. Такой расчет будет точным и позволит приобрести нужное количество составляющих для установки забора.

Удаление воздуха

Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.

Уход за конструкцией

В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.

Бетонирование столбов для забора: все этапы от разметки до установки

Оценок 0 31 Октября 2019 2019-10-31 306 Время чтения 10 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать бетонирование столбов для забора Оставить заявку

Ни один дом не будет «крепостью» без надёжного ограждения участка. Чтобы оно было именно таким, необходимо сформировать прочную и долговечную несущую систему для изгороди, противостоящую ветрам, механическим воздействиям и давлению грунта. Поэтому бетонирование столбов для забора – это самый ответственный этап его возведения, от качества выполнения которого зависит срок его службы.

Крепкие опоры – гарантия надёжности забора Источник zabormet.ru

Выбор материала для столбов

Столбы для ограждений могут быть разными – металлическими, деревянными, бетонными, из асбестоцементных труб. Подбирают их, ориентируясь на эксплуатационную нагрузку, внешний вид, стоимость и другие параметры. А вот способ установки от материала практически не зависит, хотя он и требует выполнения некоторых дополнительных требований:

  • Наиболее популярны металлические столбы из круглых или профильных труб, обладающие прочностью и долговечностью. Но они подвержены коррозии, поэтому нуждаются во внешней обработке и защите внутренней поверхности от попадания в неё атмосферной влаги.
  • Деревянные столбы дешевле металлических, лучше смотрятся в сочетании со штакетником, плетнём и другими видами изгородей из дерева. Но долговечностью они не отличаются даже при обработке антисептическими и противогнилостными составами. Бетонирование столбов обязательно предваряется созданием защитной оболочки для их подземной части путём обработки их битумом, оборачивания рубероидом и т.д.

Даже прочную древесину дуба и смолистую сосны необходимо защищать от подземной влаги Источник novamett.ru

Асбестоцементные трубы не гниют, не поддаются коррозии и не нуждаются в защитном покрытии, но и не отличаются прочностью. А при замерзании попавшей внутрь воды легко лопаются, поэтому их ставят только с заглушкой в верхней части.

Самыми прочными являются столбы из бетона с внутренним армированием. Срок их службы практически не ограничен, устанавливают их без предварительной защитной обработки. Но эти плюсы перевешивают значительные минусы материала: большой вес, высокая стоимость, сложность крепления к таким опорам других элементов ограждений. Поэтому их применяют редко, преимущественно при строительстве массивных бетонных или каменных заборов.

Забор из декоративных бетонных плит Источник vse-postroim-sami.ru

Способы установки опор для заборов

Установить столб можно разными способами:

  • сухое бетонирование или бутование столбов забора используется только для лёгких сетчатых и решетчатых конструкций, меньше подверженных боковым ветровым нагрузкам. Оно не годится для устройства сплошного ограждения из профнастила и аналогичных материалов, обладающих большой парусностью, так как из-за раскачивания устойчивость таких опор быстро ослабляется;
  • частичное бетонирование с заливкой раствором только верхнего участка заглублённой в землю части столба также не гарантирует его высокую устойчивость. Особенно при близком стоянии грунтовых вод и предрасположенности грунта к морозному пучению, в результате которого происходит выдавливание опор;
  • полное бетонирование – самый оптимальный способ установки опор для всех видов заборов, кроме массивных и тяжёлых: кирпичных, каменных, бетонных;

Способы установки: полное бетонирование, бутование, частичное бетонирование и вбивание в грунт Источник pobudova.in.ua

  • ленточное бетонирование отличается от предыдущего способа созданием горизонтальной бетонной ленты, связывающей вертикальные опоры между собой по уровню установки. Это самый надёжный, но и самый дорогой и трудозатратный способ, применяемый преимущественно для сооружения капитальных сплошных ограждений из кирпича и бетона. Монолитная лента служит ещё и надёжным основанием для кладки или тяжёлых сборных элементов.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Бутование столбов для забора – самый быстрый и дешёвый способ их установки, применяемый на плотных грунтах для лёгких или временных ограждений. Выполняется сухое бетонирование так:

  • в земле устраивают отверстия диаметром в 1,5-2 раза больше сечения опоры;
  • в получившуюся скважину устанавливают свёрнутый в трубку рубероид или другой подобный гидроизолирующий материал;
  • в отверстие опускают столб;
  • пространство между ним и стенками гидроизоляционного стакана засыпают песчано-гравийной или песчано-щебёночной смесью. В процессе засыпки постоянно контролируют вертикальное положение опоры, а бутовую смесь тщательно уплотняют трамбовкой и проливают водой.

Способ подходит для продуваемых заборов из сварной сетки, рабицы, штакетника Источник rusograda.ru

Этот метод также не требует больших расходов, так как заливка столбов для забора осуществляется не на всю глубину скважины. Сначала её до половины засыпают вынутым грунтом, плотно его утрамбовывая вокруг опоры, а раствором заполняют только верхнюю часть до уровня земли.

В этом случае заливка осуществляется на всю глубину устроенного в земле отверстия. Но сначала на его дно засыпается водопроницаемый слой песка, гравия или мелкого щебня (либо смесь этих компонентов), затем на него устанавливается столб, а свободная полость заполняется бетоном.

Совет! Если ямы для опор копались вручную лопатой и имеют большое сечение, в них желательно установить опалубку. Это позволит уменьшить расход раствора и сэкономить деньги. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, а пространство между ним и стенками ямы засыпают грунтом.

Видео описание

Нюансы установки столбов этим способом показаны в видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на строительстве заборов и ограждений. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Если в отверстии для установки стоит вода, она будет проникать в раствор для заливки столбов, ухудшая его качество. Откачивать её бесполезно, так как, скорее всего, в этом месте уровень грунтовых вод высокий, и они будут просачиваться снова. В этом случае в скважину сначала устанавливают стакан из пластиковой канализационной трубы большого диаметра, надев на её нижний конец заглушку для герметичности. Стенки трубы должны выступать над уровнем земли, чтобы вытесняемая вода не затекала внутрь. В этот стакан и опускают столб, после чего заливают бетон в свободное пространство, а полость снаружи утрамбовывают грунтом.

Бетонирование столбов в «стаканах» Источник www.masterovit.ru

Ленточное бетонирование

Если возводится капитальный забор, который должен прослужить долго, защищая домовладельцев от любых посягательств и украшая собой участок, лучше ленточного бетонирования ничего не придумаешь. Монолитная лента по всему периметру не только свяжет между собой все столбы, но и станет опорой для ограждающих щитов, и не позволит проникать на участок бродячим животным.

Технология такая:

  • после устройства отверстий под столбы между ними выкапывают траншеи глубиной до 40 см. Их ширина выбирается в зависимости от того, чем будут заполняться пролёты: под листовые материалы или ковку достаточно 10-15 см, под кирпичную кладку больше;

Обратите внимание! Так как бетонная лента будет принимать на себя часть нагрузки, столбы можно сильно не заглублять, уменьшив расчётную глубину вдвое.

  • в траншею устанавливают опалубку, предварительно насыпав на её дно и дно отверстий под столбы подушку из ПГС толщиной 8-10 см;
  • в дно траншеи зигзагом вбивают стальные пруты, чтобы они не выступали над уровнем опалубки;
  • опускают в скважины опоры и выставляют их вертикально, используя уровень для установки столбов;

Установленная в траншею опалубка с армокаркасом Источник svaimania.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте проколпаки на столбы для забора из кирпича.

  • в траншее формируют арматурный каркас из длинных металлических прутьев, привязывая их к забитым стальным колышкам и столбам вязальной проволокой;
  • в подготовленную конструкцию заливают бетонный раствор и оставляют до высыхания.

Правила бетонирования столбов

Чтобы забор получился красивым и ровным, простоял долго и не требовал ремонта, при его возведении стоит соблюдать множество условий, касающихся того, как приготовить раствор для заливки столбов забора (пропорции и последовательность смешивания), как его заливать, как рассчитать расстояние между столбами и глубину их погружения и т.д.

Для начала нужно выполнить разметку, распределив опоры по всей огораживаемой длине и ширине участка. Расстояние между ними зависит от материала пролётов. Например, для профнастила или деревянного штакетника оно выбирается в пределах 2-3 метров, для более тяжёлых материалов уменьшается до 1,5-2 метров, а для лёгких конструкций увеличивается до 4 метров.

Это важно! При возведении секционного забора из готовых секций ориентируются на их длину и выставляют столбы с высокой точностью.

На месте колышков будут стоять столбы Источник maja-dacha.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про металлические заборы и ограждения: разнообразие, стоимость, выбор.

Разметку осуществляют в такой последовательности:

  • вбивают в землю колышки в начале и конце будущей изгороди (одной её стороны);
  • между ними туго натягивают бечёвку;
  • с помощью рулетки отмеряют расстояние между опорами и по уровню бечёвки вбивают промежуточные колышки в точках их установки.

Делая разметку, нужно сразу определиться с местом установки входной калитки и въездных ворот, имеющих свои параметры ширины.

Следующий шаг – изготовление отверстий. Для снижения трудозатрат и уменьшения расхода материала их лучше всего бурить механизированным или ручным буром подходящего диаметра. Лопатой такие глубокие и ровные скважины сделать невозможно, придётся копать большие ямы и устанавливать в них опалубку либо потратить на их заливку большой объем раствора.

Мотобур значительно облегчит работу Источник 1sadteh.ru

Что касается глубины, то на плотных и тяжёлых почвах она должна быть ниже уровня промерзания грунта, чтобы уменьшить воздействие на опоры сил морозного пучения. Как правило, в грунт «загоняют» не менее 1/3 высоты столба – от 80 до 130 см.

Прежде чем замешивать раствор, нужно подготовить столбы. Деревянные пропитать антисептическим составом и обработать нижнюю часть гидроизоляцией, к нижнему срезу металлических приварить опорную площадку или решётку из арматурных прутьев.

Очень важно правильно замесить раствор для бетонирования столбов забора: пропорции цемента, песка и гравия должны быть 1:3:4. Воды при этом потребуется 1 часть или меньше, это зависит от влажности и состава сухих ингредиентов. Сначала перемешивают их, затем постепенно добавляют воду, добиваясь, чтобы смесь приобрела однородную и достаточно густую консистенцию.

Совет! Цемент для такого раствора должен быть высокой марки – не ниже М400.

Каждый столб нужно залить за один приём. В процессе раствор необходимо трамбовать и протыкать стальным прутом для удаления из него воздуха. Пока раствор не застыл, опоры тщательно выравнивают по вертикали, используя строительный уровень.

Все работы по установке столбов подробно показаны в видеоролике:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про пластиковый декоративный забор.

Как видите, установка столбов для забора может выполняться разными способами. Самые надёжные из них – это полное бетонирование и бетонирование с устройством монолитной ленты. Но для лёгких конструкций или временных ограждений вполне можно использовать методы бутирования или частичной заливки.

Оценок 0 Прочитать позже

Как установить столбы для забора своими руками: способы и примеры

Строительство любого забора начинается с монтажа опорной части — столбов. Чем надёжнее они будут установлены, тем дольше прослужит ограждение под воздействием ветров и непогоды. Поэтому данный этап работ — наиболее ответственный и должен выполняться согласно технологии. Ознакомившись с ней, вы сможете уверенно поставить столбы и построить забор своими руками без привлечения наёмных работников и техники.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении ограждений практикуется 3 методики установки опорных конструкций:

  • прямая забивка в землю;
  • частичное бетонирование;
  • полная заливка бетоном подземной части стойки, в том числе устройство ленточного фундамента.

Примечание. В свою очередь, частичное бетонирование выполняется двумя путями — заливка так называемого бетонного воротника либо заполнение скважины ниже границы промерзания грунта.

Варианты установки столбов

Каждый из перечисленных способов применяется в определённых условиях, зависящих от качества грунтов, их насыщенности влагой и степени замерзания. Вдобавок на выбор методики влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и её парусностью. Для сплошных заборов действует важное правило: они должны хорошо противостоять ветровым нагрузкам, которые подчас превышают массу ограждения.

Нагрузка на сплошной забор из профлиста

Простая забивка столбиков в землю позволяет ускорить строительство и существенно удешевить его. В противовес этим достоинствам у способа есть многочисленные недостатки:

  1. Стойка, забитая в мягкий или сыпучий грунт (чернозём, глина, песок), быстро расшатается ветром и накренится, когда к ней прикреплены сплошные заборные секции с большой парусностью. К последним относится профнастил, поликарбонат и различные деревянные доски.
  2. Если высота изгороди превышает 2 м, то ветер вывернет забитый столбик в любом случае, даже вместе с прозрачной для воздушного потока сеткой — рабицей.
  3. В районах с глинистым влажным грунтом, вспучивающимся при отрицательных температурах, такие опоры вылезут из земли на 5—10 см в первую же зиму. После чего их окончательно наклонит ветром.
  4. После забивки столб не способен нести большую нагрузку по массе. К нему нельзя крепить металлоконструкции либо элементы художественной ковки.

Тяжелая изгородь из кованых элементов

Из вышесказанного следует, что забивание стоек допускается использовать при таких условиях:

  • когда на вашем участке залегают твёрдые или скальные грунты;
  • забивка в мягкий грунт возможна, если высота изгороди не превышает 1,5 м, а пролёты делаются из сетки — рабицы или другого прозрачного для ветра материала;
  • если необходимо быстро возвести временное ограждение;
  • при строительстве плетней либо невысоких декоративных изгородей около клумб и палисадников.

Для ограждения палисадника столбики можно забивать в почву

Бетонирование потребует больших затрат труда, времени и средств. Только застывание бетона отнимет у вас 3 недели, не говоря о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

  • долговечность (забор спокойно простоит 30—50 лет в зависимости от материала);
  • правильное бетонирование применяется на всех типах грунтов;
  • укрепление бетонной смесью годится для любых разновидностей заборов, в том числе тяжёлых (камень, кирпич, металлоконструкции, ковка).

Ограда с кирпичными столбами

Примечание. Стойки нельзя забетонировать в болотистой, перенасыщенной влагой почве. Но в подобных ситуациях не спасёт и забивка, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент.

Получается, что выбор методики монтажа стоек зависит от условий в каждом конкретном случае. Забивка даёт экономию времени и средств, но не всегда применима. Бетон используется везде и обеспечивает надёжность и долговечность для любых конструкций, хотя обходится дороже. На стабильных сухих грунтах стоимость строительства снижается за счёт частичного бетонирования опор.

Материалы для столбов

Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

  • из деревянного бруса и бревна;
  • из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
  • из кирпича и бетона.

Изгородь из дерева

Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

  • невысокая цена;
  • лёгкость обработки и крепления заборных секций;
  • прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
  • опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Частокол с опорами из дерева

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус — материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10—15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат — универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений — они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.

Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор

Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.

Еврозабор с бетонными столбами

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго — до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Подбор столбиков по сечению

Для возведения деревянного забора рекомендуется использовать в качестве опор такие материалы:

  • брус сечением 10 х 10 см, минимум — 8 х 10 см;
  • бревно с диаметром от 100 до 150 мм;
  • для частокола лучше взять кругляк максимального размера — 15 см.

Для столбов желательно подобрать брёвна одинакового диаметра

Важно. Перед использованием брёвна обязательно очищаются от коры. В ней гнездится множество паразитов, способных испортить стойки вашего ограждения в считаные годы.

При подборе опор из дерева следует обращать внимание не только на сечение, но и выяснить породу древесины. Берёза и тополь малопригодны для уличных сооружений, поскольку быстро гниют. Лучший выбор по соотношению цена / качество — это материалы из хвойных пород. В них содержится значительное количество природных смол, помогающих противостоять влиянию окружающей среды.

Профильные трубы для забора

При подборе металлических столбов учитывайте следующие рекомендации:

  • при высоте забора 2—2,5 м принимайте сечение профильной трубы 60 х 40 мм, на полутораметровую изгородь пойдут изделия размером 40 х 40 мм;
  • оптимальный диаметр круглой трубы — 57 мм;
  • максимальный размер уголков и швеллеров, устанавливаемых поодиночке, принимайте равным 90 и 160 мм соответственно.

Схема с указанием сечения труб

Совет. Чтобы стальные опоры прослужили не менее 20 лет, выбирайте металлопрокат с толщиной стенки не менее 3 мм.

Столбы, к которым прикрепляются створки ворот и калитка, несут повышенную нагрузку, поэтому их сечение должно быть больше. Как правило, достаточно размера профильных труб 100 х 120 мм или диаметра круглых 109 мм. Сечение швеллеров и уголков остаётся неизменным, но для ворот их попарно объединяют сваркой в «коробочку».

Расчёт основных параметров для установки своими руками

Чтобы посчитать количество закупаемых материалов, необходимо определить параметры забора — общую длину, высоту, частоту установки опор и так далее. Алгоритм расчёта следующий:

  1. Измерьте общую длину ограждения с помощью рулетки. Высоту изгороди определяйте из соображений безопасности и на основании личных пожеланий. Как показывает практика, строить сплошной забор высотой более 2,5 м экономически нецелесообразно. Оптимальная высота, позволяющая экономить материалы, — 2 м (шестиметровая труба делится на 3 части).
  2. Определите высоту столбов. Принцип такой: для создания надёжного опорного рычага в грунте стойка должна быть погружена в землю не менее, чем на 1/3. Если планируется построить 2-метровое ограждение, то минимум 1 м опоры должен находиться в земле, тогда её полная длина составит 3 м.
  3. Посчитайте число столбиков в зависимости от интервала их установки.

Ограждения высотой больше 2,5 м лучше делать из сетки

Совет. На подготовительном этапе стоит согласовать строительство с соседями, чтобы потом не возникало споров по поводу размежевания участков.

Важно правильно подобрать шаг установки опор, зависящий от площади и парусности ограждения. Расстояние между столбами должно лежать в пределах от 2 до 3 м. Меньший интервал принимать нецелесообразно с точки зрения экономии, а больший резко снижает надёжность сооружения. Точный подбор производится в индивидуальном порядке.

Сплошная изгородь с оптимальным расстоянием между столбиками 2,5 м

Пример расчёта для длины ограждаемого участка 13,4 м при высоте забора 1,5 м:

  1. Если разбить это расстояние на 4 секции, то шаг столбов выйдет 3,23 м. При такой длине пролёта забор можно строить из кирпича или сетки-рабицы на металлических столбах. Профлист или другой сплошной материал ставить крайне нежелательно, стойки расшатает ветром.
  2. Разбивка на 5 секций даст оптимальный интервал — 2,56 м. Это подходящий вариант для большинства заборов, как деревянных, так и металлических.
  3. Если поделить расстояние на 6 пролётов, то длина каждого получится 2,12 м. Надёжность такого забора будет на высоте, хотя вырастет стоимость строительства. Но здесь можно сэкономить на сечении столбов и взять меньший типоразмер по сортаменту.

Пример разбивки на 4 пролёта

Совет. Оптимальное расстояние между столбиками сплошного забора высотой 2 м составляет 2,5 м. Это лучший вариант по соотношению цена / надёжность, когда речь идёт о наиболее популярных ограждениях из профнастила на металлических опорах.

Пример разбивки на 5 пролётов

Если выбрать оптимальный шаг 2,5 м, то на возведение ограждения потребуется 6 опор, выступающих над уровнем земли на 1,5 м. По расчёту полная длина стойки вместе с подземной частью равна 1,5 / 2 х 3 = 2,25 м, с запасом — 2,5 м. Итого потребуется 2,5 х 6 = 15 м трубы или швеллера.

Разбивка на 6 пролётов

Справка. В бетонных еврозаборах предусмотрена фиксированная длина пролёта — 2 м, поэтому рассчитать число столбов не составит труда.

Как установить столбы для забора путём забивки

Для выполнения строительных работ вам потребуются различные инструменты и приспособления:

  • средства измерения — рулетка, жидкостный уровень;
  • длинная бечёвка и колышки для разметки;
  • ручной либо механизированный бур;
  • кувалда или портативный гидромолот;
  • лопата штыковая;
  • трамбовка.

Если вы планируете ставить деревянные столбики, то их необходимо обработать, дабы они не сгнили в земле. Сначала покройте всю опору антисептическим составом типа «Новотекс» или «Биосепт», а потом просмолите подземную часть расплавленным битумом.

Совет. Битумное покрытие должно прочно держаться на поверхности, иначе при забивке столба оно облезет. По этой причине не рекомендуется применять для защиты стоек холодные битумные составы и праймеры.

Покрашенные металлические опоры

Подземную часть металлических столбов перед монтажом нужно очистить от ржавчины, покрыть грунтовкой и тоже нанести горячую смолу. Операция не отнимет у вас много времени, так как битум застывает довольно быстро.

Порядок ведения работ

Первый этап монтажа опорной части забора — это разметка. Натяните между крайними точками бечёвку на кольях, а потом отмеряйте вдоль неё расчётные интервалы между столбиками, отмечая точки их установки. Технология монтажа такая:

  1. В намеченных точках пробурите скважины расчётной глубины. Диаметр бура должен быть меньше сечения столба на 2—4 см. При бурении старайтесь держать инструмент вертикально и не раскачивать, чтобы не разбить стенки ямы, отчего стойка провалится туда без всякой забивки.
  2. Торцы деревянных столбов желательно подрубить, так их удобнее вставлять в отверстие.
  3. Уплотните дно скважины трамбовкой и подсыпьте немного песка или мелкого щебня.
  4. Забейте первую стойку кувалдой до требуемой высоты. Здесь потребуются услуги помощника, который поддержит конец опоры и не даст ему вибрировать от ударов.
  5. Повторите предыдущую операцию с последним столбиком и натяните между ними верёвку, чтобы отбить верхний уровень.
  6. Забейте остальные стойки, ориентируясь на уровень бечёвки. Подсыпьте их землёй со всех сторон и утрамбуйте её.

Выполнение разметки ограждения на участке

Важно! Чтобы выдержать чёткую вертикаль при установке столбов, её нужно контролировать в процессе бурения. Невозможно выровнять опору при забивке, если скважина просверлена криво. Но если это случилось, то поправить дело вы сможете способом, описанным ниже.

Фотоинструкция по забивке стоек

При забивке столбик должен поддерживать помощник Бурение ямы мотобуром Так выглядит готовая скважина под забивку С помощью забивки каркас ставится за 1 день

Установка столбов с забутовкой

Для реализации этого способа потребуются камни средних размеров, битый кирпич и черепица либо крупный щебень. Порядок монтажа следующий:

  1. Пробурите или выкопайте яму необходимой глубины. Она должна быть на 10—15 см шире сечения опоры.
  2. Утрамбуйте дно ямы и подсыпьте щебнем. Попросите помощника поставить столбик и удерживать его в вертикальном положении, пользуясь строительным уровнем.
  3. Заполните пространство между грунтом и стойкой камнями или щебнем, периодически утрамбовывая его.
  4. Установленный столбик сверху подсыпьте землёй и уплотните её.

Схема забутовки опор

Справка. Есть старый дедовский способ зафиксировать опору намертво с помощью забутовки. Нужно сделать жидкий раствор глины с водой и залить его между камнями в каждую яму. Глина заполнит все поры и после застывания станет держать не хуже бетона.

Видео по забиванию столбиков

Инструкция по бетонированию опор

Данная технология предусматривает полную либо частичную заливку столбиков бетонной смесью марки М100 в сухом грунте и М150, когда земля влажная. Чтобы посчитать количество материалов, требуемых для бетонирования, воспользуйтесь данными из таблицы, где указаны их объёмы для приготовления разных марок раствора.

Таблица расчёта бетона, цемента и прочих ингредиентов бетонной смеси

Тип грунта Марка бетона Портландцемент М400, ведро Песок, ведро Щебень фракции 20—40 мм, ведро
Сухой М100 1 4 6
Влажный М150 1 3,3 5

Зная число ямок под опоры и их глубину, несложно подсчитать общий расход стройматериалов. При полном бетонировании в скважину глубиной 1 м помещается не более 4 стандартных вёдер бетона. Дополнительно приготовьте такие материалы:

  • рубероид или полиэтиленовую плёнку, чтобы отгородить бетонную смесь от земли;
  • песок для подсыпки на дно скважины;
  • куски арматуры или уголков для анкеровки.

Стройматериалы для бетонирования столбов

Набор инструментов используется такой же, как при забивке, только вместо кувалды вам понадобится бетономешалка. В крайнем случае можно обойтись без неё и готовить смесь на листе металла с помощью совковой лопаты. Чтобы выполнить фиксацию и анкеровку металлических столбиков, надо приготовить сварочный аппарат.

Как бетонировать: технология заливки по шагам

Первый этап работ, состоящий из разметки и копки ям, производится по вышеописанной технологии. Полное бетонирование столбов выполняется в такой последовательности:

  1. Уплотните дно ямы, подсыпьте его песком и утрамбуйте ещё раз.
  2. Установите опору и выровняйте по вертикали в двух плоскостях, пользуясь строительным уровнем.
  3. Зафиксируйте трубу в проектном положении, приварив к ней обрезки уголков таким образом, чтобы их концы упирались в почву. Если столбики деревянные, то прибейте к ним планки или просто заклиньте крупными камнями.
  4. Дно скважины и земляные стенки укройте рубероидом или плёнкой. Цель — не дать вытечь молочку из бетона, отчего прочность последнего снижается.
  5. Приготовьте бетонную смесь и уложите её в яму со стойкой. В процессе заливки наблюдайте, чтобы она не отклонилась от вертикали, была ровной.

Полное бетонирование стойки

Совет. В первые 20 мин. после заливки, когда бетон отдаёт лишнюю воду, положение столба можно подкорректировать, дабы выверить вертикаль.

Корректировка вертикали после бетонирования

Полное застывание бетонной смеси происходит через 3 недели. До тех пор не допускается вести работы, могущие нагрузить столбики. Максимум, что вы можете сделать, — почистить их и покрасить.

Как поставить и забетонировать столбики: фото

Заполнение ямы бетоном Яма заполняется бетоном до верха Края скважины лучше прикрыть рубероидом Фиксация стойки подпорками С помощью верёвки удобнее определить точку монтажа столба Приготовление бетонной смеси

О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:

  1. Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
  2. Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
  3. Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
  4. Заполните скважину бетонной смесью.

Так силы морозного пучения действуют на заборные столбы

Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:

  1. Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть + глубина промерзания + 0,5 м.
  2. Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
  3. Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
  4. Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
  5. Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
  6. После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.

Бетон заливается не выше границы промерзания, а дальше засыпается щебень

Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2—2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина — глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.

Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.

Как правильно бетонируются столбы — видео

Как вы могли убедиться, технология установки заборных столбов не содержит особых сложностей. Также не требуется специального оборудования для выполнения работ, но при наличии бетономешалки или гидромолота дело пойдёт гораздо быстрее. Строить ограждение лучше с помощником, поскольку большинство операций производить в одиночку неудобно.

Как правильно установить столбы для забора?

Территорию частного дома хозяева защищают устойчивым и долговечным забором. Секции ограждения закрепляют между бетонными столбами или используют в качестве опор отрезки стальных труб, бревна, кирпичную кладь, а также асбоцементные трубы. Важно разобраться, как правильно поставить столбы для забора, определить высоту опор, уровень погружения в почву и подобрать сечение. Для обеспечения надежной фиксации столбов, бетонирование применяется наряду с ударным методом. Для выбора способа следует оценить его преимущества и слабые стороны.

Выбор материала для столбов ограждений

Для постройки устойчивой ограды, необходимо правильно выбрать материал опорных столбов для надежного крепления оградительных секций.

Необходимо правильно выбрать материал опорных столбов для постройки устойчивой ограды

Для изготовления столбчатых опор забора используются различные материалы:

  • древесина. Это экологически чистый, простой, доступный и удобный материал. Из древесины хвойных пород изготавливают брус, сечение которого имеет квадратную или прямоугольную конфигурацию. Применяют, также, для изготовления оградительных стоек, оцилиндрованный кругляк. На таких опорных элементах сооружают облегченные оградительные конструкции из сетки-рабицы или деревянных планок. Деревянная ограда обращает на себя внимание благодаря неповторимости цвета и текстуры натуральной древесины. Монтируют деревянные стойки ударным способом, погружая заточенную часть опоры в поверхность грунта. Возможно также размещение нижней части столба в приямке, в который засыпается смесь щебня и камня, и затем уплотняется. Несмотря на множество достоинств деревянной конструкции, материал пожароопасен, и со временем приходит в негодность, требуя регулярной защитной обработки;
  • сталь. Используется профильный металлопрокат, предлагаемый в расширенной номенклатуре. Для изготовления оградительных опор применяются металлические трубы, уголки и другие виды стального проката, которые отличаются формой профиля и размерами. По популярности, стальные стойки превосходят традиционные опоры из древесины и бетона. Материал отличается повышенным запасом прочности, продолжительным периодом эксплуатации, устойчивостью к природным факторам и износостойкостью, однако подвержен воздействию коррозионных процессов. Для защиты от коррозии опоры грунтуют с последующим нанесением лакокрасочного покрытия. Оградительные колонны из металлопрофиля используют для строительства разнообразных заборов, секции которых фиксируются с использованием электросварки. Установка опор для забора осуществляется забивкой или бетонированием. Часто, вокруг опорной металлоконструкции выкладывают кирпич или природный камень;

Различные материалы используются для изготовления столбчатых опор забора

  • асбоцемент. Он изготавливается из асбестовых волокон, перемешанных с портландцементом с добавлением мелкофракционного заполнителя и воды. Это композитный стройматериал, обладающий повышенной огнестойкостью и пониженной гигроскопичностью. Из асбоцемента изготавливают трубы, отличающиеся размером сечения и толщиной стенки. Трубчатые колонны из асбоцемента погружаются в почву на 0,8-1,4 метра в предварительно подготовленные приямки. Асбоцемент нуждается в аккуратном обращении при монтаже из-за повышенной хрупкости. Для обеспечения необходимой прочности асбоцементных опор, внутри трубы размещается арматурный каркас, который затем заливается бетонным раствором. После твердение бетона в трубе выполняется полость для крепления несущих элементов оградительных секций. Дешевизна асбоцементных труб позволяет использовать их для ограждающих конструкций хозяйственных строений и дачных участков;
  • бетон. В качестве опорных стоек оградительных конструкций используются готовые столбы для забора бетонные, которые представлены в строительных супермаркетах в расширенном ассортименте. Вместе с тем, индивидуальные застройщики и домашние умельцы часто изготавливают бетонные опоры самостоятельно. Для этого они готовят бетонную смесь на основе портландцемента М400 и выше. Готовым раствором заполняют формовочную емкость с размещенным в ней арматурным каркасом. Заборные колонны из бетона, укрепленного арматурными стержнями, представляют серьезную конкуренцию деревянным брусьям и металлопрофилю. Повышенные прочностные характеристики бетонных опор позволяют обеспечивать устойчивость закрепленных на них массивных ограждений. Главные плюсы бетонных опор – продолжительный период эксплуатации и коррозионная стойкость. Недостатки – трудоемкость самостоятельной установки, повышенная цена и увеличенный вес;

Металлические трубы используются для изготовления оградительных опор

  • кирпич. Применение керамического кирпича для изготовления опорных колонн забора позволяет улучшить эстетическое восприятие всего ограждения. Внешне такие опоры выглядят достаточно массивно, придавая забору с коваными секциями привлекательный вид. Для повышения прочностных характеристик кирпичных опор выполняется полость, внутри которой находится несущий каркас из стального профиля. Для обеспечения прочности кирпичной конструкции важно правильно выложить обожженный кирпич, обеспечив одинаковые швы между рядами. Необходимо правильно выкладывать опору, предварительно рассчитав ее размеры в поперечном сечении, а также высоту. Такие опоры из кирпича способны выдержать вес тяжелых секций кованого забора, а также нагрузку от массивной ограды из профилированного металла.

Все разновидности указанных материалов используются для опорных колонн заборных ограждений. Принимая решение по выбору оптимального варианта, следует учитывать конструктивные особенности забора, вес ограждающей секции, обращать внимание на общее эстетическое восприятие забора и реально оценивать свои финансовые возможности.

Как подобрать оптимальное сечение столбиков ограждений

Квалифицированный подход к решению задач по выбору размеров опорных колонн в поперечном сечении определяет прочность несущих стоек и устойчивость смонтированной ограды.

Доступный и удобный материал-древесина

Размеры профиля заборных стоек зависят от используемого для их изготовления стройматериала:

  • деревянные брусья, изготовленные из древесины хвойных пород, выполняют с квадратным или прямоугольным сечением. Для обеспечения устойчивости заборной ограды, размеры деревянной опоры в поперечном сечении составляют 10х10 см или 8х10 см. Применяются также стойки круглого сечения, диаметр которых составляет 100-150 мм. Использование бревен или необработанного кругляка увеличенного диаметра целесообразно при увеличенной массе заборных секций. Использование стоек из древесины с повышенной концентрацией смол повышает долговечность опор и их устойчивость к воздействию влаги;
  • металлопрофиль, применяемый для изготовления опорных конструкций, представлен в расширенном ассортименте и имеет различные габариты сечения. Форма профиля опорных элементов, длина стоек, а также размер стенки определяются высотой ограды и весом заборной секции. Стальные трубы прямоугольного сечения широко применяют в качестве опор для забора. Размеры профиля 40х60 мм при высоте прямоугольной трубы 2,5 м подойдут для заборов из металла или древесины. С уменьшением высоты опоры изменяется размер профиля, который может составлять 40х40 мм. Применяют также трубы с круглым сечением диаметром 60 мм и более.

Определяясь с размерами сечения опорных элементов, учитывайте вес оградительных секций, а также их размеры.

О глубине установки опорной части столбов и расстоянии между опорами

Проблематично самостоятельно рассчитать, на какую глубину следует погружать опоры в грунт, и с каким интервалом их следует устанавливать.

Расстояние между опорами оградительной конструкции

Необходимо ориентироваться на значения, проверенные в условиях длительной эксплуатации различных ограждений:

  • уровень смещения опорной части заборной стойки относительно нулевой отметки должен составлять 25-35% общей высоты. Это нужно учитывать, если сооружается опалубка для забора. Так, при длине опоры 3 м, величина заглубления в почву составит 0,75-1,05 м. Соблюдение указанной пропорции обеспечивает устойчивость стойки, воспринимающей нагрузку от ограждения;
  • расстояние между опорами оградительной конструкции выполняется одинаковым по всему периметру забора. Нецелесообразно устанавливать стойки с интервалом менее 2 м и превышать расстояние между заборными колоннами более 3 м. На шаг опор влияет размер оградительных секций и особенности крепления.

Определяясь с размерами будущего забора, учитывайте комплекс параметров:

  • общую длину ограждаемого контура;
  • шаг установки столбчатых опор;
  • общую высоту опорных элементов;
  • величину заглубления стоек в почву;
  • профиль опор и размеры в поперечном сечении;
  • материал столбов для забора;
  • почвенные особенности на месте монтажа ограды.

Руководствуясь планом участка и определив шаг стоек, несложно вычислить потребность в опорных элементах ограды.

Глубина установки опорной части столбов

Как правильно поставить столбы для забора – выбор оптимального решения по монтажу

Не всегда владельцы загородных участков знают, как правильно установить столбы для забора, и какой способ установки следует выбрать. А ведь правильный выбор метода установки столбчатых опор определяет долговечность и устойчивость сооружаемого забора.

Опорные столбы ограды устанавливают следующими методами:

  • путем бетонирования опор. Это один из наиболее распространенных способов монтажа. Согласно требованиям технологии, монтаж опорных элементов из стали или древесины выполняется в пробуренные скважины или в вырытые вручную приямки. После установки опоры в скважину на глубину 0,8-1 м, следует сформировать по контуру приямок для заливки бетона глубиной 0,4-0,5 м. Затем обеспечивается вертикальное положение стойки и полость бетонируется. При монтаже стойки в приямок колонна опускается на треть высоты и заливается бетонной смесью;
  • методом ударного погружения в грунт. Освоить технологию забивки опорных стоек в почву легко. Данный способ отличается простотой, не требует специальной подготовки и повышенных расходов. Технология используется для прочных опор из металлопроката, которые не деформируются в результате ударного воздействия и сохраняют исходную форму. Процесс забивки опор в почву осуществляется массивный кувалдой, которой наносятся удары по торцевой плоскости столба. Технология положительно зарекомендовала себя на мягких грунтах, в которых концентрация каменистой примеси незначительна.

Бетонирование опор

Также используется способ бутования, предусматривающий установку заборного столба в приямок с последующим заполнением полости щебнем или бутом. Послойное уплотнение щебеночного или каменного массива обеспечивает надежную фиксацию столба ограждения. Данный способ монтажа опор применяется не часто. Каждый метод установки обладает определенными достоинствами и имеет слабые стороны. Остановимся более детально на широко распространенных способах монтажа – ударном погружении и заливке столбов бетонной смесью.

Способ установки столбов с помощью бетонирования – преимущества и недостатки

Метод бетонирования опор позволяет залить бетонным раствором отдельно стоящие опоры в приямках, а также соорудить фундамент ленточный под забор, объединяющий столбчатые опоры железобетонной лентой. Второй вариант обеспечивает повышенную устойчивость ограждающей конструкции.

Технология бетонирование заборных столбов обладают комплексом достоинств.

Главные плюсы:

  • увеличенный запас прочности ограждения. Забор на правильно подобранных и квалифицированно забетонированных опорах надежен и устойчив в течение десятков лет;
  • повышенная нагрузочная способность. Бетонная основа предотвращает проседание массивной ограды, выполненной из бетона, стали или металлических листов;

Комплексом достоинств обладает технология бетонирования заборных столбов

  • стойкость залитых частей столбов к разрушению в результате коррозии. К основе опоры, расположенной в застывшем в бетоне, не проникает влага через плотный бетонный массив;
  • обеспечение целостности столбов, не подвергаемых деформации при монтаже. При бетонировании, по сравнению с ударным способом монтажа опор, обеспечивается целостность столбов;
  • проблематичность извлечения из грунта забетонированных опор. Без углубления в почву сложно несанкционированно вытащить заборные столбы с массивной бетонной основой;
  • устойчивость к воздействию агрессивных сред. Основа забетонированных столбов ограждений не подвержена разрушению в результате контакта с кислотной средой и щелочами;
  • отсутствие расходов при эксплуатации. Для обеспечения долговечности опорных конструкций с забетонированной основой, не требуются дополнительные затраты.

Несмотря на существенные преимущества, метод монтажа опор путем бетонирования имеет также и слабые стороны. Основные минусы:

  • увеличенная продолжительность работ по монтажу ограды. Для извлечения почвы, монтажа столбов, бетонирования и застывания бетонного раствора требуется значительно больше времени, чем для забивки опор в почву;
  • увеличенный объем расходов, связанный с применением бетонной смеси и повышенной трудоемкостью бетонных мероприятий. С увеличением длины ограды существенно возрастает сметная стоимость;
  • возможность изменения исходного положения опор, установленных на проблемных почвах, в результате морозного пучения грунта. Переувлажненный грунт при деформации выталкивает столбы, забетонированные на малую глубину.

Несмотря на имеющиеся минусы, технология монтажа заборных опор бетонированием широко используется при монтаже строительных конструкций.

При монтаже строительных конструкций широко используется технология монтажа заборных опор бетонированием

Заливка опор раствором бетона – технология проведения работ

Алгоритм действий по монтажу стоек методом заливки несложный. Технология бетонирования предусматривает следующие этапы:

  1. Подготовку поверхности ограждаемого контура.
  2. Выполнение земляных работ по подготовке приямков.
  3. Формирование демпфирующей подсыпки в ямах.
  4. Гидроизоляцию поверхности полости.
  5. Установку и фиксацию столба в вертикальном положении.
  6. Приготовление бетонной смеси и заливку в приямок.
  7. Проверку вертикальности опоры и корректировку ее положения.

Имеются определенные особенности в выполнении каждой стадии работ. Остановимся на них более детально.

Подготовка необходимых инструментов и стройматериалов

Для бетонирования опор потребуются:

Необходимые инструменты для приготовления бетонного раствора

  • материалы для приготовления бетонного раствора;
  • рубероид или полиэтилен для гидроизоляции;
  • щебень и песок для подсыпки в приямки;
  • бечевка и колышки для разметки;
  • ведра и штыковые лопаты;
  • бетономешалка или корыто для выполнения замеса.

При необходимости монтажа увеличенного количества столбов, потребуется устройство для механизированного бурения.

Готовимся соорудить бетонный фундамент для забора – подготовительные работы

Осуществляя подготовку к бетонированию металлических труб, выполните следующие мероприятия:

  1. Покройте грунтом погружаемую часть металлических столбов.
  2. Приварите внизу опор арматуру для улучшения фиксации.
  3. Разметьте утвержденный периметр с помощью бечевки и колышков.
  4. Подготовьте полости в почве с помощью лопаты или бурильного устройства.
  5. Насыпьте на основание ямы подушку из песка и гравия.
  6. Уплотните слой подсыпки до толщины 0,1 м.
  7. Уложите гидроизоляцию.
  8. Произведите установку труб в ямы.

Завершив подготовительные мероприятия, приступайте к бетонным работам.

Подготовительные работы для установки столбов для забора

Технология установки столбов для забора методом заливки

Для бетонирования столбов необходимо:

  1. Замесить бетонную смесь.
  2. Доставить бетон к месту работ.
  3. Залить раствор в лунки.
  4. Удалить воздушные включения.
  5. Проверить вертикальность стоек.

При выполнении заливки важно заполнять приямки раствором до уровня поверхности грунта.

Забивка металлических столбиков и деревянных опор – плюсы и минусы метода

Не всегда финансовые возможности и запас времени позволяют сооружать бетонный фундамент под забор. В этом случае, желая ускорить процесс сооружения забора и уменьшить объем затрат, владельцы участков часто используют метод погружения опор в почву с помощью обычной кувалды или с использованием специального приспособления.

Забивка металлических столбиков

Решая использовать метод забивки, оцените все особенности технологии. Главные достоинства:

  • возможность погружения опор в грунт без выполнения земляных работ. При использовании ударного метода упрощается процесс монтажа и сокращается время на установку;
  • существенное уменьшение объема расходов по монтажу столбов для будущего забора. На резкое снижение сметной стоимости влияет отсутствие необходимости использования портландцемента, гравия и песка;
  • отсутствие необходимости привлечения подсобников и применения специальной техники. Забить столбы в грунт несложно самостоятельно, воспользовавшись массивной кувалдой или ручным приспособлением;
  • устойчивость столбчатых опор, забитых в почву. При небольшом содержании влаги в почве и расположении водоносных пластов на увеличенной глубине, опоры сохранят исходное положение.

Основные недостатки ударного метода:

  • резкое уменьшение устойчивости забора с опорами, забитыми в торфяную, песчаную и заболоченную почвы. При повышенной площади ограды возможен перекос опор и падение забора из-за увеличенной парусности;
  • значительная деформация верхней части столба, подверженной механическому воздействию. Наносимые под разными углами удары деформируют торец оградительного столба;

Оцените все особенности технологии решая использовать метод забивки

  • разбивание почвы вокруг столба в результате ударного погружения опоры. Из-за различного направления наносимых ударов грунт деформируется, из-за чего опора расшатывается;
  • повышенная вероятность усадки опор под весом массивного забора. При увеличенной концентрации влаги в грунте возможна просадка столбов, вызывающая деформацию ограды;
  • сложность забивки столбов в почву с крупными включениями каменистой фракции. Конец заборного столба при контакте с большим камнем не сможет углубляться в почву на необходимую глубину.

Приняв решение использовать ударный способ, помните, что не все виды почв позволяют применять данную технологию. Забивка возможна на мягких и средних грунтах и почве, в которой минимальная концентрация каменистой фракции.

Монтаж столбов для забора методом забивки при строительстве ограждений

Согласно требованиям технологии, для забивания опор в почву необходимо выполнить следующие работы:

  1. Произвести защитную и антисептическую обработку стоек.
  2. Разметить координаты установки заборных столбов.
  3. Пробурить скважины уменьшенного диаметра для последующей забивки опор.
  4. Проверить вертикальность лунок и уплотнить их основание.
  5. Засыпать на дно скважины слой песчано-гравийной подсыпки.
  6. Забить столбы в приготовленные полости.

Монтаж столбов для забора методом забивки

Специалисты акцентируют внимание на важных моментах:

  • обязательном контроле вертикального положения опор;
  • размещении торцов столбов в одной плоскости;
  • выполнении приямков нужной глубины для забивания столбов;
  • выдерживании постоянного шага между столбчатыми опорами.

Для выполнения работ необходимо подготовить инструмент.

Какой используется инструмент

Перечень инструмента для ударного погружения небольшой:

  • массивная кувалда или механизированное устройство для забивания;
  • уровень и рулетка;
  • капроновая леска и колья для разметки.

При высоте опор не более 2 м используется ручной способ погружения. Трехметровые стойки забивают с помощью специального приспособления.

Ручной способ погружения используется при высоте опор не более 2 м

Собираемся поставить забор с забитыми опорами – этап подготовки

До начала забивки выполните следующие работы:

  1. Нанесите на поверхность столбов из древесины антисептический раствор.
  2. Просмолите или покройте битумом погружаемую часть деревянного столба.
  3. Очистите поверхность стальной трубы и покройте опору грунтом.
  4. Выполните разметку мест забивки столбов.

Для облегчения забивки в почву опор увеличенного сечения, следует предварительно пробурить лунки уменьшенного диаметра. При установке столбов на мягких почвах технология позволяет осуществлять забивку без выполнения направляющей скважины.

Как сооружается опорная конструкция забора – технология работ по забивке стоек

После завершения подготовительных мероприятий приступайте к процессу монтажа столбов.

Работы несложно выполнить своими силами по следующему алгоритму:

  1. Забейте первую опору на углу участка.
  2. Проверьте глубину забивки и проконтролируйте уровнем положение столба.
  3. Осуществите погружение остальных стоек по контуру сооружаемого забора.
  4. Натяните бечевку между угловыми стойками.
  5. Проконтролируйте соответствие высоты столбов отмеченному уровню.

При нанесении ударов старайтесь бить параллельно вертикальной оси столба, чтобы не допустить деформации опоры. Постоянно контролируйте высоту столбов, так как извлечь из грунта забитую опору сложнее, чем сделать несколько дополнительных ударов.

Заключение

Разобравшись с методами установки опор для монтажа ограждений и изучив технологические особенности выполнения работ, несложно самостоятельно соорудить надежную основу ограждающей конструкции. К выполнению работ следует заранее подготовиться. Важно выбрать материал стоек, учитывая особенности грунта, конструкцию забора и вес отдельных секций. Также следует подготовить инструмент и купить необходимые материалы. Квалифицированно смонтированные столбы забора обеспечат надежность ограждения на протяжении десятилетий.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *