Эпоксидная шпатлевка для металла

Содержание

Как сделать эпоксидную шпаклевку своими руками. В небытие давно уже ушли разные смеси, при помощи которых еще 30 лет назад выполняли ремонтные работы. Такие смеси делают своими руками, поэтому крайне важно, чтобы все пропорции компонентов были соблюдены. Такое случалось не всегда, из-за чего конечный результат часто страдал и был сомнительного качества. На данный момент все намного прощу, и готовые смеси для ремонта, например, шпаклевки, на данный момент можно купить и в готовом, и в сухом виде.

Эти растворы являются высококачественными, и в них пропорции ингредиентов соблюдены с большой точностью.

Общие сведения

Разнообразие смесей для шпаклевок такое большое, ведь каждый из видов предназначен для того, чтобы определять виды работ, а еще связан с определенными материалами. К примеру, шпаклевка из эпоксидной смолы своими руками смогла занять достойное место среди остальных подобных составов, которые предлагает строительная индустрия. Также, стоит отметить и то, что такое средство предназначено не только для того, чтобы ремонтировать деревянные изделия и материалы, ведь есть множество шпаклевок по керамике, бетону, металлу и прочему. Получается, что по своему назначению такие смеси способны охватывать достаточно широкую область в строительстве.

Ингредиенты для эпоксидной шпаклевки

Шпаклевка на основе эпоксидной смолы – это материал, состоящий из двух компонентов:

  • Первый элемент является непосредственно эпоксидной смолой, в которую добавляют наполнители. Как правило, это стекловолокно или металлическая стружка.
  • Вторым компонентом является отвердитель.

Оба материала можно продавать по отдельности, но только в комплекте, смешивание следует выполнять лишь перед самым началом использования состава. При этом стоит правильно и по инструкции выполнить процесс смешивания. Торопиться в этом деле точно не стоит, так как эпоксидная шпаклевка будет полимеризоваться в течение 8 часов. Здесь важно, чтобы состав был размешан таким образом, чтобы оба компонента смогли равномерно распределиться по всему объему в растворе.

Как правильно ее наносить

Процесс по нанесению материала на поверхность, которую вы решили ремонтировать, достаточно простой. В первую очередь, поверхность следует очищать от грязи и пыли. Если в ней масляные пятна, то постарайтесь удалить их. А вот выполнять грунтование нет никакой необходимости, и даже если ранее поверхность была окрашена, то старый слой краски тоже можно не убирать.

  1. Готовую смесь на поверхность, которая будет обработана, следует наносить при помощи кисточки, валика, а лучше шпателя, также можно использовать распылитель, но это допустимо не для каждого вида эпоксидного раствора.
  2. Нанесенный слой обязательно должен хорошо высохнуть, и на это следует отвести от 6 до 8 часов.
  3. Если нанесение было с маленькими дефектами или неровным, то поверхность следует ошкуривать при помощи наждачной бумаги.
  4. Если был использован состав, предназначенный для грубой отделки, то когда он просохнет, его следует покрыть другим слоем, но на сей раз финишным. В таком случае у наполнителей будет мелкая структура. Использование двух разновидностей шпаклевок является необходимостью, когда плоскость, подлежащая ремонту, будет иметь большой изъян и дефекты.

Теперь стоит рассмотреть, какие есть преимущества.

Достоинства

Эпоксидная шпаклевка, сделать своими руками которую не составит труда, имеет следующее положительные стороны:

  • Это прекрасная основа под покрытие краской.
  • Материал не имеет запаха.
  • Имеет устойчивость к воздействиям механического типа.
  • Нейтральность к химически активным веществам.
  • Не дает усадку при полимеризации.
  • Отлично поддается обработке.
  • Имеет большой срок эксплуатации.
  • Небольшая стоимость смеси.

Далее стоит отдельно рассмотреть эпоксидные смеси.

Эпоксидные шпаклевки для различных материалов

Материалы на основе эпоксидной смолы имеют маркировку «ЭП», а также несколько значений чисел. Именно они и влияют на то, какой раствор вы выберете. К примеру, шпаклевки эпоксидного типа «ЭП-0010» и «ЭП-0020» имеют в своем составе определенные наполнители, причем в других марках таковых нет. Во время выбора наполнителя следует учесть то факт, то у обоих марок он будет разным. К слову, если перед вами стоит выбор на счет того, какую шпаклевку выбрать для отделки деревянного пола, то лучше не использовать эпоксидную разновидность. Для этого оптимальным вариантом станет шпаклевка на основе акрила. Эпоксидные подойдут для того, чтобы ремонтировать деревянные изделия – двери, мебель, окна и прочее.

ЭП-0010

Данную марку используют для того, чтобы выровнять металлические и неметаллические поверхности. Если раствор будет разбавлен и быть в жидком состоянии, то его можно использовать в качестве слоя грунтовки. Как правило, для продажи она поступает в пастообразном виде, и чтобы довести ее до состояния жидкости, потребуется размешать с отвердителем №1 (который представляет собой 50% раствор этилового спирта и гексаметилендиамина) или диэтилентриамином. Процент смешивания компонентов равен 8.5% отвердителя от общего количества пасты.

Использовать ЭП-0010 можно и в закрытом помещении, и на открытом пространстве. Перед тем, как начать наносить пасту на обрабатываемую поверхность, последнюю можно и прогрунтовать, а можно и не делать этого. Кстати, в качестве грунтовочного материала можно использовать саму шпаклевку в разбавленном виде. Материал будет отлично скрепляться с любыми поверхностями, при этом он будет достаточно эластичным, но во время высыхания на поверхности обработки будет образовываться слой с большими показателями прочности – без пузырей и трещин, гладкий, красно-коричневого цвета.

Рекомендации по использованию следующие:

  • Наносить шпаклевку ЭП-0010 можно лишь при температуре от +5 до +30 градусов.
  • Она будет высыхать в течение суток, при условии, то температура окружающего воздуха будет равна от +18 до +22 градусов. Если режим температуры поменяется и увеличится до +70, то шпаклевка просохнет за 7 часов, и обычно такой режим ставят в сушильной камере цеха окрашивания автомобилей.

Обратите внимание, что если обработанная эпоксидной шпаклевкой поверхность из металла будет просушиваться в интенсивном режиме, то следует продержать ее при температуре +22 градуса примерно пару часов. Если после проведения работ по обработке вы планируете еще и окрашивать поверхность, то заготовку следует продержать при той же температуре примерно 3-4 часа.

И еще об одном крайне важном моменте, который касается правильного использования эпоксидной шпаклевки ЭП-0010. Ее следует шлифовать только мокрым способом, а именно при добавлении воды. Последнее – расход эпоксидной шпаклевки своими руками. Он равен примерно от 130 до 700 грамм/м2. Естественно, что при помощи шпателя такая величина будет больше, чем если наносить раствор при помощи распылителя. При этом обязательно следует учесть, какая поверхность будет отремонтирована при ее помощи, и речь идет о качестве. Например, металлическая поверхность потребует куда меньшего количества материала, для бетонной поверхности нужно будет больше, ведь на пористая, часто имеет множество дефектов в виде выемок, трещин и сколов, которые по время выполнения ремонтных работ обязательно должны быть заполнены при помощи шпаклевочного раствора.

ЭП-0020

Такая маркая эпоксидной шпаклевки отличается от описанного выше ЭП-0010, но лишь мелкодисперсной структурой наполнителя. Отсюда и выходит, что расход на поверхность обработки получается меньше, примерно от 100 до 200 грамм/м2. Но вот такая шпаклевка, как ЭП-0020, не может быть использована как толстый слой, который покрывает плоскости с большими неровностями и дефектами, так как она используется в качестве финишного покрытия.

Обратите внимание, что и первая эпоксидная шпаклевка ЭП-0010, и вторая ЭП-0020 является материалами, которые огнеопасны. Именно по этой причине с ними запрещено работать возле источников открытого огня.

При работе с ними следует строго придерживаться всех мер предосторожности, а конкретно:

  • Работать лишь в перчатках, сделанных из резины.
  • Надевать респиратор.
  • Если шпаклевка вдруг попадет на кожу, то следует сразу де промыть участок чистой водой.
  • Внутри помещений, где будет использована эпоксидная шпаклевка, должна быть отлично работающая вентиляция.
  • Обязательно спрячьте ее от детей.

Пожалуй, такие правила помогут уберечь свое здоровье, и даже жизнь.

Характеристики

При помощи такого строительного материала вы сможете выполнять обработку покрытий следующего типа – пенобетона и бетона, черного и цветного металла, камня и кирпича, оргстекла и обычного стекла, а также пластмассы и керамики. Именно по этой причине применение эпоксидной смолы является повсеместным – строительство, машиностроение, авиастроение и судостроение, создание гидроустановок и емкостей, мостов, трубопроводов и различных металлических конструкций. Этот список далеко не полный, и перечислены только основные большие комплексы.

По своим особым качествам эпоксидная шпаклевка может выполнять функции состава против коррозии, защитные, так как нанесенный слой крайне прочный и износоустойчивый. Как уже было сказано выше, шпаклевка может быть использована, чтобы выполнить внутренние работы, и внешние, так как данный материал имеет прекрасную устойчивость к морозу. При том шпаклевка бывает матовой и полуматовой. Что касается характеристики стойкости, то следует отметить не только устойчивость к нагрузкам механического типа и химическим воздействиям, но и возможность противостоять появлению плесени и грибка (по сути, такая шпаклевка играет роль антисептика). Такие высокие характеристики дают возможность использовать материал во многих сферах — и в промышленности, и в строительстве.

Изготовление своими руками

Не так уж и сложно сделать эпоксидную шпаклевку своими руками.

Для этого потребуется использовать отвердитель и эпоксидную смолу, а еще различные наполнители, которые могут быть изменены в зависимости от того, какую поверхность следует отделать:

  1. Если речь идет о шпаклевке по дереву, то это мелкие древесинные опилки, которые будут смешаны с мелом или гипсом.
  2. Эпоксидная шпаклевка по металлу требует использование опилок, причем желательно они должны быть из того металла, из которого будет сделано основание. Как правило, используется именно алюминиевая пудра.
  3. Эпоксидная шпаклевка для пластика требует использование цветного пигмента, чтобы место, которое было отремонтировано, не выделялось на общем фоне, а также в пыль измельченное стекло.
  4. Для бетона потребуется цемент, песок или стекловолокно.

Технология работ достаточно простая, главное, чтобы под рукой были все нужные компоненты и были соблюдены пропорции. Важно, чтобы вы не переборщили с отвердителем. Если его общее количество не будет выше 3% от всего объема смолы при температуре от -25 до +12. При этом если на улице будет +25, то количество отвердителя разрешается уменьшать до 1.5%, а если +12, то увеличивать до 3%. Если же рабочий диапазон температур, когда планируется проводить работы, будет колебаться от +13 до +25 градусов, то в составе обязательно должно быть лишь 2%.

Обратите внимание, что количество наполнителя должно быть добавлено на глаз. В этом случае у каждого мастера есть свой, особый рецепт. Важно, чтобы смесь получилась требуемой консистенции, чтобы с ней вам было удобно работать. Правильно сделанная эпоксидная смола будет сохранять свою эластичность примерно 1 час, а дальше начнется необратимый процесс полимеризации, и уже нельзя будет трогать поверхность. После того, как произойдет полное застывание, можно начинать ошкуривание.

Также изготовление своими руками шпаклевки эпоксидного типа сопряжено с некоторыми опасностями, и это связано с тем, что в составе есть отвердитель. Если вы по какой-то причине добавите больше положенного количества, то начнется бурная реакция, при которой будет выделяться много тепла. В такой момент получить пару ожогов не составит труда.

Шпаклевка и шпатлевка – два равноценных названия одного и того же состава, применяемого для косметической реставрации поверхности перед укладкой/нанесением финишного покрытия. Существует много их разновидностей. Наиболее часто применяется эпоксидная шпаклевка – смесь, производимая на основе эпоксидной смолы, отвердителя и наполнителя. Для небольшого объема работ ее можно изготовить своими руками.

Разновидности

Эпоксидные шпаклевки делятся на несколько видов по характеру наполнителя. Ими можно работать по дереву, металлу, пластику или бетону. Востребованы такие составы и у автомобилистов при самостоятельном ремонте.

Использование эпоксидной шпаклевки частично восстанавливает и укрепляет структуру основания.

По дереву

Древесина – капризный материал. При понижении температуры он значительно сжимается, при повышении – расширяется, то же самое происходит в цикле усыхание/намокание. Справиться с такой подвижностью материала может эпоксидная шпаклевка для дерева. Она отличается от других составов отсутствием усадки после высыхания. При этом сохраняет определенную эластичность, что важно при работе с деревом. Помимо этого, она прекрасно обрабатывается и шлифуется, ее можно покрасить в любой понравившийся цвет.

Есть, пожалуй, и один единственный недостаток – такую шпаклевку нельзя покрывать морилкой. Так что, если запланирована пропитка деревянного пола подобным составом, от шпаклевания эпоксидкой лучше отказаться.

Эпоксидные шпаклевки по дереву применяются:

  • для заделки трещин, выбоин, царапин;
  • для ремонта деревянных полов при замазывании трещин, стыков и даже неровностей;
  • при умелой работе можно обработать двери, деревянные окна, другие предметы деревянной мебели.

По металлу

Для выравнивания металлических поверхностей эпоксидные шпаклевки – оптимальный вариант. У них отличная адгезия. Кроме того, они хорошо поддаются финишному ошкуриванию, что важно перед окончательной отделкой (окрашиванием).

Чтобы идеально выровнять металлический лист или любой другой предмет из металла, используют составы с наполнителем в виде мельчайших опилок из того же материала, из которого выполнена шпаклюемая поверхность. Чаще всего в продаже можно найти составы с алюминиевой пудрой.

Умелые автомобилисты успешно обрабатывают такими шпаклевками кузов авто в местах повреждения. Особенно выгоден эпоксидный состав для долгой консервации автомобиля – он полностью предохраняет металл от коррозии и ржавчины.

Специальные марки эпоксидных шпаклевок по металлу применяются в судоремонтных мастерских, где требуются особые свойства наносимой смеси.

По пластику

Применение эпоксидки на пластиковых поверхностях возможно за счет ее превосходной адгезии, а также эластичности. Благодаря таким качествам, этот ремонтный материал нашел самое активное применение не только при восстановлении труб ПВХ, но и при ремонте автомобильной техники.

Так, к примеру, эпоксидные восстанавливающие составы для пластмассы с большим успехом применяют для приведения в презентабельный вид б/у автомобилей. Смола способна заполнять все неровности, вмятины и выбоины на кузове машины. Единственным не очень приятным моментом выступает высокая токсичность используемого ремонтного материала. Поэтому для защиты легких при работе необходимо обязательное применение респираторов и защитных масок.

Технология использования эпоксидных шпаклевок практически ничем не отличается от обычных применяемых смесей. Перед непосредственным нанесением нужно провести небольшой визуальный анализ повреждений на поверхности (например, бампера). Далее работайте по известной схеме:

  • очистите от грязи пластиковые поверхности;
  • зачистите пластмассовые детали наждачкой;
  • обезжирьте поверхности специальным растворителем;
  • нанесите шпаклевку на поврежденную поверхность с помощью резинового шпателя;
  • отшлифуйте отреставрированную деталь сначала крупнозернистой наждачкой, потом – мелкозернистой.

После этих несложных операций полученная деталь готова к финишной покраске.

По бетону

При работе с такими поверхностями чаще всего используются эпоксидные пропитки по бетону. Обычно в подобные составы добавляют, кроме цемента, еще и крупнозернистый песок – для повышения адгезии основания к последующей отделке. После такой пропитки поверхность бетона становится шероховатой и вполне готовой к оштукатуриванию.

Для заделки трещин в бетоне подойдет обычный эпоксидный клей (эпоксидная смола + отвердитель). Его готовят строго по инструкции, затем заполняют трещину и разравнивают поверхность. После полной полимеризации зачищают шкуркой.

При реставрации больших выбоин для удешевления смеси в эпоксидный клей добавляют наполнитель – цемент или мелкий песок.

Производители

Многообразие эпоксидных шпаклевок на строительном рынке становится определенной сложностью для выбора подходящей марки. И это с учетом того, что, как оказывается, для работы вполне можно воспользоваться недорогим эпоксидным клеем.

Однако почти все известные фирмы–производители строительных и отделочных материалов выпускают эпоксидные шпаклевки для различных типов поверхностей. Среди них можно выделить:

  • Гипсополимер;
  • Крепс;
  • ВОЛМА;
  • Ceresit;
  • Bergauf;
  • Brozex;
  • Knauf;
  • Litokol;
  • Pro;
  • Unis;
  • Weber Gifas и др.

Эпоксидную шпаклевку не так уж сложно сделать самостоятельно. Для этого потребуются эпоксидная смола и отвердитель, а также наполнители, которые могут меняться в зависимости от того, какую поверхность нужно будет шпаклевать:

  1. Эпоксидная шпаклевка по дереву – мелкие древесные опилки в смеси с гипсом или мелом.
  2. Эпоксидная шпаклевка по металлу – металлические опилки, лучше точно из того металла, из которого сделано основание. Обычно это алюминиевая пудра.
  3. Эпоксидная шпаклевка для пластика – цветной пигмент, чтобы зашпаклеванное место не выделялось на общем фоне, и тонко измельченное стекловолокно.
  4. Для бетона – цемент, либо стекловолокно, либо песок.

Технология работы довольно проста, главное, иметь под рукой все необходимые компоненты и соблюдать пропорции.

Важно не переборщить с отвердителем. Его количество обычно не превышает 3 % от общего объема смолы при температурах +12 – 25° C. Причем, если на улице +25° C, количество отвердителя можно уменьшить до 1,5 %, а если +12° C, то увеличить до 3 %. Если же рабочий диапазон температур, при которых предполагается проводить работы, колеблется в пределах +13 — +24° C, в состав необходимо ввести 2 % отвердителя.

Количество наполнителя добавляется на глаз. Здесь у каждого мастера свой рецепт. Важно получить смесь нужной консистенции, чтобы с ней было удобно работать. Правильно составленная эпоксидная шпаклевка сохраняет эластичность в течение 1 часа, далее начинается процесс полимеризации, и трогать поверхность уже нельзя. После полного застывания можно приступать к зашкуриванию.

Изготовление эпоксидной шпаклевки своими руками сопряжено с некоторой опасностью. Связано это с присутствием в составе отвердителя. Если случайно переборщить с его количеством, начнется бурная реакция с выделением большого количества тепла. Получить ожоги в этот момент – пара пустяков.

Особенности нанесения

Совсем не обязательно тщательнейшим образом подготавливать или грунтовать поверхность перед нанесением эпоксидной шпаклевки. Достаточно смахнуть с нее пыль и хорошо обезжирить.

Поскольку смесь эпоксидной смолы и отвердителя при соблюдении пропорций застывает довольно медленно, можно не торопиться и хорошо перемешать смесь до однородного состояния. Лучше использовать для этого деревянную лопатку, а нанесение раствора делать с помощью шпателя.

Помните, с момента нанесения состава проходит около часа до начала полимеризации. Времени достаточно много, чтобы исправить небольшие огрехи при нанесении шпаклевки. После этого примерно через шесть часов наступает окончательное застывание смеси. Спустя еще 2-3 часа можно начинать работы по обработке поверхности и ее подготовке к нанесению лакокрасочного слоя.

Эпоксидная шпаклевка – удобный, но достаточно дорогой, если покупать готовый состав, материал для реставрации различных видов оснований. Самым оптимальным вариантом считается ее использование при самостоятельном ремонте автомобиля.

MtrPresident ›
Блог ›
Шпатлевание автомобиля

Запись для себя.

Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс.

Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать.

Шпатлевание это один из самых «толстых» слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности.

Приготовление и смешивание шпатлёвки
Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный «мольберт» для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем.

Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего оставшаяся шпатлевка придет в негодность.


Шпатлёвку наносят на поверхность с помощью шпателей. В магазинах продаются специальные наборы шпателей, из тонкой стали или нержавейки. Также существуют пластиковые шпателя и резиновые, которыми очень удобно пользоваться в определённых ситуациях. Для шпатлевания больших и ровных площадей, например панели дверей, можно использовать строительный фасадный шпатель для отделочных работ., а также подойдёт как линейка для контроля формы отшлифованной поверхности.
Шпатель

Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом.

«Шпаклю» следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия.

Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя.
Слишком мало отвердителя (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски.
Слишком много отвердителя (катализатора). От этого «шпакля» быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест.

Нанесение полиэфирной шпатлёвки
Качество лакокрасочного покрытия начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима.

Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования!


Полиэфирную шпатлевку можно наносить на голый металл либо на подготовленную под работу деталь. На оцинкованный металл следует использовать универсальную или специальную шпатлёвку с цинком. Можно наносить на грунт на основе эпоксидной смолы.
Перед нанесением, поверхность должна быть зашлифована. Если это голый металл, то абразив может быть минимум P80. Если это старое лакокрасочное покрытие, то финишный абразив перед нанесением шпатлёвки должен быть P180-P240.

Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт.

Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает «скатываться», заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат.

Шлифование и обработка шпатлёвки
Шлифовку поверхности можно вести как вручную, так и с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки.
Для ручной шлифовки используются шлифовальные колодки (шлифки). Существуют различной формы, размеров и состава, пластик, резина, пенка и другие.

Шлифовку НЕЛЬЗЯ производить на мокрую!

Делается это из-за высокой гигроскопичности (способности впитывать воду). При мокром шлифовании шпатлёвка набирает воду, которая достигает металла и приводит к его коррозии. Вода также может поднять последующие покрытия.

После отверждения, где-то 20-30 минут, можно приступать к шлифованию. Вначале рекомендуется снять верхний липкий слой, шлифовальной машинкой, чтобы при ручной обработке не забивался абразив.

Шпатлёвку начинайте шлифовать абразивом не грубее P60-P80, окончательная шлифовка участка для последующего нанесения вторичного грунта ведётся абразивом P220-P240. Все слои шпатлёвки должны наноситься на поверхность не имеющую глубоких царапин от грубого абразива. Шпатлёвка уложенная поверх грубых царапин, может просесть, и царапины оконтируются.

Важный момент «Правило повышения градации».
После грубой шлифовки поверхность будет иметь глубокие царапины. Чтобы гарантированно их удалить, потребуется абразив, размер зерна которого отличается от размера зерна предыдущего абразива на величину не более 100.
Например, вы предварительно отшлифовали абразивом P60. Для удаления грубых царапин вы выбираете ближайший абразив P150. Если взять, например P220, то он не сможет удалить царапины от абразива с зерном P80.

Граничные зоны следует подвергнуть шлифованию тонкой шкуркой или заматовать скотч-брайтом. Следует заматовать зону шириной примерно 15 см вокруг за шпатлеванной поверхности.

Вот ещё несколько советов которых следует придерживаться при шпаклевании автомобиля своими руками:

Всегда следует хорошо обезжиривать зачищенную поверхность перед каждым слоем шпаклевания.
Перед применением хорошо перемешивайте шпатлёвку, со временем она оседает в банке.
Добавляйте отвердитель в определённом соотношении со шпатлёвкой (как указывает производитель)
Не смешивайте сразу большое количество шпатлёвки, так как при добавлении отвердителя у вас есть минут 7-10 до начала её отвердевания, вы просто не успеете распределить её на поверхности детали. Лучше заранее просчитать объём работы и разводить необходимое количество.
Не пытайтесь вывести форму с одного раза. Разделите на несколько подходов.
Для контроля качества используйте «Проявочный порошок» или проявку в виде аэрозольной чёрной краски.
Если Вы собираетесь шпатлевать на металл где были очаги коррозии, то необходимо нанести на этот участок «Кислотный грунт» затем «Грунт наполнитель» далее можно наносить шпатлёвку или эпоксидный грунт далее шпатлёвку. Можете быть уверены после такой обработки, ремонт будет гораздо качественней и деталь прослужит гораздо дольше.
«Контроль на блик» — Нанесите на деталь с диспенсера обезжириватель и на от блик вам будут видны неровности.

Виды полиэфирных шпатлёвок

Здесь я расскажу какие основные виды шпатлёвок применяются при ремонте автомобиля на примере фирмы «NOVOL» это не реклама, просто взял её для примера, так как много информации про них в интернете.

Шпатлёвка универсальная


Основная универсальная наполняющая шпатлёвка. Относительно твёрдая и с небольшой эластичностью, рекомендуется в основном для механической обработки, а также для применения на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, однако не рекомендуется для применения на оцинкованной стали.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:
полиэфирные ламинаты,
сталь,
алюминий,
грунты акриловые двухкомпонентные,
старые лаковые покрытия.
Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Подготовка поверхности:

Поверхность из полиэфирного ламината обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона;
Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

Пропорции смешивания:
Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.
Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.
Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Правила использования:

Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью)


ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию, что позволяет сравнивать её по свойствам с шпатлёвкой PROFICYNK. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
оцинкованная сталь,
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка со стекловолокном

FIBER — шпатлёвка с добавкой стеклянных волокон. Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако связанная с этим низкая эластичность и очень твёрдость при обработке ограничивают её применение до небольших площадей поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная отделочная

FINISH — финишная шпатлёвка наносится шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Делает возможной обработку мелкозернистыми наждачными бумагами, в результате чего достигается очень гладкая поверхность. Обладает также очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали.

Шпатлёвка для пластика бампера

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
сталь,
оцинкованная сталь
алюминий,
двухкомпонентные акриловые грунты,
старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная

Шпаклёвка акриловая однокомпонентная отделочная. Может покрываться любыми акриловыми и базовыми лаками, поэтому главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед лакированием, поэтому её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же бумагой как акриловые грунты.

Жидкая шпатлёвка

Отделочная жидкая шпаклёвка, наносимая пневматическим пистолетом. Позволяет получить идеально гладкую поверхность даже на больших площадях. Время её затвердевания составляет около 2 часов, однако время можно сократить, увеличив температуру не выше 60°C. Шпатлёвка применяется как для механической, так и ручной обработки мелкозернистой наждачной бумагой.

Жидкую шпатлёвку применяют для уменьшения риска окунтирования, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести 2-3 и более слоя жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины на последующее шлифование участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта. Жидкая шпатлёвка также как и грунт, эмаль наноситься распылителем. Диаметр дюзы 2-3,5 мм. За несколько проходов она заполняет царапины и поры.

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий

Является высококачественной наполняющей шпаклёвкой. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований и высокой термической устойчивостью. На оцинкованной стали не теряет адгезии даже при температуре 90°C. По своим остальным свойствам: нанесению, времени затвердевания, обработке, а также механическим свойствам подобна к шпатлёвке UNISOFT.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

полиэфирные ламинаты,
сталь,
оцинкованная сталь,
алюминий,
грунты акриловые 2-компонентные,
старые лаковые покрытия.

Виды шпатлевок. Какую шпатлевку выбрать?

Какую шпаклевку выбрать? Раньше таких вопросов просто и быть не могло. Как какую? Да ту, что есть! Но изобилие наступило на нашем рынке внезапно, и теперь в ассортименте фирм-производителей ремонтных материалов можно обнаружить добрую дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами. Как же разобраться в этом многообразии?

Предыстория

Шпаклевки начали широко применяться в конце 50-х годов. До тех пор для заделывания вмятин и выравнивания поверхностей использовали легкоплавкие припои. Сначала деталь рихтовали при помощи молотка и подкладного штампа (помните, раньше кузовные панели были гораздо толще), затем повреждения заливали доведенным паяльной лампой до тягучего состояния припоем, а окончательную подгонку по форме выполняли специальными напильниками.

Процесс этот кропотливый, малотехнологичный и длительный, что абсолютно не в духе нашего времени. Кроме того, работа с открытым пламенем и расплавленным припоем в мастерской, полной оловянной пыли небезопасна для здоровья работников. И если в 50-е годы на это не обращали особого внимания, то в наше время требования к технике безопасности и охране труда ужесточились.

Неудивительно, что пастообразный продукт, который можно быстро и легко перемешивать, наносить и формовать без нагревания и специального оборудования, очень скоро приобрел популярность…

Что такое шпатлевка?

Исходя из ГОСТа 28246-89, закрепляющего лакокрасочную терминологию:

Шпатлевка — это продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед ее окраской.

Любая шпаклевка состоит из смеси наполнителей с пигментами (первые ответственны за наполняющие свойства, прочность, легкость в обработке, степень усадки, эластичность, вторые — за цвет) в связующем веществе (отвечает за адгезию к поверхности, скорость полимеризации, те же степень усадки, прочность и эластичность) с различными добавками (пластификаторами, стабилизаторами и пр.).

В наше время подавляющее распространение при ремонте автомобильных кузовов получили (исходя из химической основы связующего вещества) полиэфирные шпатлевки (ПЭ). По сравнению со шпатлевками на акриловой и нитроосновах полиэфирные обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации.

Впрочем, многие мастера даже не догадываются о существовании других шпаклевок — настолько велика сегодня популярность полиэфирных шпатлевочных масс.

Виды полиэфирных шпаклевок

Как процесс, выравнивание поверхности состоит из двух стадий: наполнения и доводки. Сначала выполняется предварительное выравнивание, «заваливание» глубоких неровностей, после чего выполняется окончательная доводка поверхности.

По этому принципу все шпатлевки делятся на две большие группы:

  • наполняющие;
  • доводочные.

Русский язык широк и многогранен, он обладает широким синонимическим рядом, поэтому в разговоре о шпатлевках можно слышать множество различных терминов. Например, наполнительные шпатлевки еще называют грубыми, основными, тяжелыми; доводочные — финишными, отделочными, мягкими, тонкими…

Ясно одно: наполнительные шпатлевки быстро заполняют глубокие неровности. Однако чаще всего такие шпатлевки имеют крупнозернистую структуру и создать гладкую, непористую поверхность они не способны (например стекловолоконная шпатлевка), поэтому нуждаются в последующем нанесении доводочных шпатлевок.

Доводочные шпатлевки — это мелкозернистые материалы. Они эластичны, прекрасно наносятся и легко шлифуются. С одной стороны, применяются как отделочные после крупнозернистых шпатлевок, с другой — как самостоятельная единица для устранения мелких дефектов.

Есть и универсальные шпатлевки, обладающие свойствами и наполняющих и доводочных одновременно. Для нанесения на металл и на пластик также применяются разные материалы.

По способу нанесения шпатлевки бывают высоковязкие, наносимые шпателем, и жидкие — «под пистолет» (они же идут под кисть).

Чтобы понять, какую шпаклевку для каких видов работ лучше применять, познакомимся более детально со свойствами основных разновидностей шпатлевочных масс, предлагаемых ведущими производителями ремонтных материалов.

Наполняющие, усиленные стекловолокном (Glass, Fiber, Fibre)

Если необходимо восстановить проржавевшую или сильно деформированную деталь, то используют шпатлевку, усиленную стекловолокном. Добавки коротко рубленного стекловолокна обеспечивают этой шпатлевке высокие прочностные и армирующие характеристики, а также высокую наполняющую способность — такую шпатлевку можно наносить толстыми слоями, быстро устраняя даже очень глубокие неровности. Эту же шпатлевку применяют в случаях заделки различных сквозных повреждений детали, мест разрыва металла. Стеклянные волокна здесь играют роль своеобразных мостиков, предотвращающих проваливание материала над пустыми местами.

Эта шпатлевка хоть и прочная, но использовать ее на больших поверхностях, где металл сильно «играет» (например, центральная часть крыши), все же не стоит, поскольку она неэластична и при вибрации может давать трещины. Идеальные места — пороги, стойки, арки и прочие «силовые» элементы кузова автомобиля.

Наполняющие, усиленные алюминием (Alu, Aluminium)

Если же необходимо исправлять дефекты на поверхностях, подверженных температурным воздействиям и вибрации (крыша, капот, моторный отсек), то рекомендуется использовать металлизированную шпатлевку. Благодаря наполнителю из алюминиевой пудры эта шпатлевка имеет близкий к показателю металла коэффициент температурного расширения, что позволяет ей многократно выдерживать циклы нагрева–охлаждения без трещин и отслоения.

Несмотря на статус наполнительной, эта шпатлевка обладает мелкозернистой структурой и может использоваться и для устранения мелких дефектов. При этом она идеально выводится «в ноль», не скалываясь на границе шпатлевания, что характерно для средне- и крупнозернистых материалов.

Также эта шпатлевка наименее подвержена усадке: алюминий попросту неспособен напитать большое количество растворителя (испарение которого и вызывает усадку).

Из прочих достоинств можно отметить более длительное время жизни данной шпатлевки по сравнению с остальными — до 8 минут (остальные до 5 минут), что играет на руку при работе на больших поверхностях.

Наполняющие облегченные (Leicht, Light, Alloyd)

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда поднятие капота становится занятием сродни тяжелой атлетике. Как раз в тех случаях, когда объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть заметным и рекомендуется облегченная шпатлевка. Такая шпатлевка легче обычных на целых 30-40%!

Такой низкий удельный вес обеспечивается специальным наполнителем — чаще всего это микроскопические пустотелые стеклянные шарики. Помимо низкого веса это обеспечивает шпатлевке еще и легкость в обработке, так как процесс шлифования сводится не к «выдергиванию» наполнителя из смолы, а всего-лишь к разрушению стеклянных шариков. Кроме того, такая шпаклевка не «каменеет», и будет одинаково легко обрабатываться и через 30 минут, и через 3 дня.

Все это делает облегченную шпатлевку идеальным наполняющим материалом при работе на поверхностях большой площади (панели машин, автобусов, вагонов и т.д.), которые нужно быстро зашлифовать.

Наполняющие классические (Full, Soft)

«Обычные» наполняющие шпатлевки могут служить основным материалом для выравнивания поверхностей. Они обладают прекрасными наполняющими свойствами и отличной шлифуемостью, вследствие чего идеально подходят для сплошного шпатлевания плоскостей и дальнейшего их выведения с помощью рубанка.

При устранении очень глубоких неровностей такая шпатлевка может накладываться на стекловолоконную без ее предварительного шлифования (последнюю вообще не рекомендуется шлифовать, так как пыль может попасть в органы дыхания). Чаще всего это среднезернистые материалы, поэтому для достижения максимального качества поверхности должны перекрываться доводочной мелкозернистой шпатлевкой.

Доводочные (Fein, Finish)

Финишные шпатлевки обладают кремовой консистенцией и мелкой структурой, благодаря чему легко наносятся и не оставляют пор. Они эластичны и отлично шлифуются, служат как отделочные после применения крупнозернистых материалов (стекловолоконная, наполняющая, облегченная), а также как самостоятельный материал для устранении мелких дефектов на поверхности (царапин, пор, небольших вмятин).

Доводочные шпатлевки имеют белый цвет, что облегчает контроль качества поверхности при использовании сухой проявки во время шлифования.

Универсальные (Multi, Uni, Universal)

Название говорит само за себя. Универсальная шпатлевка — это многофункциональный продукт с широкой областью применения. Такие шпатлевки, во-первых, имеют отличную адгезию ко всем типам поверхностей, встречающихся в кузовном ремонте, включая алюминиевые, оцинкованные, стальные, пластиковые, стеклопластиковые (отсюда, собственно, и пошло название).

Во-вторых, могут применяться как для получения относительно толстых слоев, так и тонких. После полимеризации обладают высокой эластичностью и отличной шлифуемостью.

Жидкие (Spray)

Напыляемая шпатлевка может стать эффективным средством устранения дефектов на поверхностях большой площади. Благодаря высокому содержанию сухого остатка обладает хорошими наполняющими свойствами и позволяет быстро «залить» все мелкие дефекты поверхности. Быстро высыхает и гарантирует абсолютное отсутствие пор на поверхности. Легко шлифуется.

Следует помнить, что несмотря на способ нанесения, эта шпатлевка все-таки остается шпатлевкой и нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем.

Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix)

Для устранения дефектов на пластиковых поверхностях (бамперах, спойлерах, в местах спайки и склеивания пластмассовых элементов) применяются специальные шпатлевки по пластику. В основе — смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы, что обеспечивает таким шпатлевкам исключительную эластичность и адгезию к пластиковым деталям.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что в шкафу авторемонтника должно быть как минимум три вида шпатлевок: одна из наполнительных, одна доводочная и одна по пластику.

Состав шпатлевок и проблема их усадки

Полиэфирные шпатлевки состоят из смолы на основе модифицированных ненасыщенных полиэфиров и наполнителя. Для придания шпатлевке рабочей вязкости смесь этих компонентов растворяется стиролом. Таким образом все потребительские свойства той или иной шпатлевки зависят от качества и свойств смолы и наполнителя, а также от количества добавляемого растворителя.

Смола. Смола является основным компонентом, определяющим качество шпатлевочной массы. Она отвечает за обеспечение адгезии к ремонтируемой поверхности, время высыхания, прочностные характеристики, легкость в обработке.

Наиболее качественными смолами считаются продукты таких химических гигантов, как Bayer и BASF. Если в процессе производства шпатлевки использовалось сырье от этих производителей — можете быть уверены в высоком качестве этих шпатлевочных масс.

Наполнители. Изначально это не растворимые в связующем и растворителях твердые инертные вещества определенного размера. С момента создания полиэфирных шпатлевок в качестве наполнителей традиционно использовались тонко измельченные порошки горных пород: мел, тальк, асбест (запрещен), каолинит, гипс и т.п.; позже начали применять волластонит и бентонит, а несколько лет назад в ход пошликварцевые микросферы и фенольные микрошарики.

Размер и свойства частиц наполнителя напрямую влияют на свойства и назначение шпатлевочных масс. Например, алюминиевые частички улучшают теплопроводность материала, добавки стекловолокна придают шпатлевке армирующие свойства, а микрогранулы стекла обеспечивают небольшой удельный вес.

Растворитель. Входящий в состав полиэфирной смолы стирол (очень вреден для здоровья человека), участвующий в реакции полимеризации и при этом частично испаряющийся, является одним из основных элементов, влияющим на одну из важнейших характеристик шпатлевки — усадку (уменьшение объема в процессе полимеризации).

Оптимальным количеством растворителя в шпатлевке считается 30% от ее объема. Шпатлевки с большим количеством растворителя дешевле, но обладают большей усадкой. Ведь при высыхании шпатлевки растворитель из нее испаряется, уменьшая тем самым ее объем. И чем больше летучих фракций из нее испарится, тем заметнее будет усадка.

По этой причине толщина слоев шпатлевки по возможности должна быть минимальной и определяться величиной усадки материала. То есть, учитывая, что для качественных шпатлевок характерна усадка примерно на 2%, наносить шпатлевку нужно слоями такой толщины, чтобы уменьшение объема на 2% от этой величины не было заметно невооруженным глазом.

На усадку материала и проявление зашпатлеванного участка могут повлиять и другие факторы, например — способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием.

Так, если граница металла и старого покрытия будет плавной, усадка в этом месте составит всего 2 микрона (2% от 100 микрон). В случае резкого обрыва усадка составит уже целых 20 микрон (2% от 1 мм).

Способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием: а) плавный скос; б) резкий обрыв

Способ нанесения шпатлевки также может оказать влияние на просадку шпаклевки. Например, если при нанесении прикладываемое усилие будет недостаточным, то в глубоких рисках неизбежно будут оставаться пустоты, куда шпатлевка провалится позже.

Не менее важной является и вторичная усадка, возникающая в результате воздействия растворителей из нанесенных поверх шпатлевки материалов (жидкой шпатлевки, грунта-наполнителя). Это явление характерно для дешевых шпатлевок, некачественные смолы и наполнители которых позволяют растворителям подрастворить верхний слой и проникнуть вглубь слоя шпаклевки. Затем, в процессе высыхания, этот растворитель испаряется, что приводит к постепенному «утрамбовыванию» шпатлевки.

Усугубить эту проблему могут и некачественные грунтовочные материалы, с низким содержанием сухого остатка и агрессивными растворителями в составе. Таким образом отрицательный эффект получается двойным: некачественный грунт, подрастворяя слой шпатлевки, вызывает ее усадку, а низкая наполняющая способность грунта не позволяет затем снивелировать этот дефект шлифованием.

Вывод здесь может быть один: нужно четко придерживаться технологии и отдавать предпочтение качественным проверенным материалам. О технологии шпатлевания мы поговорим в следующей статье, а что касается качества шпатлевки… Есть один простой способ это проверить: изготовленная из качественного сырья, шпаклевка не может быть дешевой.

Резюме

  • для стандартных ремонтов рекомендуется использовать наполняющие шпатлевочные массы, при этом крупно- и среднезернистые материалы должны быть перекрыты мелкозернистой доводочной шпатлевкой.
  • шпатлевку со стекловолокном рекомендуется применять для заполнения максимально глубоких неровностей, различных отверстий, мест разрыва металла, сквозной коррозии. Нежелательно наносить ее на те элементы кузова, где присутствует сильная вибрация (например на крышу). Идеально — пороги, арки, стойки;
  • в местах, подверженных вибрации и перепадам температур (капоты, крыша) рекомендуется применять шпатлевку, усиленную алюминием;
  • в местах с большим объемом работ, где увеличение веса детали не должно быть заметным, в качестве наполняющей рекомендуется воспользоваться облегченной шпатлевкой;
  • жидкая шпатлевка наносится распылителем и используется в качестве доводочной на больших площадях;
  • для ремонта пластиковых деталей (бамперов, спойлеров) применяется шпатлевка по пластику. Для устранения мелких царапин и сколов на пластиковых элементах также можно использовать мелкозернистые доводочные шпатлевки;
  • для работы на алюминиевых и оцинкованных поверхностях рекомендуется применять универсальную шпатлевку, обеспечивающую к этим типам подложек высокую адгезию. Другие шпатлевки могут использоваться на данных поверхностях только в том случае, если это указано в техописании или поверхность предварительно загрунтована эпоксидным грунтом.

Бонусы

Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку!

Шпатлевание: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка

Среди всех существующих авторемонтных материалов шпаклевка, пожалуй, вызывает наибольшее подозрение. Некоторые ремонтники считают ее самым верным средством для замазывания ржавых мест, и накладывают ее туда чуть ли не лопатой. Видели как куски отлетают? Чувствовали отвращение к шпаклевке? Однако ничего плохого в этом продукте нет, если пользоваться им правильно и по назначению.

Шпатлевание в малярном деле по праву сравнивают с работой скульптора. Но прежде чем приниматься за «художественную лепку», мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности под шпатлевание. Ведь слои шпатлевочных масс порой бывают довольно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности.

Подготовка поверхности к шпатлеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной абразивным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

В технологических инструкциях на конкретный материал обязательно должны быть указаны, во-первых, типы поверхностей, пригодные для нанесения той или иной шпатлевки, а во-вторых — градация абразивного материала, которым поверхность должна быть обработана перед шпатлеванием. Но давайте еще раз попробуем осветить эти технологические истины.

Общеизвестно, что перед нанесением шпатлевочных масс стальная поверхность должна быть обработана абразивным материалом градации Р80. Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 10 мкм, что обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во-вторых, исключает усадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий.

Однако в случаях несплошного шпатлевания деталей (а это примерно 99% случаев шпатлевочных работ), следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в центральной части дефекта, а чем ближе к краям зашпатлеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает. Именно поэтому после снятия старого ЛКП с ремонтного участка периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию) следует обработать бумагой более мелкой градации — Р150 или P180.

Также эта операция предотвратит возникновение усадки на старом ЛКП (где осталась риска от Р80), если туда случайно будет нанесена шпатлевка (забегая наперед отметим, что этого следует избегать). Ведь риска от Р80 на ЛКП составляет уже целых 20 мкм, что является предельным для шпатлевания — может возникнуть усадка. А обработав границы ЛКП бумагой P150 или P180 мы понизим риску до оптимального размера (риска от абразива P180 на ЛКП составляет 8-10 мкм).

Те же рассуждения касаются и удаления различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочных шпатлевок. Ведь слой шпатлевки в таких случаях будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистой, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать бумагу более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется материалом P150.

На пластиковом элементе работа грубой наждачкой также неприемлема (пластик гораздо мягче металла). Здесь для обеих зон достаточно использовать градацию абразива Р150. То же самое можно сказать и об алюминиевой и оцинкованной поверхности — использовать на них грубую бумагу, такую как P80-P100 недопустимо. Для этих типов металлов рекомендуется брать бумагу не грубее P180.

При шлифовке вручную используйте хотя бы на одну градацию мельче, чем при машинной: вместо P80 берите P100 или P120, вместо P150 — P180 и т.д. Помните, что ручная обработка всегда грубее механической!

После проведения шлифовальных работ (впрочем, как и до них) не забудьте тщательно обеспылить и обезжирить поверхность. Для удаления пыли лучше использовать специальный обдувочный пистолет, устройство которого позволяет эффективно выдувать пыль даже из труднодоступных мест.

После того, как поверхность подготовлена, важно решить, для какого вида повреждений и для каких участков автомобильного кузова применить ту или иную шпатлевку. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

На металл или на грунт?

Не зря мастера говорят, что 80% успеха при покраске автомобиля зависит от подготовительных работ. Здесь, как правило, кроется и возможность для ускорения процесса и всяческих упрощений технологии: клиенту ведь нужно, чтоб машина блестела, а что там под краской, он узнает не сразу…

Об откровенной халтуре, такой как шпатлевание по глянцу или обработке шпатлевки с водой, мы говорить не будем, здесь все ясно и так. Приведем другой пример, казалось бы безобидный. Вот мы нанесли шпатлевку на голый металл. Все сделали как по учебнику, а после шлифовки даже загрунтовали ремонтную зону антикоррозионным грунтом — металл защищен! Да, но…

Он защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под шпатлевкой? А шпатлевка, между тем, материал пористый, а потому прекрасно впитывает и долго удерживает влагу. И достаточно наличия в металле микротрещины (а наличие таких трещин, особенно в местах деформаций, где металл растянут, более чем реально, не говоря уже о коррозии или сварных швах) — и вода под высоким капиллярным давлением начинает просачиваться через эти трещины под шпатлевку с внутренней стороны. Шпатлевка набухает, и через несколько дней хозяин автомобиля замечает замысловатые барельефы из уродливых пузырей на той самой восстановленной детали, за которую он отдал приличные деньги настоящим мастерам своего дела… 🙂

Для того, чтобы защитить шпатлевку от внутренней влаги и обеспечить максимально возможную защиту металла (сравнимую с заводской гарантией на покрытия), в системах окраски высшего качества непосредственно на металл наносится слой эпоксидного (и только эпоксидного) грунта, и только после этого проводятся шпатлевочные работы. Если все сделано правильно и дальше, то такое покрытие останется на долгие годы, в течение которых коррозия и пузыри могут появиться где угодно, но только не здесь.

Помимо многократного увеличения антикоррозионной защиты кузова автомобиля эпоксидный грунт обеспечивает еще и высочайшую адгезию: как к металлу, так и к наносимым поверх шпатлевочным слоям. Ведь при нанесении шпатлевки на голый металл на химическую адгезию надеяться не приходится — шпатлевка в этом случае держится только за счет шлифовальных рисок. А шпатлевка, нанесенная поверх эпоксидного грунта, помимо механической адгезии, получает еще и химическую (сцепляемость шпатлевки и полусухого слоя грунта).

Еще есть виды работ, применение на которых эпоксидного грунта является обязательным. К ним можно отнести работы на алюминиевых или оцинкованных поверхностях. Дело в том, что не все виды шпатлевок имеют высокую адгезию к указанным видам металлов, в основном только специальные. Однако не все виды работ могут быть выполнены этими шпатлевками. Например, глубокие неровности лучше заполнять стекловолоконной шпатлевкой, но не все из них имеют хорошую адгезию к алюминию. Выход здесь может быть такой: на металл наносится слой эпоксидного грунта, а на грунт — любая полиэфирная шпаклевка.

Грунт под шпатлевку достаточно нанести в один слой (не более 25 мкм), так что его расход и увеличение стоимости ремонта минимальны, а эффект относительно увеличения долговечности покрытия просто потрясающий!

Продолжая рассуждать на тему поверхностей, пригодных под шпатлевание, отметим, что многие шпатлевки можно также наносить на старые беспроблемные лакокрасочные покрытия. Но только при соблюдении следующих условий: покрытие должно быть не термопластичным (киньте тряпку с растворителем и проверьте, не размягчилась ли краска), оно должно быть чистым и отшлифованным.

А вообще, интересна «эволюция» технологии нанесения полиэфирных шпатлевок некоторых производителей: то требовали наносить только на отшлифованный металл или на эпоксидный грунт, потом оказалось, что и на старое непроблемное ЛКП можно, еще позже выяснилось, что даже на отвержденные 2K акриловые грунты-наполнители не грех чего-нибудь намазать! Что же будет дальше?

Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что наносить шпатлевку на места расшлифованного старого ЛКП опасно — может возникнуть оконтуривание и усадка. По этой причине поврежденное ЛКП с ремонтного участка необходимо удалять с запасом — зона голого металла вокруг обработанной (в будущем) шпатлевки должна составлять не менее 2 см, а кромки ЛКП, на случай, если шпатлевка туда все же попадет, необходимо сглаживать до максимально пологого состояния — резкий обрыв также может негативно повлиять на усадку. Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться.

При подготовке поверхности перед шпатлеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпатлевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния

Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпатлевки выглядит следующим образом:

  • стальная поверхность;
  • беспроблемные старые лакокрасочные покрытия (при выполнении приведенных выше рекомендаций);
  • высохшие эпоксидные грунты (рекомендуется);
  • другая полиэфирная шпатлевка.

Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпатлевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпатлевку. Для шпатлевания пластика используйте специальную шпатлевку по пластику.

На какие поверхности нельзя наносить шпатлевку

Категорически запрещается наносить полиэфирные шпатлевки на:

  • 2K грунты кислотного отверждения (травящие, реактивные);
  • любые 1K грунты;
  • термопластичные покрытия.

Почему нельзя? Здесь вступает в действие термическая составляющая, проявляющаяся при полимеризации, и химическая несовместимость.

Приготовление шпатлевки

При вскрытии банки со шпатлевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются.

Для смешивания шпатлевки с отвердителем приготовьте два лезвийных шпателя.

Большие объемы удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах металла, пластика, фанеры и т.д. Хорошо подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой.

Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпатлевку будет замешиваться воздух.

Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпатлевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпатлевания снижается.

Пропорции добавления отвердителя

Полиэфирные шпаклевки — двухкомпонентные материалы. С банкой шпатлевки в комплекте всегда идет тюбик отвердителя, с которым (не со всем сразу, а в определенных пропорциях) шпатлевочная масса смешивается перед применением. К слову, «отвердитель» на самом деле представляет собой инициатор полимеризации — пероксид бензоила.

Очень важно смешивать шпатлевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпатлевки.

Так, при нормальной температуре добавляется 2% отвердителя по массе. В жару (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), в холодное время (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но превышать рекомендованный максимум отвердителя, так же как и понижать минимум, нельзя — излишества вредны как для здоровья, так и для результата окраски.

Довольно часто мастера, особенно в холодное время, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпатлевка быстрее схватится. Не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку пероксид — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпатлевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…

Просачивание пероксида. Причина — избыток отвердителя либо его плохое перемешивание со шпатлевкой

Так что если отвердителя взято слишком много и перемешанная шпатлевочная масса имеет розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу. Как говорится, от греха подальше…

Если же добавить отвердителя меньше положенного, то тут недалеко и до разговоров о хрупкости шпатлевки, и о ее очень липких поверхностных слоях, которые мгновенно забивают шлифовальную бумагу и царапают поверхность.

Как не прогадать с пропорциями?

Обычно профессионалы добавляют отвердитель на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз.

Как это сделать?

Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2. Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г).

Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете спокойно обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она в любом случае попадет в диапазон 1,5-3%. Но время от времени все равно перепроверяйте себя!

Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов.

Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет «заноситься» пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность.

Техника перемешивания

На первый взгляд техника перемешивания шпатлевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.

Правильно перемешивать шпатлевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2). Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты.

Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать не рубящими, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся арматурой этого материала. Хотя для шпатлевок с коротко рубленным волокном допускается такая же техника, как и для все остальных видов шпаклевок.

При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов контрастного цвета). Изменением цвета эмали и трудностями отверждения шпатлевки запугивать больше не будем, но забывать об этом нельзя. Красные прожилки в плохо промешанной смеси не заметит лишь халтурщик.

Кстати, пероксид на самом деле — это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный) в него добавляют специально для контроля равномерности перемешивания.

Для проверки однородности немного размажьте шпатлевку по шпателю (операция 3). Однотонный цвет говорит о готовности шпатлевки к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси непродолжительно — всего 5-7 минут. Так что поспешим.

Нанесение шпаклевки

Чем?

Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (речь, естественно, идет о высоковязких материалах). Размер, форма, материал и прочие характеристики шпателя зависят от пристрастий мастера и технологичности применения в конкретной ситуации, но самое главное — шпатели всегда должны быть чистыми, а кромочка — ровной и гладкой. Для очистки шпателей ленивым рекомендуем замачивать их в растворителе, только резиновые надолго не оставляйте — сморщатся.

Гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпатлевания выпуклых и вогнутых поверхностей.

Как?

При устранении больших неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпатлевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем.

В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально расчитанных на слои в 3–4 мм.

Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевочный слой еще способен принять на себя последующий слой без предварительного шлифования. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой.

Особое внимание следует уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски, оставленные абразивным материалом, и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр.

Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область предполагаемого шпатлевания.

Если усилие при нанесении первого слоя будет недостаточным, то впоследствии шпатлевка может давать усадку, «проваливаясь» в незаполненные пустоты в рисках, а на поверхности ЛКП проявятся шлифовальные риски.

Так что первый слой нужно втирать в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки.

Перед нанесением каждого последующего мазка необходимо проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевочную массу, что немного продлевает ее жизнеспособность (она слегка остывает).

Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух.

Нанесение шпатлевки

Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным.

Для этого плавными движениями разглаживайте шпатлевку, убирая «ступеньки» и придавая детали желаемую форму. Границы зашпатлеванного участка также постарайтесь сгладить до максимально плавного состояния, оперев шпатель одним краем на маячковую поверхность (недеформированный участок). Данную операцию надо проводить достаточно быстро. Вы ограничены временем застывания шпаклевки.

В общем, ничего сложного! Тщательно вмажьте шпатлевку, удаляя пузырьки воздуха, затем протяните и выйдите в «ноль». И все будет хорошо!

Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.

Особенности применения шпатлевок со стекловолокном

При работе со стекловолоконной шпатлевкой следует помнить, что после высыхания она становится очень жесткой и с трудом поддается шлифованию. Чтобы избежать этого, ее можно без шлифовки перекрыть другой, мягкой шпатлевкой. Поэтому не стоит заполнять неровность стекловолоконной шпатлевкой «заподлицо», а тем более «с горкой» — нужно оставлять 2-3 мм для слоя мягкой шпатлевки, которую мы нанесем минут через 20-30.

Таким образом, во-первых, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпатлевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть окончательно). Шлифовать придется только слой мягкой шпатлевки, что намного легче. А во-вторых, адгезия между слоями шпатлевки будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпатлевки способствует этому.

Если же шлифовать стекловолоконную шпатлевку все же пришлось, то делать это необходимо не позже, чем через 12 часов, поскольку дальше она «каменеет» и шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, который бы облегчал шлифование. Так что приступайте к шлифованию такой шпатлевки в тот же день.

Об отличиях в смешивании стекловолоконной шпатлевки вы уже знаете.

Особенности применения шпатлевки с алюминием

Шпатлевки с алюминиевым наполнителем обладают чуть более продолжительным временем «живучести» приготовленной смеси — оно на 3-4 минуты дольше, чем у остальных полиэфирных шпатлевок, что не может не радовать, особенно при работе на больших поверхностях. Но смешивать эту шпатлевку следует особенно тщательно, поскольку тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола.

Поскольку эта шпатлевка практически не дает усадки (опять же, из-за наличия алюминия в составе), то наносить ее на место ремонта следует «заподлицо», а не «с горкой», как мягкую. В этом случае можно значительно ускорить и упростить процесс шлифования. Ведь шлифуется она все же труднее, чем мягкая.

Особенности применения доводочных (финишных) шпатлевок

Здесь главные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких неровностей предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.

Особенности применения жидкой шпатлевки

Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая при этом толщину покрытия в 300-400 мкм. Желательно наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить пятном — границы перехода все равно будут видны. Диаметр сопла для нанесения — 2-2,5 мм.

Не забудьте об отвердителе! Его количество указано в техописании (обычно 5-7%). И не добавляйте в шпаклевку всяких растворителей, не предназначенных для нее. Качество покрытия от этого лучше не станет.

Нельзя сушить жидкую шпатлевку в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой — ей присущи все те же проблемы, что и другим полиэфирным шпаклевкам. И также как и остальные шпатлевки она нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем.

Сушка шпатлевки

Обычно к шлифованию шпатлевки можно приступать относительно скоро — уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C). Точное время до шлифовки и условия сушки смотрите на упаковке.

При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс полимеризации иногда ускоряют с помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревайте деталь изнутри и равномерным потоком по всей площади, потому что если прогревать снаружи и крест-накрест, увеличение неравномерных остаточных напряжений не заставит себя долго ждать.

При этом нужно помнить, что полиэфирные шпатлевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут растрескиваться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, следите за степенью нагрева на ощупь. Шпатлевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы.

Максимальная температура, которую выдерживает большинство полиэфирных шпатлевок — 60-80 °С. Некоторые шпатлевки выдерживают больший нагрев, например шпатлевка с алюминиевым наполнителем, которую можно греть аж до 135 °С.

Ну а лучшей сушкой для шпатлевки без сомнений является коротковолновая ИК-лампа — это удобно, качественно и быстро. Такой способ сушки хорош тем, что дает полную гарантию отсутствия усадки шпатлевки в дальнейшем, а поверхность при этом готова к шлифованию уже через 5-7 минут. Только соблюдайте дистанцию — не менее 60 см от ремонтируемого места.

При использовании полиэфирных шпатлевок, как и всех остальных ЛКМ, не пренебрегайте средствами защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят копейки, а надев их на руки, сразу ощущаешь себя белым человеком. Применение респиратора при шлифовке обязательно!

Хранить всю эту химию нужно плотно закрытой (иначе из банки будет выветриваться растворитель и шпатлевка будет терять свою эластичность) и не на солнце.

В следующей статье займемся шлифованием шпатлевки.

Резюме по шпатлеванию

  • Придерживайтесь правильной пропорции добавления отвердителя — 2% от массы шпатлевки. В холодное время эту долю немного увеличивают (3%), в жару — снижают (1,5%).
  • Тщательно перемешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо перемешанный отвердитель, не вступивший в реакцию со смолой, может проявиться сквозь все слои покрытий, и образовать на краске рыжевато-красные пятна.
  • Шпатлевка перемешивается с отвердителем рубящими, вдавливающими движениями. Исключением является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать круговыми движениями, чтобы не повредить волокна.
  • Перед нанесением наполняющих шпатлевок ремонтируемый участок шлифуется материалом градации Р80 до «голого» металла, а периферийная зона обрабатывается материалом Р150. Если же ремонтируется пластиковый элемент, то для обеих зон достаточно использовать градацию абразива Р150. Такой же абразив используется перед нанесением доводочных и жидких шпатлевок.
  • Антикоррозионная защита и долговечность покрытия будет многократно увеличена, если голый металл перед нанесением шпатлевки покрыть слоем эпоксидного грунта.
  • Запрещается наносить шпатлевку на кислотные (травящие) грунты, 1K и термопластичные покрытия.
  • Шпатлевка наносится несколькими слоями с интервалом от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевка способна принять на себя следующий слой без предварительного шлифования.
  • Первый слой шпатлевки должен наноситься с максимальным усилием и только тонким слоем, чтобы вдавить шпатлевку в риски и вытеснить из них воздух.
  • Не наносите слишком толстые слои. Лучше нанести несколько тонких, чем один толстый.
  • Не забывайте тщательно чистить весь рабочий инструмент после каждой операции шпатлевания.
  • К шлифовке большинства шпатлевок можно приступать уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C).

Нужно ли грунтовать металл перед шпаклевкой и возможно ли нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Вопрос, связанный с нанесением шпаклевки на необработанный металл машины, беспокоит многих автомобилистов. Насколько это корректно, постараюсь вкратце рассказать, попутно развеяв некоторые мифы.

Возможно ли нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Существует конкретная технология шпаклевания кузова автомобиля — на нее и стоит полагаться. Так мы выясняем, что нанесение шпаклевки должно происходить на чистый металл. Но это не отменяет того факта, что подготовить металл с помощью наждачной бумаги нужно! То, что она лишь негативно скажется на процедуре, абсолютный бред.

Можете смело выбирать бумагу с градацией P80-P120 и ни о чем не беспокоиться. Что касаемо проволочной насадки как инструмента для зачистки, это приводит к сглаживанию поверхности. Возникают ли царапины от шлифования металла? Очевидно, что да. За них шпаклевка и держится.

Удаление старой краски с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки возможно. Главное правильно подобрать шлифовальный круг. Тут стоит помнить, что нужно чистить область, которая больше границ повреждения (небольшой запас нужен).

Нужно ли грунтовать металл перед шпаклевкой

Теперь разберемся в вопросе, обязательно ли требуется грунтовка, или же сразу можно переходить к шпаклеванию.

Отметим, что подходит только эпоксидный грунт. Грунтуют, как правило, авто, кузов которых продолжительное время восстанавливался. Причем тут продолжительность времени? Воздуху свойственна влага. Где бы автомобиль не находился, металл все равно окисляется. А окисление приводит к коррозии. Точно стоит покрывать металл эпоксидным грунтом, если ранее осуществлялись сварочные работы. Перед процедурой обязательно зачищается шов, убирается окалина.

Можно ли рассматривать грунт как еще одну защиту от ржавчины? Да. Если хотите дополнительную защиту, стоит грунтовать.

Даже если грунт еще целиком не затвердел, приступать к шпаклеванию безопасно. Самое главное, это убедиться в просыхании грунта (на это потребуется несколько часов). Подготовка грунта абразивом нужна. Самое главное, не переусердствовать. Если протереть грунт до металла, весь смысл процедуры теряется.

Что говорят производители автошпаклевок? Нет никаких запретов на нанесение шпаклевки на чистый металл. НО! Следы ржавчины должны отсутствовать.

Много споров идет на тему того, допустима ли шпаклевка на старую краску. В таком случае металл получает дополнительную защиту за счет имеющейся краски — все предельно просто. Но подготовить краску следует обязательно. Для этого используется обычная шлифовальная бумага P120.

А вот если краска не заводская, никаких советов давать не буду. Нужно убедиться, что она должного качества. Но лучше все же убрать краску.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *