Чем покрасить столбы для забора?

Как защитить металл от коррозии в домашних условиях

Минувший век характеризуется возникновением огромного количества принципиально новых материалов, нашедших широкое применение в разнообразнейших отраслях человеческой жизнедеятельности, включая и строительную. Собственно говоря, в материаловедении произошла подлинная революция, причем значительное внимание было уделено вопросам предотвращения коррозии металлов и разработке материалов, необходимых для достижения этой цели. Так, например, появились различные композитные панели, гальванические покрытия, облицовочные материалы из строительной керамики (керамогранит, облицовочный кирпич и т. д.), прочие современные строительные материалы, не нуждающиеся в защите путем дополнительной обработки.

Применение в строительстве металлических изделий, как и прежде, остается востребованным чрезвычайно широко. Перила, декоративные решетки и ограждения даже сегодня чаще всего изготавливают из металлов, которые подвержены коррозии. Так, отделка фасадов, которую в наше время осуществляют посредством использования тех или иных материалов, устойчивых к воздействию атмосферной влаги, все же не обходится без применения крепежа, узлов ввода-вывода коммуникаций, иных скрытых элементов. Данные компоненты наиболее часто выполняются из металла, а потому жизненно нуждаются в антикоррозионной защите.

Хорошо известно, что основной причиной коррозии является вода, которая неминуемо попадает на металлические поверхности даже в помещениях. А потому наиболее эффективным и, пожалуй, единственным способом защиты металлов, подверженных коррозии, является нанесение изолирующих составов и химических покрытий.

К традиционным способам предохранения металлических изделий от коррозии относится механическая зачистка старой ржавчины, а также нанесение преобразователей ржавчины, позволяющих удалить ее остатки, после чего поверхность металла покрывается грунтом и лакокрасочным защитным слоем.

Некоторые из производителей лакокрасочных материалов рекомендуют осуществить завершение этого процесса путем нанесения поверх слоя краски специального защитного состава. При этом основное внимание необходимо обратить на то, чтобы грунтовки, краски и лаки были качественными. На упаковках с грунтами указываются виды специальных добавок, улучшающих свойства состава: изолирующих, фосфатирующих, пассивирующих и протектирующих.

Как видим, окраска металлических поверхностей «по старинке» — процесс достаточно сложный и трудоемкий, отнимающий много сил и времени. Ныне компании-производители рекомендуют разработанные ими антикоррозионные составы, отличающиеся большей универсальностью, применение которых позволяет одновременно решать не какую-либо одну, а сразу несколько задач. Наиболее популярными среди потребителей являются так называемые средства «два в одном» и «три в одном». Краска «два в одном» сочетает в себе находящиеся в одной емкости грунтующий и окрашивающий составы, при помощи которых возможно выполнение как грунтования, так и окончательной окраски металлических поверхностей.

Нередко производителями подобных красок рекомендуется использование составов типа «два в одном» по предварительно огрунтованным поверхностям, работающим в агрессивных средах, к примеру для кровли.

Композиции «три в одном», кроме грунта и краски, включают в свой состав также и преобразователь ржавчины. Их целесообразно использовать при окрашивании сильно заржавевших поверхностей, при этом необходимо удалить лишь верхний рыхлый слой ржавчины. На упаковках подобных составов обычно можно видеть надпись — непосредственно на ржавчину.

Может ли вода защитить металл от коррозии?

Казалось бы как вообще такое возможно? Этого не может быть, потому что этого быть не может никогда! Однако прогресс не стоит на месте. Он стремительно движется вперед во всех отраслях, в т. ч. и в сфере разработок новых видов лакокрасочных материалов.

Преимущества, которыми обладают лакокрасочные материалы (ЛКМ) на основе водных полимеров, способствуют ежегодному росту их производства и применения. На состоявшейся 3–4 декабря 2013 г. в г. Дюссельдорфе (Германия) конференции European Coatings Conference «Waterborne coatings» были рассмотрены достижения, проблемы и пути их решения в области водных ЛКМ.

Высокое качество водных 2К полиуретановых систем в сочетании с низкой эмиссией растворителей вызывает большой спрос промышленности. Эти материалы успешно зарекомендовали себя во многих сегментах рынка, поскольку они позволяют преодолеть разрыв между растущей потребностью в «зеленых» решениях и требованиями к качеству со стороны промышленности и профессионалов. Поставщики лакокрасочных материалов (ЛКМ) постоянно совершенствуют качество водных систем, а сырьевая отрасль развивает инновационные концепции как для смол, так и для отвердителей.

В докладе д-ра Кристофа Ирла (Christoph Irle), Bayer Material Science (Германия), особое внимание было уделено производству и надежности таких составов. Рассмотрение этих вопросов в дальнейшем поможет получить водные 2К системы, близкие к самой высокой отметке, которая уже многие десятилетия установлена для 2К полиуретановых систем. Продолжил тему полиуретанов д-р Норберт Питшман (Norbert Pietschmann), Institute fur Lack und Fabric (Германия), выступив с докладом «Водные УФ-отверждаемые ЛКМ для защиты стали от коррозии». При испытаниях противокоррозионных свойств пигментов, ингибиторов, связующих или их комбинаций он использовал электрохимические измерения, обеспечивающие более быстрое получение результатов. Этим методом
было установлено, что оптимальная комбинация связующего состоит из смеси УФ-отверждаемых и физически высыхающих дисперсий. Кроме того, был найден подходящий и быстрый способ выбора антикоррозионного пигмента и ингибитора. На основе предварительных исследований могут быть созданы модельные рецептуры с отличной адгезией и коррозионной стойкостью. После нанесения на сталь испарения влаги и УФ-отверждения были испытаны на стойкость к соляному туману и конденсации влаги. Электрохимические исследования подтвердили отличную адгезию и устойчивость к коррозии, однако это было получено только на стальных поверхностях с цинкфосфатным подслоем.

Защита металла от коррозии в домашних условиях

Существуют ли «народные» средства против ржавчины?

И обычное железо, и даже высококачественная сталь во влажном воздухе, который наверняка присутствует в гаражах, сараях и прочих подсобных помещениях подвергаются коррозии — постепенно покрываются буро-коричневой рыхлой пленкой ржавчины. Порой абсолютно новая вещь, случайно оставленная под открытым небом или «забытая» на зиму на даче, покрывается неприятной на вид бурой коростой. Ржавчина, которая состоит из смеси оксида железа Fe2O3 и метагидроксида железа FeO(OH), не защищает его поверхность от дальнейшей «агрессии» со стороны кислорода воздуха и воды, и со временем некогда прочный железный предмет разрушается (очень часто полностью).

Секреты удаления ржавчины есть. Ржавчину проще всего снять обработкой разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты, содержащим ингибитор кислотной коррозии уротропин. Ингибиторы (от латинского «ингибео» — останавливаю, сдерживаю) — вещества, тормозящие химическую реакцию (в данном случае реакцию растворения металла в кислоте). Но ингибитор коррозии не мешает взаимодействию кислоты с оксидом и гидроксидом железа, из которых состоит ржавчина.

Если заржавели оконные шпингалеты, мелкие детали велосипеда, болты или гайки, их погружают в 5% раствор кислоты с добавкой 0,5 г уротропина на литр, а на крупные вещи такой раствор наносят кистью.

Использовать растворы сильных кислот без ингибитора рискованно: можно растворить не только ржавчину, но и само изделие, поскольку железо — активный металл и взаимодействует с сильными кислотами с выделением водорода и образованием солей. В качестве ингибитора кислотной коррозии при удалении ржавчины можно использовать и картофельную ботву. Для этого в стеклянную банку кладут свежие или засушенные листья картофеля и заливают 5-7%-й серной или соляной кислотой так, чтобы уровень кислоты был выше примятой ботвы. После 15-20-минутного перемешивания содержимого банки кислоту можно сливать и использовать для обработки ржавых железных изделий.

Преобразователь ржавчины превращает ее в прочное покрытие поверхности коричневого цвета. На изделие кистью или пульверизатором наносят 15-30%-й водный раствор ортофосфорной кислоты и дают изделию высохнуть на воздухе. Еще лучше использовать ортофосфорную кислоту с добавками, например, 4 мл бутилового спирта или 15 г винной кислоты на 1 л раствора ортофосфорной кислоты. Ортофосфорная кислота переводит компоненты ржавчины в ортофосфат железа FePO4 , который создает на поверхности защитную пленку. Одновременно винная кислота связывает часть производных железа в тартратные комплексы.

Металлические поверхности, сильно изъеденные ржавчиной, обрабатывают:

  • смесью 50 г молочной кислоты и 100 мл вазелинового масла. Кислота превращает метагидроксид железа из ржавчины в растворимую в вазелиновом масле соль — лактат железа. Очищенную поверхность протирают тряпочкой, смоченной вазелиновым маслом;
  • раствором 5 г хлорида цинка и 0,5 г гидротартрата калия в 100 мл воды. Хлорид цинка в водном растворе подвергается гидролизу и создает кислую среду. Метагидроксид железа растворяется за счет образования в кислой среде растворимых комплексов железа с тартрат-ионами;

Отворачивать приржавевшие гайки помогает смачивание керосином, скипидаром или олеиновой кислотой. Через некоторое время гайку удается отвернуть. Затем можно поджечь керосин или скипидар, которым ее смачивали. Обычно этого достаточно для разъединения гайки и болта. Самый последний способ: к гайке прикладывают сильно нагретый паяльник. Металл гайки расширяется, и ржавчина отстает от резьбы; теперь в зазор между болтом и гайкой можно впустить несколько капель керосина, скипидара или олеиновой кислоты, и на этот раз гайка отвернется ключом.

Есть и другой способ разъединения ржавых гайки и болта. Вокруг заржавевшей гайки делают «чашечку» из воска или пластилина, бортик которой выше уровня гайки на 3-4 мм. Заливают в чашечку разбавленную серную кислоту и кладут кусочек цинка. Через сутки гайка легко отвернется ключом. Чашечка с кислотой и металлическим цинком на железном основании — это миниатюрный гальванический элемент. Кислота растворяет ржавчину, и образовавшиеся катионы железа восстанавливаются на поверхности цинка; в то же время металл гайки и болта не растворяется в кислоте до тех пор, пока у кислоты есть контакт с цинком, поскольку цинк более активный в химическом отношении металл, чем железо.

Чтобы предохранить от ржавления столярный или слесарный инструмент, его смазывают с помощью кисточки раствором 10 г воска в 20 мл бензина. Воск растворяют в бензине на водяной бане, не используя открытого огня (бензин огнеопасен).

Полированный инструмент защищают, нанося на его поверхность раствор 5 г парафина в 15 мл керосина. А старинный рецепт мази для защиты металла от ржавчины таков: растапливают 100 г свиного жира, добавляют 1,5 г камфоры, снимают с расплава пену и смешивают его с графитом, растертым в порошок, чтобы состав стал черным. Остывшей мазью смазывают инструмент и оставляют его на сутки, а потом полируют металл шерстяной тряпочкой.

Чтобы в будущем не мучиться, отворачивая крепежные изделия с проржавевшей резьбой, ее заранее смазывают смесью вазелина с графитовым порошком. Вместо вазелина можно взять и любую другую жировую смазку нейтрального или слабощелочного типа. Болты и гайки на такой смазке легко отворачиваются даже через несколько лет пребывания под открытым небом.

Чем покрасить столбы для забора

Столбы для забора могут быть выполнены из самых разных строительных материалов. Если они сделаны из кирпича, дерева или металла, то их следует красить специально разработанными для каждой поверхности средствами. Покраска столбов для забора имеет не только декоративное, но и защитное назначение. Подобная обработка изделий позволит им на долгое время сохранить свой первоначальный вид и технические свойства. Средства для обработки столбов ограды можно приобрести на любом строительном рынке или в специальном супермаркете. Выбирать краску следует с учетом материала, из которого сделаны опоры забора. Так, например, для столбов из дерева нужны будут не только красящие составы, но и противогрибковые, антисептические и огнеупорные пропитки. А для труб из металла — грунтовка и средства от ржавчины.

Покраска столбов забора из дерева

Обработка деревянных столбов проводится с особой тщательностью, а нижняя часть, которая должна находиться в земле, обязательно смазывается смолой.

Процедура покраски столбов и секций деревянного забора

Такая предосторожность продлит срок службы опор и, соответственно, всей ограды. Обработка подземных частей опор может быть проведена средствами, в составе которых имеется битум. При выборе средства нужно внимательно прочесть инструкцию по применению. В некоторых случаях перед нанесением битумной пропитки пиломатериалы советуют смазать корболинеумом.

Для покраски надземной части столбов из дерева используются краски, специально разработанные для деревянных изгородей.

Они способны регулировать влажность в древесине, отличаются устойчивостью к атмосферным осадкам и воздействию прямых солнечных лучей.
Чтобы обработать столбы забора из дерева понадобятся:

  • Веник;
  • Кусок фланелевой ткани;
  • Перчатки резиновые;
  • Качественная краска для внешней отделки;
  • Кисть № 4;
  • Кисть № 1;
  • Кисть угловая.

Если обработка столбов забора антисептиками проводится до того, как он будет смонтирован, то красить его нужно уже после установки. Перед нанесением красящего состава следует убедиться, что опорные столбы забора сухие, в них нет жучков и на их поверхности нет следов плесени. Каждый столб перед покраской тщательно вытирают тряпкой и при необходимости обрабатывают дополнительным слоем антисептика.

Красить столбы забора из дерева нужно только специальными красками, маслами или лаками. Такие средства содержат поглотители ультрафиолетовых излучений и защищают дерево от разрушительного воздействия влаги. Слой краски равномерно наносится со всех сторон опоры. После того как первый слой высохнет, наносится второй слой. Для эффективного нанесения следует пользоваться разными кисточками, которые помогут прокрасить даже труднодоступные места.

Покраска столбов из металла

Металлические столбы для забора следует обработать красками не только для красоты, но и для защиты от коррозии.

Пример покрашенного металлического заборного столба

Доступный и простой способ – нанесение на поверхность опоры битумного лака или специальной эмали по металлу. Нанесение эмали требует предварительной пропитки поверхности столба грунтовкой. Такая подготовка металла продлит долговечность эмали.

Обработка опорных труб битумным лаком

Для обработки металлических опор потребуется щетка из проволоки и небольшого размера кисть.
Этапы работы:

  1. Столбы под окраску должны быть чистыми и сухими. Если они загрязнены, то их следует вымыть мыльным раствором и сполоснуть чистой водой.
  2. После того как столбы просохнут, при помощи щетки с их поверхности нужно удалить ржавчину.
  3. Очищенные опоры следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе. Это позволит обезжирить поверхность перед нанесением краски.
  4. Если битумный лак очень густой, его можно растворить в уайт-спирите.
  5. Наносится лак на поверхность столба кисточкой. Через четыре часа он полностью высохнет, и к трубе можно будет прикасаться.

Обработка опорных труб эмалью

Обработка труб эмалью нуждается в предварительной грунтовке. Для нанесения на металлические столбы забора можно взять грунтовку ГФ-021. Наносится она ровным слоем по всей поверхности очищенного от грязи изделия. После того как грунтовка полностью высохнет, на столбики наносится эмаль.

Краска «Спецназ»

В магазинах строительных товаров можно приобрести специальную краску для металла «Спецназ». Она отличается доступной ценой и хорошим качеством. Обработка такой краской столбов забора не требует удаления ржавчины или покрытия металла грунтовкой. Наносится она в два или три слоя. Так как краска густая, ее разбавляют растворителем 647.

Покраска кирпичных столбов

Кирпичные столбы для заборов со временем могут потерять свою привлекательность и покрыться белым налетом. Обработка таких столбов поможет освежить ограду и продлит ее службу. Для заборных столбов можно выбрать эластомерную краску. Такое средство ложится на обрабатываемую поверхность толстым слоем, чем защищает поверхность кирпича от повреждений.

Вариант покраски кирпичного забора и столбов

Этапы работы:

  1. Кирпичную кладку следует очистить от грязи и белого налета (отложение солей). В случае сильного загрязнения рекомендуется воспользоваться раствором соляной кислоты. Работать с ним нужно в защитных перчатках, очках и респираторе.
  2. При помощи жесткой щетки с поверхности счищается вся грязь.
  3. Если на столбах обнаружатся трещины, их нужно будет очистить вакуумным пылесосом от пыли и заделать силиконовой или акриловой шпатлевкой. Иногда возникает необходимость в нанесении повторного слоя шпатлевки после высыхания первого (через пять часов).
  4. Если на кирпичах обнаружена плесень, ее обязательно удаляют, например, при помощи бытового «Доместоса».
  5. Кирпич перед покраской можно смазать грунтовкой. Для этого лучше всего использовать латексную грунтовку.
  6. Для покраски кирпичных столбов подойдет эластомерная краска для кирпича. В составе такого средства содержится большое количество акрила.

Сегодня производится большое количество средств, предназначенных для обработки и покраски столбов забора из самых разных строительных материалов. Подобрать их к своей ограде и нанести на поверхность столбов или секций может каждый. Чтобы результат труда оправдал ожидания, нужно подбирать краску строго соответствующую материалу опоры.

Защита от коррозии стальных труб: 3 подарка от «старушки» химии

Savig 10795 0 5

Общие положения

Коррозийные процессы представляют собой окисление металла, при котором его атомы меняют свободное состояние, теряя свои электроны, на ионное. Трубопровод, проложенный под землёй, подвергается двум видам коррозии, в природе которых стоит разобраться прежде, чем начинать с ними бороться. Поэтому я уделю немного внимания их описанию:

Почвенная

Схема, демонстрирующая воздействие почвенной коррозии на металлический трубопровод

Как вы уже наверняка догадались из названия и прилагающейся схемы, почвенная коррозия возникает из-за контакта стали с грунтом. В свою очередь она делится на следующие подвиды:

  • Химическая. Появляется в результате воздействия на железо газов и неэлектролитов жидкого типа. Примечательно, что при ней материал разрушается равномерно, и образование сквозных отверстий практически невозможно, что делает такой тип коррозийного процесса наименее опасным для проложенной под землёй магистрали;
  • Электрохимическая. Металл выступает электродом, а грунтовые воды, коих в нашем климатическом поясе невероятно много, электролитом. Происходящий процесс очень схож с работой гальванической пары и провоцирует разрушение точечных участков на поверхности труб, что в итоге приводит к их аварийному состоянию;

Результат поражения стенки стальной трубы электромеханической коррозией

  • Электрическая. Возникает вследствие воздействия на сталь блуждающих токов, которые могут «стекать» с рельс, подстанций и иных электрифицированных приборов, заполняющих современные города. Является наиболее опасным и разрушительным коррозийным процессом.

Внутренняя коррозия

Схема, демонстрирующая воздействие внутренней коррозии на металлический трубопровод

Если транспортируемая жидкость обладает низким водородным показателем, а вот содержание кислорода, сульфатов и хлоридов у неё, наоборот, высокое, то не избежать также и внутренних коррозийных процессов, в результате которых:

  • Увеличивается уровень шероховатости внутренней поверхности стенки, что приводит к снижению проходимости воды;

Внутренняя часть трубопровода из-за воздействия внутренней коррозии становится более шероховатой

  • Ухудшается качество транспортируемой жидкости, так как в неё попадает ржавчина;
  • Со временем может появиться сквозное отверстие, способное стать причиной разрыва трубопровода.

Химия на страже

Защита трубопроводов от коррозии по СНиП включает в себя множество различных комплексных мер, но я хочу привести некоторые конкретные методы, которые нам так благосклонно «дарит» великая наука, и которые мне удалось применить на практике:

Подарок №1: внешняя изоляция

Выше мы разобрались, что большинство бед происходят из-за химических реакций, протекающих в результате долговременного контакта металла с землёй. Следовательно, наиболее простой и верный шаг – это полностью исключить его. Тем более что в таком случае одновременно легко выполняется и защита труб от замерзания, то есть, «убиваем двух зайцев одним выстрелом».

Я опишу вам вариант, которым воспользовался сам, а также альтернативные способы изоляции прокладываемого трубопровода:

  1. Нефтяной битум. Именно этот материал был взят мной за основу при реализации защиты металла от появления ржавчины в условиях подземной эксплуатации. Его цена колеблется в районе 18-22 рублей за один кг, что вполне благосклонно к семейному бюджету. Рабочий процесс:
    • Первым делом я до блеска зачистил поверхность трубопровода стальной щёткой;

Рекомендую для этого воспользоваться «болгаркой» с соответствующей насадкой. Так задача будет выполнена гораздо быстрее и качественнее.

«Болгарка» с насадкой в виде стальной щётки

    • Затем я развёл часть купленного битума с бензином для получения битумной грунтовки в следующих пропорциях:
Вещество Составляющая
Битум 1
Бензин 3

Замешивание битумной грунтовки

    • Тщательно обработал полученным раствором металлическую поверхность водопроводной магистрали;

Не рекомендую пренебрегать данным этапом, так как он в значительной степени увеличивает уровень адгезии железа с нефтяным веществом.

    • Далее на огне приготовил битумную мастику с добавлением из измельчённого асбеста для усиления прочностных характеристик будущей изоляции. Цемент и каолин также подойдут для этой цели;

Приготовление битумной мастики своими руками

    • Нанёс первый слой горячей смеси, после чего обмотал трубопровод гидроизолом. Я использовал модель с такими характеристиками:
Параметр Описание
Основание Стеклоткань
Вес одного квадратного метра 2500 г
Суточное влагопоглощение Не более 1,2 %
Абсолютная водонепроницаемость Трое суток постоянного воздействия
Стоимость 43,5 рублей за 1 м2

Рулоны гидроизола на складе

    • Потом ещё два раза повторил процедуру. Для вашего же региона может понадобиться меньше или, наоборот, больше слоёв битума с гидроизолом в зависимости от коррозийной активности грунта, на которую влияют его уровень влажности, химический состав, кислотность и структура;

Защита газовой трубы с помощью битумной гидроизоляции

  1. Полиэтилен. Тут стоит отметить две абсолютно разные ситуации:
    • Первая включает в себя собственноручное исполнение задуманного. Такой метод можно назвать наиболее простым в реализации, так как вам достаточно будет просто обмотать трубу в несколько слоёв полиэтиленовым полотном и зафиксировать его монтажным скотчем. Но сам по себе данный материал обладает низкими прочностными характеристиками, поэтому применять его для защиты длинных участков магистрали я бы поостерегся;
    • Во второй же речь идёт уже о заводском нанесении усиленного экструдированного полиэтилена. То есть вы покупаете металлические трубы, имеющие специальный защитный слой. Конечно же, такие изделия будут стоить дороже, но от коррозии они дадут вполне эффективную протекцию;

Заводское нанесение экструдированного полиэтилена на стальную трубу

  1. Пенополиуретан. Здесь также можно пойти двумя дорогами, но в любом случае стоит сразу отметить очень высокие теплоизоляционные качества готовой антикоррозийной защиты:
    • Использовать специальные пенополиуретановые скорлупы. Они представляют собой две половинки цилиндра, которые надеваются с двух сторон на трубопровод и стыкуются друг с другом, создавая герметичное соединение;

Готовые оболочки для водопроводных и газопроводных магистралей

    • Впрыскивание жидкого ППУ между телом трубы и предварительно установленной оболочкой из экструдированного полиэтилена или иного подходящего изоляционного материала. После застывания вещества швы полностью отсутствуют, что, конечно же, значительно улучшает качество изоляции, хотя сам процесс и более трудоёмок в своей реализации.

Графическое изображение трубопровода, гидроизоляция которого создана путём заливки жидкого пенополиуретана

Вышеизложенными вариантами внешняя изоляция не ограничивается, тут можно применить ещё множество влагостойких материалов, способных принять цилиндрическую форму. Поэтому в любом случае ориентируйтесь также по актуальным предложениям расположенного поблизости от вас специализированного магазина.

Подарок №2: внутренняя изоляция

Стальные трубы с внутренней песчано-цементной изоляцией

Как я уже выше отметил, транспортируемая по трубам жидкость может также провоцировать возникновение коррозийных процессов, и тут дела обстоят несколько сложнее. Дело в том, что без специального оборудования в домашних условиях качественную внутреннюю изоляцию совершить невозможно. Остаётся тогда лишь заказывать соответствующие услуги у специалистов или сразу покупать уже защищённые изделия.

Наиболее распространённым вариантом на сегодняшний день является нанесение цементно-песчаной смеси на внутренние стенки трубопровода с последующим её обжимом при помощи специального протаскиваемого прибора. В результате получается гладкое неподверженное коррозийным процессам покрытие.

Вид изнутри на защищённую трубу

Когда я заказывал данный вид услуг, то мне предложили следующие расценки:

Сечение трубопровода, мм Стоимость внутренней гидроизоляции одного погонного метра, руб.
159 401,5
219 460,7
273 519,3
325 591

Примечательно, что инструкция позволяет обработку, как новых металлических труб, так и старых.

Помимо цемента также может быть использован нефтяной битум. В этом случае изделия, обладающие большим сечением, окунают в жидкий раствор, а стыки затем обрабатываю вручную. А образцы с маленьким диаметром покрывают уже после осуществления сварочных работ, пропустив по ним смесь с полым медным цилиндром под воздействием постоянного электрического тока. За счёт воздействия электричества битумные частицы плотно пристают к железу, создавая тонкую надёжную плёнку.

Труба с внутренней битумной изоляцией

Подарок №3: активная изоляция

Сюда относятся электрические методы защиты, которые у меня вполне получалось реализовать самостоятельно. Вот их описание:

  1. Катодная защита:
    • Накладываем отрицательный потенциал на трубопровод, переводя его в катодную зону;
    • Рядом с трубами закапываем железные трубы, куски рельс или иные изделия из чёрного металла, которые примут на себя роль анода;

Стальная рельса вполне подойдёт в качестве анода

    • Источник с отрицательным постоянным током подключаем к трубопроводу;
    • Источник с положительным постоянным током подключаем к рельсе или иному изделию, которое вы применили в качестве анода;
    • Так образуется замкнутый контур электрического тока, который протекает от положительного полюса к анодному заземлению, растекается по грунту, попадает на трубу и затем к отрицательному полюсу;

Схема реализации катодной защиты магистрали водоснабжения

    • Так как из рельсы ток выходит в образе положительных ионов металла, то постепенно разрушается именно она, а не труба. Вот вам и химия;
  1. Протекторная защита. Реализуется гораздо проще, так как не нуждается в постороннем источнике электропитания. Именно данный вариант предпочитаю использовать я:
    • Помещаем рядом с водопроводом стержень из металла, обладающего отрицательным химическим потенциалом, который превышает аналогичный показатель у стали. Это может быть изделие из цинка, магния или алюминия;
    • Подсоединяем его к защищаемой конструкции с помощью кабеля;

Рекомендую также засыпать протектор специальной смесью солей, облегчающей процесс его коррозии и тем самым повышающей выполнение его защитных функций.

На схеме изображена протекторная защита трубопроводов

Символ Элемент
1 Грунт
2 Защищаемый трубопровод
3 Протектор из металла с высоким отрицательным химическим потенциалом
4 Смесь солей
    • Весь удар придётся на анод-протектор, исключая коррозию трубы;
    • После того, как стержень из цинка или магния будет окончательно разрушен, его необходимо заменить;
  1. Дренаж. С помощью него осуществляется защита трубопроводов от блуждающих токов:
    • Соединяем кабелем трубу с ближайшим электрифицированным источником, по которому попавшие на неё токи возвращаются обратно;
    • Ионы металла перестают уходить в почву, за счёт чего останавливаются коррозийные процессы.

Таким образом, все активные методы защиты сводятся к тому, чтобы исключить потерю ионов металла за счёт «жертвы» или избавления от блуждающих токов.

Рекомендую использовать комплексный подход к гидроизоляции вашего трубопровода. То есть, сочетать внешнюю, внутреннюю и активную защиту.
Это даст наиболее эффективный результат, позволив продлить эксплуатационный срок магистрали на десятки лет.

При осуществлении монтажа водопровода на собственном загородном участке я заказал обработку его внутренних стенок цементно-песчаной смесью, затем самостоятельно снаружи покрыл его битумной изоляцией и для большей уверенности закопал рядом подсоединённую кабелем болванку из магния. У меня нет теперь причин сомневаться в долговечности созданной конструкции, так как имеющиеся знания по химии гарантируют отсутствие коррозийных процессов с учётом всех проделанных мер предосторожности.

Качественно защищённые от коррозии металлические трубы готовы к закапыванию

Видео в этой статье содержит некоторое количество дополнительной информации, имеющей непосредственное отношение к изложенной теме.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *