Площадь балкона в хрущевке в метрах

Содержание

Фото: размер окна на балконе в хрущевке

Хрущевки – это типовые панельные и кирпичные дома, возводимые с конца 1950-х по начало 1980-х годов. По сравнению с другими многоквартирными постройками того времени, хрущевские квартиры создавались с меньшими габаритами. Их главное назначение было – обеспечение недорогим жильем приезжих в город из деревень. Высота почти всех хрущевок – 4-5 этажей.

Размеры балкона в хрущевках

Квартиры в хрущевских домах в основном 1 и 2-комнатные, 3-комнатный вариант встречается редко.

Стандартный размеры балкона в пятиэтажных хрущевках:

  • длина балконной плиты трех типовых размеров — 2,2 м, 2,7 м, 3,2м,
  • ширина 0,65 – 0,8 м;
  • высота стен – 2,5-2,7 м;
  • высота парапета – 1-1,1 м;
  • площадь балкона в хрущевке – от 1,43 до 5,76 квадратных метра;
  • толщина балконной плиты – 15-22 см.

Фото: размер балкона и планировка в двухкомнатной хрущевке в пятиэтажке Фото: размер окна на балконе в хрущевке

Балконная плита в хрущевке

Размеры балконной плиты в хрущевских домах зависят от габаритов балкона. Зачастую жильцы хотят реконструировать дополнительную площадь, остеклив и утеплив эту зону. Так как постройкам уже немало лет, существует возможность обрушения конструкции, поэтому нужно учитывать ветхость пола и знать какой максимальный вес выдержит балконная плита.

Читайте также статью «утепление балкона в хрущевке своими руками».

Допустимая нагрузка на балконную плиту по СНиП СНиП 2.01.07-85 у панельных и кирпичных домов – 200 кг/ кв.м. (без учета весы плиты).

Так, можно посчитать нагрузку для стандартного балкона длиной 3,2 и шириной 0,8:

Возьмем стандартный размер плиты 3,2 м*0,8 м. Ее площадь — 2,56 кв. м.

Максимальная нагрузка на плиту рассчитывается как: 2,56 м* 200 кг= 512 кг.

Это значит, что плита должна выдерживать 0,5 тонн на всю поверхность. Но, этот расчет подходит для современных домов в хорошем состоянии. Для балкона в хрущевке нужно учитывать:

  • степень изношенности плиты, возраст;
  • вес остекления, обшивки;
  • массу возможных осадков (снега, воды).

В среднем, максимальная нагрузка на балконную плиту в хрущевке должна быть меньше посчитанной выше на 50 %. Нужно учитывать и массу людей, которые будут выходить на балкон.

Обустраивая балкон в хрущевке, просчитывайте заранее размеры и нагрузку, укрепите ее, используйте более легкие материалы для отделки, не выносите на него слишком тяжелые предметы.

Читайте также «остекление балкона в хрущевке».

Лучшие размеры балконов в домах

Балкон – важная часть помещения, его геометрические размеры и площадь зависят от планировки самой квартиры. Ориентиром считается 6 квадратных метров, но эта величина может существенно варьироваться, в зависимости от архитектурных нюансов дома. Не стоит путать балкон и лоджию, это разные помещения. Далее, рассмотрим, какие бывают размеры балкона, и как правильно рассчитать его площадь.

Балкон или лоджия: основные отличия

В сознании многих людей балкон и лоджия – это одно и то же, хотя на самом деле эти два понятия отличаются. Балкон — это помещение, которое присоединено к несущей стене здания. Он обязательно выступает вперед за фасад, может иметь различную форму, а по периметру обязательно огражден. По сути, у него лишь одна общая стена со зданием.

Лоджия — это небольшая пристройка, которая считается частью здания. В ее основе несущая конструкция здания. Внешне лоджия не выступает за фасад дома, она будто вмонтирована в него. Чаще всего такие помещения по форме прямоугольные или угловые.

Полноценное отопление чаще стараются сделать именно на лоджии, но в этом случае ее площадь автоматически из общей перейдет в жилую и платить за коммунальные услуги нужно будет значительно больше.

За счет того, что лоджия располагается в здании, она способна выдерживать большие нагрузки. При ремонте и обустройстве балкона вес стройматериалов и мебели важно учитывать, поскольку для значительных нагрузок эта конструкция не предназначена.

Размеры балкона

Ранее дома строили по типовым проектам, они большим разнообразием не отличались. Отсюда и появилось понятие стандартной балконной длины. Чаще всего она составляет 3,275 метра, а глубина (ширина) или выступ его от несущей стены в типовых проектах — 0,8 метра. Еще есть третий параметр – это высота парапета.

Типовые размеры таковы:

  1. Для зданий типа «хрущевка» стандартный балкон может быть величиной от 2,8 до 3,1 метра. Помещение при этом выступает за пределы фасада на 0,65-0,8 м, а парапет поднимается на 1 метр.
  2. Если же дом построен в 70-х годах, то в нем, скорее всего, длина балконной плиты будет 2,4 м длиной, а его глубина и высота парапета такие же, как и в «хрущовках».
  3. В домах, возведенных из панелей, пристройка чаще имеет длину 3,1 м, при глубине 0,7 м. Парапет немного выше, он составляет 1,2 м.
  4. Если здание построено из блоков, то в нем предусмотрены выступы с 5,64 м длинной и глубиной 0,7 м. Высота парапета та же — 1,2 м.

Кроме этих размеров, встречаются трехметровые и шестиметровые лоджии.

По СНиП размеры балкона регулируются еще и климатическими факторами: чем условия более суровые, тем меньше будет глубина пристройки. Для зон 1 и 2 предусмотрена ширина балкона 0,9 м, для зон 3 и 4 — 1,2 м. На территориях, где господствуют более суровые зимы, такие помещения строят глубиной в 0,6 метра.

Варианты крепления

Способ крепления балкона – важный параметр, который определяет, насколько прочной является конструкция, какую нагрузку способна она выдержать.

Их фиксируют:

  1. На кронштейнах либо балках. В этом случае прогоны монтируются в фасад, они удерживают конструкцию.
  2. При помощи консолей. Способ почти такой же, как с балками. Консоли фиксируют в стене, они могут быть простыми или более фигурными.
  3. За счет плит из железобетона. Это наиболее распространенный вариант крепления балконов. Если дом из кирпича, то для лучшей фиксации применяется сварка с анкерными крепежами и перемычками из железобетона.
  4. На колоннах либо подпорках. Выступающую часть удерживают опоры, выполненные из различных материалов. В таком случае балкон будет иметь большие размеры.
  5. Приставные варианты монтируются сразу для всех этажей, для чего используются боковые опоры. Такой метод уменьшает нагрузку на фасад здания.
  6. Навесные балконы не требуют обустройства фундамента.
  7. Пристроенные конструкции считаются наиболее экономным вариантом, для них необходим точечный фундамент.

Наиболее хлипким из этих разновидностей является балкон «хрущовки», который фиксируется на консолях. С учетом не очень толстых стен такие пристройки требуют либо полной замены, либо капитального ремонта.

Определение размеров

Точные параметры балкона должны быть указаны в документации на квартиру. Они важны при осуществлении любых сделок с недвижимостью, в случае перепланировки, а также при ремонте. Ведь от размеров напрямую зависит расход отделочных материалов и стоимость за работу в случае привлечения строительной бригады.

Для измерения площади понадобится рулетка или дальномер. Прибором мерить намного удобнее, все параметры можно произвести самостоятельно. Но для проведения ремонтных работ достаточно будет и рулетки, поскольку расчеты все равно необходимо делать «с запасом».

Процесс измерения включает несколько этапов. Для начала необходимо нарисовать план балкона, особенно, если он не совсем правильной формы. В этом случае его лучше разбить на отдельные фигуры и произвести все замеры (ширина, глубина, высота). Затем нужно высчитать площадь каждого сегмента и сложить полученные цифры.

Проще всего рассчитать параметры прямоугольного участка, достаточно умножить длину на ширину.

Если замеры нужны для определения общей площади, то полученные значения умножают на специальный понижающий коэффициент. Для балконов он составляет 0,3.

Прежде, чем приступать к ремонту или перепланировке балкона, следует определиться с его размерами. Это несложно сделать самостоятельно, имея под рукой рулетку. От этого будет зависеть стоимость любых строительных работ.

По Жилищному Кодексу допускается увеличение параметров балкона. Я расскажу, в каких случаях для этого нужно официальное разрешение, как его получить. Определить будущую конструкцию балкона поможет небольшой обзор возможных вариантов. Для наглядности представлено несколько фотографий с небольшим описанием, как правильно расширить балкон.

Как получить разрешение

Прежде чем приступить к конструктивным изменениям балкона, следует получить соответствующее разрешение

Оформление разрешения необходимо в следующих случаях:

  • если дом является памятником архитектуры;
  • если планируется расширение бетонного основания больше, чем на 30 см, допускается увеличить длину и ширину балконной плиты одновременно (для «хрущевок» размер допустимого предельного увеличения – 50 см);
  • дома построены более 50 лет назад.

Необходимо учитывать техническое состояние домов. Увеличение балкона связано с дополнительными нагрузками на стены, фундамент.

С чего начинается оформление документов:

  • пишется заявление в администрацию (отдел архитектуры) с просьбой разрешить перепланировку;
  • прикладывается протокол собрания собственников с согласием более 51%.

Срок рассмотрения документов в администрации по закону не должен превышать 30 дней

Отказ должен быть обоснованным, гражданин имеет право обжаловать его в судебном порядке. После получения разрешения необходимо обратиться в лицензированную организацию для составления проекта. Его согласовывают с надзорными органами, только после этого можно приступать к работе.

Готовый балкон обязательно должен пройти процедуру приемки в БТИ, тогда в случае продажи квартиры не возникнет проблем.

Варианты расширения балкона

Иногда на собрании собственников жилья соседи договариваются делать одинаковые конструкции, чтобы не ухудшать внешний вид здания. В многоквартирных домах каждый самостоятельно решает, каким будет его будущий балкон. Основных видов конструкций четыре.

По плите

Наиболее затратный вариант. Он предполагает демонтаж старого и монтаж нового парапета, подоконной части, длинного козырька. Варианты расширения по плите:

  • передний вынос, длина балкона при таком виде расширения не изменяется, увеличивается только ширина парапета;
  • трехсторонний вынос: парапет расширяется во все стороны, для этого необходимо дополнительно делать пристенный кронштейн в форме тавра с верхним и нижним анкерным креплением к стене.

Расширенный балкон по плите с передним выносом

Расширение с трехсторонним выносом

По подоконнику

Самый простой вариант увеличения, формат пола не меняется. За периметр балкона на уровне перил делается выносная конструкция для крепления стеклопакетов. Увеличивается ширина подоконника. Нижняя часть оформляется в двух вариантах:

  • на основе старой опорной перильной конструкции, она обшивается снаружи влагостойкими отделочными материалами, с наружной стороны получается выступ;
  • делаются наклонные стойки от углов нового перильного периметра к углам парапета, при этом вертикальные опоры остаются без изменений.

Средняя величина расширения по подоконнику — 30-35 см

На широком подоконнике можно сделать полку для вазонов с цветами

Делать вынос по подоконнику нецелесообразно, когда балкон находится на первом или втором этажах многоэтажного дома, и на его расширенную крышу будет падать дождевая вода и мусор с верхних этажей.

Вариант «Бабочка»

Добавляются треугольные блоки, в результате получается трапеция:

  • по основанию;
  • только по уровню подоконника.

Под панорамное остекление углы сглаживаются.

Балкон «Бабочка» с выносом по уровню подоконника

Балкон по типу «Бабочка» с выносом по основанию

Комбинированные конструкции

Предполагают сочетание нескольких основных видов изменение формы подоконника или парапета. Если в квартире два балкона: в гостиной и зале, делается общий балконный тоннель. Расширение угловых конструкций – вещь редкая, для них продумывают наиболее приемлемый вариант, исходя из геометрических возможностей здания.

Угловое расширение балкона

Кстати, при любом варианте увеличения балкона козырек или крыша должны перекрывать линию остекления минимум на 15 см.

Порядок работ по увеличению площади своими руками

Любой из возможных способов увеличения площади балкона предполагает предварительное составление проекта. Точные размеры помогут определить объем необходимых материалов.

Увеличение площади балкона без привлечения специалистов – затея сложная, но осуществимая

Следуя пошаговому руководству, можно сделать опорную конструкцию самостоятельно.

Этапы работы

  1. Подготовительные работы заключаются в срезке старых металлических конструкций.
  2. Монтаж нового начинается с изготовления кронштейнов из уголков и полос металла.
  3. Они крепятся на парапет углами наружу с помощью длинных анкеров. Для надежности делается соединение со стеной. Для равномерного распределения нагрузки между стеной и парапетом, делается заглубление кронштейна минимум на 15 см.
  4. По полу кронштейны привариваются к распорной трубе, это край нового основания.
  5. Монтируется основа пола под бетонную стяжку или систему «теплый пол».
  6. Привариваются перила или направляющие под остекление.
  7. Делается обрешетка по периметру перильного ограждения.

После возведения каркаса проводится обшивка его отделочными материалами снаружи, затем делается остекление. Завершающим этапом работ является внутренняя отделка.

Если используется низкоуглеродистая сталь, антикоррозионная обработка проводится сразу после окончания сварных работ. Надежность конструкции зависит от качества защиты.

Красивые идеи

Балкон-«бабочка» на последнем этаже превратился в уютную зону отдыха Выносной каркас увеличивает балкон почти в два раза Утепление, двойные стеклопакеты делают конструкцию комфортной Жильцы, получив разрешение, превратили балкон в комнату Выносная рама обязательно дополнительно крепится к стене длинными анкерами Еще один вариант увеличения балкона по полу на длину всей квартиры Плотно зашитые боковые стены – хороший способ превратить балкон в продолжение комнаты и кухни

Удобно и комфортно

При любом варианте остекления желательно снижать металлоемкость конструкций. Для этого используют трубы, профильный прокат, уголки, имеющие большой запас прочности при небольшом удельном весе.

Проект нужно делать в любом случае, по нему рассчитывается объем необходимых материалов

Важно выдерживать допустимые параметры увеличения конструкции, при необходимости больших изменений оформляются разрешительные документы вне зависимости от дома — панельный или кирпичный.

Кстати, для внешней и внутренней отделки используются прочные влагостойкие материалы, способные стойко переносить перепады температур, воздействие осадков.

Расширение балкона – 3 варианта, достойных внимания

Vadim 17315 0 19

Усовершенствование балкона в квартирах выше первого этажа

Сколько я общался, практически каждый нормальный хозяин хотя бы раз, но задумывался над тем, как расширить балкон. Причем, здесь абсолютно неважно, каковы реальные габариты лоджии или балкона.

Опытные люди знают, что эта часть квартиры может показаться большой и просторной, только когда въезжаешь в пустую квартиру. Стоит человеку пожить несколько лет, как расширение балкона уже становится необходимостью, а у некоторых даже навязчивой идеей.

Разгадка такого парадокса проста. С одной стороны появляется масса вроде бы как нужных вещей, которые некуда девать и они отправляются на лоджию.

Для такой конструкции необходимо разрешение.

А с другой стороны свое дело делает реклама. Фото в социальных сетях, глянцевые журналы и прочая мишура, показывают, как нарядно будет выглядеть квартира, если хозяин решится на увеличение балкона.

Вопрос как увеличить балкон или лоджию неоднозначен, здесь есть несколько тонкостей, ведь увеличивать данную конструкцию можно по-разному:

  • Проще всего сделать расширение конструкции по подоконнику. Профессионалы такую модель называют «косынка». Идея проста: квадратура помещения остается той же, мы лишь наращиваем массивный подоконник с наружной стороны и выносим на его край остекление. Это отличный вариант для людей, размышляющих над тем как зрительно увеличить лоджию. Ведь по факту мы только расширили подоконник, а он не имеет отношение к проекту, следовательно, это не может считаться перепланировкой;
  • Второй вариант более капитальный. Его выбирают те, кто задумал расширение комнаты за счет балкона. В этом случае площадка действительно станет больше. Конструктивно такая работа не намного сложнее, вся проблема в том, что без сварочного аппарата и естественно хорошего сварщика здесь не обойтись.

Сооружение угловой конструкции.

У каждого нормального, заинтересованного человека возникает резонный вопрос: можно ли расширить балкон без согласования с чиновниками, ведь в нашей стране пока еще бескорыстные чиновники существуют только в сказках. Если да, то на сколько можно расширить балкон без разрешения.

В теории разрешение на увеличение подобных помещений нужно получать всегда. Но на практике, никто, даже инспектор БТИ не скажет вам ни слова, если вы смонтируете навесную конструкцию, выступающую на 20 – 30 см, максимум на полметра за пределы балконной плиты.

Но здесь есть один очень хитрый нюанс. Какая бы ни была старая у вас балконная плита, ни в коем случае ее нельзя трогать. Монтируйте новую конструкцию над ней или «вписывайте» плиту в общий ансамбль.

Конструкция на сваях.

Но, еще раз повторяю, не трогайте ее. Иначе, даже если вы сделаете новую основу таких же размеров, это уже будет считаться перепланировкой и потребует массу согласований.

Я знаю случай, когда человек срезал старую, практически рассыпавшуюся плиту и поставил новую. А когда решил оформить завещание на сына, заплатил чиновникам столько денег, что проще было, все оставить как есть и ждать, пока плита отвалится сама.

Вариант № 1. Монтируем навесной подоконник

Как я уже говорил, увеличение комнаты за счет балкона здесь не получится. Точнее, даже если вы уберете балконный блок и сделаете капитальное утепление, увеличение площади будет лишь визуальное. Воздуха станет больше, а квадратура останется прежней.

Балкон с выносным остеклением.

Многие мастера рекомендуют полностью срезать старый металлический парапет и монтировать все новое. В идеале они конечно правы. Но здесь все зависит от наличия у вас сварочного аппарата.

Дело в том, что новый независимый парапет собирать исключительно на болтовом соединении крайне не рекомендуется. Не забывайте, что речь идет о высотных конструкциях. А болты, как вы их не зажимайте, рано или поздно начнут ослабевать, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Поэтому если у вас нет сварки, я рекомендую срезать все те металлические детали парапета, которые не являются несущими. По сути, у вас останутся только стойки. К ним мы и будем фиксировать новую металлическую обрешетку с выступающим подоконником. Заметьте, именно фиксировать, а не использовать старые стойки в качестве основной опоры.

В данном случае я предпочитаю использовать металлический уголок с шириной крыла 45 – 50 мм. Его намного проще, чем профилированную трубу соединять при помощи болтов. Плюс конструкция получается более прочной.

Металлические поддерживающие косынки из уголка.

Начинающие мастера часто допускают довольно большую и весьма опасную оплошность. Они в качестве основной опоры используют балконную плиту. А несущая способность стандартной плиты 200 кг/м². Если сложить всю нагрузку, то есть металлический парапет из уголка, подоконник, пластиковые окна и утепление, то выходить на такой балкон будет опасно.

Исходя из этого, нужно стараться металлический каркас крепить к фасадной стене, а не ставить на балконную плиту. Лично я делаю примерно так:

  • Перед тем, как увеличить балкон за счет навесного подоконника, я болгаркой срезаю все излишества старого железного парапета. У меня остаются только несущие стойки;
  • Дальше нужно будет по краям нашего будущего сооружения, вертикально закрепить на фасадной стене два уголка. Уголки крепятся с шагом порядка 300 мм анкерными болтами. Причем анкера должны заглубляться в стену не менее чем на 200 мм;
  • Теперь нам нужно будет сделать две несущие боковые опоры. Они представляют собой прямоугольный треугольник, гипотенуза которого является подпоркой. Одним катетом будет уголок, закрепленный на фасадной стене, а второй катет должен быть строго горизонтальным. Это будут верхние боковые планки внутреннего парапета;

Каркас из уголка.

  • Края наших несущих треугольников должны выступать за пределы красной линии (фасадный срез балконной плиты) примерно на 20 – 30 см. Если используете сварку, значит можно сделать «вылет» на полметра, но не больше;
  • Дальше делаем основу для подоконника. Для этого по фасаду, монтируем на две боковые косынки, вначале уголок под внутренний парапет. А затем такой же уголок, только на самом краю косынок, он будет базой для остекления;
  • В принципе, для открытой конструкции такого каркаса достаточно. Но на своем веку я еще не видел, чтобы кто-либо монтировал навесной подоконник и оставлял балкон без остекления;

Схема расширения балкона за счет подоконника.

  • Для того, чтобы смонтировать остекление и основу для козырька, по бокам на наши несущие косынки ставим Г-образные опоры все из того же уголка. А чтобы было на что накладывать козырек и куда монтировать верхний срез пластиковых окон, по внешнему краю устанавливаем горизонтальную перекладину;
  • В идеале, по периметру балконной плиты нужно закрепить уголок, к которому фиксируется обрешетка, а позже наружная обшивка балкона. Это нижняя точка косынок поддерживающих подоконник;
  • Но я уже упоминал о низкой несущей способности балконной плиты, поэтому здесь лучше к стойкам старой обрешетки внизу горизонтально закрепить деревянный брусок. Во-первых, на нем проще фиксировать любую облицовку и утеплитель. А во-вторых, деревянный брусок несоизмеримо легче пятидесятого металлического уголка, что в нашем случае важно;

Комплексное увеличение балкона, по площади и по подоконнику.

  • Но здесь есть ограничения. Пятидесятый уголок, из которого мы собираем каркас, не будет прогибаться под весом пластиковых окон, только если длина балкона не превышает 3м (вариант хрущевок). Если же речь идет о длинной лоджии, то инструкция будет классическая. То есть вам нужно будет усиливать периметр плиты уголком и устанавливать на него треугольные косынки, которые будут поддерживать подоконник с пластиковым остеклением.

На ограничения по весу следует обращать внимание только, когда вы работаете с балконом. На лоджии несущая способность плиты в 3 раза выше, чем у балкона. Так что там можно устанавливать практически любой каркас.

Балкон с боковыми подоконниками.

С остеклением вопрос решается просто: делаете заказ, приезжают люди и по вашим размерам монтируют пластиковые окна.

Что же касается наружной облицовки, то я обычно зашиваю такие балконы снаружи профлистом, он одинаково хорошо фиксируется как на металлическом уголке или профилированной трубе, так и на деревянных брусках обрешетки.

Вариант № 2. Реальное увеличение площади балкона

Сразу скажу, что цена такой конструкции будет как минимум в 2 – 3 раза выше, чем предыдущий вариант. В общем и целом обе системы монтажа схожи. Только в первом случае устанавливался усиленный каркас под подоконник, а здесь придется делать фактически новый навесной балкон.

Увеличение старого балкона по максимуму без разрешения.

Коль мы используем сварку, в качестве основного материала лучше взять профилированную трубу сечением не менее чем 40х40 мм. За неимением таковой, конечно подойдет и уголок, но с ним работать будет тяжелее.

  • Перед тем как расширить маленький балкон, нам нужно будет сделать и закрепить на фасадной стене несущую прямоугольную раму. В этом случае старый парапет срезается практически полностью. Оставить можно только лишь маленькую часть несущих стоек, примерно 30 – 40 мм от балконной плиты. Они будут исполнять роль закладных и привариваться к новому металлическому каркасу;
  • Первыми крепятся к фасадной стене 2 горизонтальные трубы — снизу, в районе стыковки балконной плиты и фасадной стены, и сверху, по уровню потолка;

Каркас из профильных труб.

  • Эти трубы будут определять длину нашего балкона. Зачастую, дабы не наживать себе проблем с контролирующими органами, боковой «вылет» за пределы плиты не превышает полуметра. К стене трубы, как обычно, крепятся анкерными болтами;
  • Дальше, аналогичным образом, по обеим сторонам горизонтальных труб монтируются вертикальные перекладины. После чего весь настенный каркас сваривается в 4 точках по углам. В итоге у нас получается цельный, монолитный каркас с серьезной несущей способностью;
  • Теперь на этот каркас будем монтировать наш навесной балкон. Начинать следует с установки нижней обрешетки, проще говоря, первым монтируем пол. Для этого используются те же самые профилированные трубы, которые перпендикулярно фасадной стене привариваются к несущему каркасу. Обычно такие направляющие монтируются там, где остались закладные на старой плите. Ведь привязка к закладным усиливает прочность балкона. Если же закладных нет, то шаг промежуточных направляющих составляет около метра;

Каркас для пола.

  • Естественно венчает наш напольный прямоугольник фасадная труба. По своим размерам она аналогична горизонтальной трубе закрепленной ранее на стене;
  • Теперь на наружных углах устанавливаются и привариваются 2 вертикальные стойки, на которые сверху приваривается контур потолочного каркаса. Грубо говоря, у нас должен получиться параллелепипед, прикрученный к фасадной стене анкерами;

Схема каркаса увеличенного балкона.

  • Дальше все просто. Первыми монтируются горизонтальные перекладины парапета, на которые впоследствии будут установлены окна. Между ними привариваются вертикальные направляющие, которые послужат основой для крепления наружной и внутренней облицовки с утеплителем. Шаг внутренних направляющих выбирается в зависимости от того, каким материалом планируется обшивать балкон, так для профлиста это порядка 1м, а для сайдинга уже полметра.

Каркас из уголка с выносом за пределы балконной плиты.

Как бы это странно не прозвучало, но вопрос как увеличить комнату за счет лоджии решается еще проще. И кстати здесь вы сможете решить его самостоятельно. Конечно, если у вас есть сварочный аппарат, и вы умеете варить как положено.

Дело в том, что лоджия от балкона отличается тем, что по бокам у нее есть вертикальные несущие простенки. Собственно благодаря этим простенкам лоджия и имеет такую солидную несущую способность.

Для того, чтобы расширить комнату за счет лоджии, нужно тот параллелепипед из профилированных труб который мы навешивали на фасадную стену в случае с балконом. Просто смонтировать внутри лоджии, естественно с таким расчетом, чтобы он выглядывал за фасад здания.

Расширенный балкон без парапета.

В данном случае, для фиксации у нас есть не одна фасадная стена, а фактически 5. То есть помимо задней стены лоджии, на которой установлен балконный блок, мы можем смело привязываться к полу, потолку и боковым простенкам.

Вариант № 3 или как расширить жилплощадь на первом этаже

В советские времена первый этаж считался как бы непрестижным, но все радикально изменилось после того, как разрешили пристраивать балконы. И дальше я подробно расскажу, как своими руками мне довелось пристраивать балконе к своей квартире.

Конечно, для этого нужно получить официальное разрешение на увеличение жилплощади. Но поверьте, полгода времени и несколько тысяч у.е. на услуги посредников, стоят того чтобы получить полноценную комнату, да еще и с хорошим подвалом.

Официальное оформление документов будет стоить не более 200у.е. Но чиновники у нас сами знаете какие, и если бегать самому, то по времени это может длиться от года и более, плюс не факт, что вам позволят строить. Поэтому большинство людей нанимают посредников со связями.

Так как на первом этаже зачастую балконы вообще не предусмотрены, у меня был выбор. Сделать маленький навесной балкончик, такой же, как у соседей сверху или пристроить капитальное сооружение.

Подвесной балкон на первом этаже.

Грамотные люди вовремя объяснили, что бумажная волокита в обоих случаях примерно одинакова, поэтому нет смысла терять вожделенные квадратные метры.

В моем случае от уровня грунта до уровня пола в квартире было около метра, вариант практически идеальный. С одной стороны сырость от грунта не тянет в квартиру, а с другой стороны, при заглублении еще на метр, я получал сухой и прохладный подвал.

Заглубляться пришлось примерно на 1,2м. Плюс по периметру я еще сделал подобие ленточного фундамента. То есть, дополнительно вырыл траншею глубиной и шириной около 30 см.

Котлован я копал примерно на полметра шире, чем размеры будущей конструкции. Эти полметра нужны были для того чтобы обустроить гидроизоляцию и дренаж с наружной стороны подвала.

Кирпичный балкон с бетонным цоколем.

Укладывать кирпичную кладку под землю крайне не желательно. В грунте должен быть железобетонный монолит. Инструкция требует, чтобы этот монолит возвышался над землей не менее чем на 200 мм. Дальше можно класть кирпич.

Но я решил поступить иначе, и по сей день доволен таким решением. Я смонтировал по периметру будущего подвала опалубку и до уровня пола в квартире залил сплошную железобетонную ленту толщиной 30 см. То есть по ширине траншеи внизу.

Естественно перед тем как монтировать арматурный каркас и заливать собственно сам бетон, я засыпал и, поливая водой, хорошо утрамбовал песчано-гравийную подушку высотой около 100 мм.

Кухня расширенная за счет лоджии.

По правилам бетон набирает прочность в течение 28 суток. Причем первые 7 суток его нужно регулярно смачивать водой. Лично я укутал монолит мешковиной и постоянно следил, чтобы эта мешковина была влажная.

Через 2 недели я начал обустраивать гидроизоляцию и дренаж. Строил я еще в конце девяностых, а в те времена такого разнообразия материалов еще не было. Поэтому обустраивать пришлось дедовским методом. Я обмазывал подземную часть расплавленным битумом и по горячему клал рубероид.

В качестве дренажной подушки, я засыпал фундамент по периметру крупным щебнем, а сверху сделал метровую бетонную отмостку. Пояс от отмостки и до уровня пола в квартире, проще говоря, цоколь, был позже обложен клинкерной плиткой.

Балкон с подвалом из силикатного кирпича.

Сейчас я бы конечно поступил немного иначе. Как подземную часть фундамента, так и цоколь стоит после обмазки битумом обложить сплошным слоем экструдированного пенополистирола.

Во-первых, это будет хорошее утепление, а во-вторых, экструдированный пенополистирол является отличной гидроизоляцией. Плюс в районе цоколя на него можно клеить клинкерную плитку, а под землей он не требует какой-либо дополнительной защиты.

Для обеспечения вентиляции в подвале я от уровня пола в одном углу подвала вывел на улицу вентиляционную трубу. А в противоположном углу, под потолком, сделал вентиляционный люк. Правда зимой в большие морозы приходится их затыкать.

Схема пристройка капитального балкона с подвалом, вид сбоку.

В качестве основы для пола на балконе я уложил двутавровые балки, между которыми были закреплены асбоцементные плиты толщиной около 25 мм, они стали основой пола. Так как балкон у меня получился длинный, он захватывает кухню и спальню, балки пришлось укладывать поперек.

Один конец балки, естественно, ложился на железобетонный монолит. А для того чтобы закрепить противоположный конец, мне пришлось в стене выдалбливать ниши глубиной около 150 мм.

Перед монтажом стен, поверх железобетона, нужно уложить гидроизолирующую прослойку. Самый простой, проверенный и не дорогой вариант это 2 – 3 слоя обычного рубероида, скрепленного горячим битумом.

Обустройство подвала под балконом.

Я стены выкладывал из кирпича. Но сейчас подобные конструкции строятся из газобетона. Он намного легче, с ним проще работать, а главное при грамотном обустройстве стены, по сравнению с кирпичными, будут в несколько раз теплее.

Что касается полов, то на самом балконе, как я уже говорил, несущей основой стали асбоцементные плиты, уложенные на двутавровые балки. Мои соседи вместо двутавровых балок использовали пятидесятый уголок. Они сваривали попарно уголки и укладывали их в виде перевернутой литеры «Т». Насколько я видел, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания.

Чтобы пол был теплым, сверху на асбоцементные плиты я уложил слой пенопласта толщиной 50 мм. Тогда я брал самую высокую плотность пенопласта, которую смог найти. Сейчас вместо пенопласта лучше использовать экструдированный пенополистирол, у него несущая способность несоизмеримо выше. Все щели в настиле задуваются монтажной пеной.

Люк в подвал.

Поверх пенопласта, дабы он не проминался, я уложил в разбежку 2 слоя фанерных листов и скрепил их саморезами. Получился вполне приличный черновой пол. В качестве чистового покрытия использовался линолеум.

В самом подвале изначально, как и положено, я собирался заливать бетонную стяжку. Но потом, как говорят в народе, руки не дошли.

В результате я засыпал на пол подвала около 20 мм граншлака, хорошо утрамбовал его и сверху уложил оставшийся после стройки кирпич. Получилось отдаленное подобие тротуарной плитки. Но у меня сухой грунт, а в тех местах, где грунт влажный, лучше все же заливать бетонную стяжку.

Заводская модель люка для подвала.

Есть еще один момент, о котором стоит упомянуть. Мои соседи через стенку, увидев, что я строю себе балкон, быстренько сообразили и начали делать себе аналогичное сооружение. Решение, безусловно, правильное, ведь одна стена у них уже, фактически была, они пристроились к моему балкону.

Утепление экструдированным пенополистиролом.

Но соседи допустили другую ошибку. Как уже говорилось выше, я копал котлован глубиной 1,2м. А соседи, по своим не понятным для меня соображениям, сделали котлован немного глубже.

В результате, у них в подвале постоянно собирается вода, а у меня все сухо. Так что если будете пристраиваться к соседнему балкону, поинтересуйтесь глубиной подвала.

Декорирование пристроенного балкона под облик дома.

Для оборудования каркаса под обустройство кровли по стене над окнами были уложены двутавровые балки. Такая балка должна заходить на стены с обоих боков не менее чем на 200 мм. А поверх всего этого, выкладывается еще один кирпичный пояс.

С кровлей я долго не мудрствовал. В фасадной стене были выбиты ниши под наклонные стропила. Стропила монтировались классические, деревянные из бруса 50х150 мм. Верх зашили горбылем (не обработанный срез бревна), а на него уложили слой рубероида и оцинкованное железо.

Наружное утепление фундамента и цоколя экструдированным пенополистиролом.

Такой выбор кровельного материала был обусловлен тем, что дом пятиэтажный и если накрыть все шифером, по весне сосульки могли просто побить шифер, падая с большой высоты.

Снизу кровлю я утеплил двумя слоями пенопласта, каждый толщиной по 50 мм. Зазоры были загерметизированы монтажной пеной, а в качестве финишной отделки потолка я смонтировал пластиковые панели.

Соединение балкона со спальней.

После первого же сезона я понял, что оцинкованное кровельное железо, хотя и хороший, но не совсем подходящий в данном случае вариант. Во время дождя падающие с крыши дома капли отбивали такую дробь, что спать было невозможно. Плюс, когда зимой ком снега или сосулька падали мне на крышу балкона, звук был подобен раскату грома.

Закончилось все тем, что на крышу внахлест застелили несколько полос шахтной транспортерной ленты. Скрепили их саморезами и загерметизировали битумом. Сейчас уже много лет у меня на балконе тихо и уютно.

Подвал под балконом.

Вывод

Скажу вам честно, расширение балкона задача не простая. И прежде чем решиться на самостоятельное обустройство, несколько раз хорошо все взвесьте и подумайте. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация. Если у вас остались вопросы или есть чем поделиться, добро пожаловать в комментарии.

Просторный балкон изнутри.

>Как правильно утеплить лоджию изнутри и какие материалы для этого использовать

Используемые материалы

К основным видам используемых утеплителей при технологии утепления балкона своими руками относятся:

  • Пенопласт (пенополистирол), состоящий из ячеек экологичного вспененного полистирола, эффективного при высокой влажности. Относится к дешевым видам материалов, наиболее часто используется для утепления жилых помещений. Правильная укладка и эксплуатация сохраняют рабочие свойства до 30 лет.
  • Пеноплекс (плиты). Средней жесткости материал с хорошими теплоизоляционными и гидроизоляционными параметрами, по стоимости немного превосходящий пенопласт. При обработке балкона или лоджии рекомендуется экструдированный пеноплекс толщиной не меньше 30 мм.
  • Пенополиуретан. Жесткий и высокопрочный материал, подходящий для утепления сложных (нестандартных) балконных конструкций.
  • При утеплении для внешней гидроизоляции часто применяют гидроизол (гидростеклоизол) с гарантированным периодом службы свыше 20 лет. Стекловолокнистые материалы не подвержены гниению, характеризуются прочностью и гибкостью, востребованы при создании сварных каркасных конструкций с утеплителем внутри. При установке стенок из пеноблоков и утеплении пеноплексом гидроизоляция не требуется.
  • Пеноблок – разновидность пенобетона (ячеистого бетона), изготавливаемого из раствора цемента с добавкой пенообразователя. Материал, характеризуемый высокими звукоизоляционными и теплоизоляционными качествами, отличается низким коэффициентом водопоглощения и высокой жароустойчивостью. Пеноблоки часто применяют на балконах с металлическим основанием парапета для дополнительного укрепления.
  • Для внутренних работ (гидроизоляции, пароизоляции) применяют пенофол, фольгированный полиэтилен, что позволяет не допускать промерзания и возникновения холодовых мостков. При монтаже следует избегать нахлестов и стыковок в местах соединения ограждающих конструкций. Соединения фиксируются скотчем (алюминиевым).
  • Теплый пол, позволяющий экономить высоту помещения за счет совокупной толщины с теплоотражающей пленкой не более 4 мм.

Пенофол

Как выбрать утеплитель для балкона

Утепление балкона важный этап его ремонта и расширения, и создания на нем дополнительной комнаты. Я уже писала о сварочных работах и о выборе кровельного материала .

Какой утеплитель выбрать, каким он должен быть? Нам нужен тот утеплитель, который будет иметь лучшие свойства и при этом не занимать много места.

Выбираем утеплитель на балкон

Для того, чтобы определиться, какой утеплитель лучше всего подойдет для вашего балкона, нужно знать свойства материала. Ведь в зависимости от выбранного теплоизоляционного материала будет и расход или экономия тепла.

Наверное, никому не хочется обогревать улицу за свой счет. Поэтому, к утеплению балкона нужно подойти ответственно. Перед началом утеплительных работ нужно тщательно загерметизировать все швы и щели, а затем уже приступать к утеплению балкона.

Еще один важный момент. Основное утепление лучше производить снаружи. Это, во-первых, предотвратит появление влаги в холодное время года, а также сэкономит площадь внутри балкона.

Параметров для выбора теплоизоляционного материала много, это – теплопроводность, паронепроницаемость, гидроизоляция. долговечность, огнестойкость, экологичность и вес.

Основной характеристикой утеплителя является теплопроводность, которая показывает, как удерживает тепло тот или иной материал.

Плотность материала — это вес 1 одного кубического метра утеплителя. От плотности теплоизоляционного материала зависит вес конструкции балкона. Естественно, нужно выбирать более легкие материалы, чтобы дополнительно не увеличивать нагрузку.

Сейчас на рынке можно найти немалое количество утеплителей. Для утепления балкона можно использовать такие материалы – пенофол, пеноплекс, пенополиуретан, пенопласт (пенополистирол) стиродур, минвата (изовер).

Обычный пользователь не может знать все характеристики. Поэтому более подробно остановлюсь на основных и более популярных видах теплоизоляционных материалов.

Виды утеплителей для балкона

Пенофол – отражающая изоляция. Это многослойный материал, который состоит из полиэтиленовой пены разной плотности, структуры и толщины, и фольги.

Толщина пенофола всего несколько миллиметров, но он может заменить 80 -100 ммминераловатных утеплителей. Пенофол можно использовать для теплоизоляции стен, полов, перекрытий, крыш, мансардных помещений, бань, саун.

Преимущества пенофола: отражает до 97% тепловой энергии, лёгкий, имеет малую толщину, широкий диапазон рабочих температур от -60 до +100 градусов, долговечность, легко монтируется, сравнительно низкая цена. Может использоваться для внутреннего утепления.

Пенополиуретан один из лучших утеплительных материалов используемых для утепления балкона. Он экологически чистый и обладает низкой горючестью, что особенно актуально при утеплении балконов на первых этажах. Да и монтируется он не совсем обычным способом напылением или заливкой.

Материала быстро застывает и не требует дополнительного крепежа. Он прилипает ко всем поверхностям, кроме воды и пленки

Слой получается сплошным, при этом заливаются все неровности и щели, что важно для дополнительной гидроизоляции

Пеноплекс это экструзионный вспененный полистирол. Благодаря своему строению пеноплекс обладает низким водопоглощением и низкой теплопровод ностью. Отлично подходит для утепления балкона снаружи.

Стиродур — зеленый экструдированный пенополистирол фирмы БАСФ, обладает хорошей теплоизолирующей способностью, малым водопоглощением и высокими прочностными свойствами.

Пенополистирол экологически чистый, нетоксичный тепло- и звукоизоляционный материал, который зарекомендовал себя как наиболее экономичный и удобный для утепления, имеющий низкую теплопроводность и паропроницаемость.

Изовер рулоны или листы из минеральной ваты на основе стекловолокна высшего качества. Он обеспечивает эффективную тепло- и звукоизоляцию, и используется для конструкций, где теплоизоляционный материал не несет нагрузку.

Для того, чтобы ваш балкон после ремонта был сухим и на нем не появлялась лишняя влага нужно использовать не только слой утеплителя, но и слой пароизоляции, то есть пенофола.

В конечном итоге, выбор утепления балкона будет зависеть от многих сопутствующих факторов, среди которых важным будет то, какой материал будет использоваться в качестве внешней отделки.

Как утеплить лоджию

Утепление лоджии — кропотливая и трудоемкая работа. Во время теплоизоляции возникает много вопросов, касающихся количества и вида материалов и инструментов. Для предотвращения утечки тепловых масс нужно не только остеклить лоджию, но и утеплить потолочную и половую поверхности, парапет, стены и углы между теплой и холодной стенами. Если стены граничат с неотапливаемыми помещениями или улицей, то теплоизоляция проводится в обязательном порядке. В некоторых случаях понадобится кладка парапета при его отсутствии или несовпадении с оконными конструкциями.

Качественное и балконов предусматривает получение изнутри замкнутого пространства с теплоизоляцией всех поверхностей, то есть эффекта термоса.

Самостоятельное утепление

Технология утепления балконов и лоджий при наличии некоторых навыков в сфере строительства и использовании современных видов утеплителей доступна для выполнения своими руками.

Процедуру начинают с остекления, которое выполняется с использованием пластиковых конструкций (2-х-камерного стеклопакета). Вверху и по краям (стенам) обязательна установка расширительных профилей, необходимых при следующих этапах.

Пластиковые элементы повышает эстетичность, но не общую температуру в помещении. Требуется дальнейшее утепление периметра качественными материалами.

Система теплого пола

Следующий этап, включающий усиление стен и потолка, производят комбинированным теплоизоляционным покрытием. Пенополистирол (35-55 мм толщиной) крепится дюбелями, а стыки и швы заливают пеной (монтажной).

Вторым слоем выкладывается полиэтилен (внутрь помещения слоем из фольги), обладающий пароизоляционным эффектом и обеспечивающий утепление также за счет отражения тепла. Швы фиксируют специальным скотчем.

Деревянная обрешетка внутренней отделки монтируется к поверхностям саморезами или дюбелями. На нее закрепляется отделка гипсоволоконным листом или пластиковыми панелями.

Для усиления пола укладывается слой пенополистироловых плит, затем фольгированный полиэтилен (до 15 мм толщиной).

Основание полов по теплоизоляционному слою выполняется одним из методов:

  • Стяжкой, толщина которой должна быть не меньше 40 мм с температурным зазором (до 10 мм). После ее затвердевания сверху укладывают плитку или другой вид покрытия.
  • Обустройством теплого пола, укладка которого ведется по технологии производителя, обеспечивая не только утепление, но и обогрев.
  • Укладкой пола лагами. Поверх утеплителя кладут деревянные лаги, фиксируемые шурупами или пеной. По ним размещают настил в виде доски, фанеры, ОСП, с последующим накрытием пола.

Начальный этап — остекление

Работы по утеплению балкона или лоджии предназначены для сохранности тепла, источником которого выступает теплый пол или электрические обогреватели. В таком случае электрическая проводка должна укладываться до размещения внутренней отделки.

Качественное утепление лоджий или балконов представляет прослойку из специальных материалов (гидроизоляционных и теплоизоляционных). Наружная изоляция не позволяет влаге поступать с улицы, а внутренняя — препятствует влаге проникать изнутри.

С этой статьей также читают:

Особенности утепления балкона

Особенности выбора конструкции балконного парапета и остекления

Чтобы разобраться, как и чем лучше утеплить балкон, необходимо проанализировать, что изначально представляет собой балкон:

  • Если это помещение в новом многоэтажном доме с уже имеющимися стеклопакетами и надежным каменным парапетом, то здесь, скорее всего, будет достаточно лишь внутреннего утепления с использованием одного или нескольких видов теплоизоляционных материалов.
  • Если же балкон старый с металлическими прутьями вместо парапета и не остекленный, потребуется приложить намного больше усилий и, естественно, вложить больше денежных средств.

Выбор стеклопакетов для балкона имеет свои особенности:

  • Остеклив балкон в один слой стекла, потери тепла в зимний период будут составлять свыше 70%.
  • Установка однокамерного металлопластикового стеклопакета (с двумя слоями стекла) существенно улучшит ситуацию.
  • Если же всерьез стоит задача по созданию из балкона жилого помещения, необходимо устанавливать стеклопакеты с двумя и более камерами.

Пеноблок для возведения балконного парапета также будет неплохим решением

Особенности наружного и внутреннего утепления балкона

Варианты утепления балкона доступны следующие:

  • наружное;
  • внутреннее.

Изначально, согласно нормам СНиП, утеплять балкон рекомендуется исключительно снаружи во избежание образования конденсата и скопления влаги внутри балконного помещения.

Если же наружное утепление выполнить нет возможности, производят внутреннее утепление, опираясь на особенности, которые имеет каждый из видов утепления балкона:

  • материал для утепления балкона в обязательном порядке должен защищаться с двух сторон фольгированным (полипропиленовым) слоем, необходимым для исключения конденсации влаги внутри утеплителя. Конденсации способствует разница температур на границах утеплителя (граничащей с холодным парапетом и контактируемой с теплым внутренним воздухом).
  • Фольгированный барьер оберегает утеплитель от проникновения в него водяного пара и, соответственно, исключает конденсацию пара внутри утеплителя, тем самым не снижая теплотехнических характеристик утеплителя и предотвращая появление плесени внутри помещения из-за скапливающейся влаги.
  • Привлекательность наружного утепления балкона определяет так называемая точка росы – точка, в которой разность температур заставляет молекулы воды конденсироваться. При наружном утеплении точка росы выносится за пределы помещения, и даже если влага проникнет сквозь гидро- и пароизоляцию в утеплитель, негативные процессы будут протекать за пределами балкона.

Нюансы устройства

Сам по себе процесс утепления помещения балкона, на самом деле, ничего трудного не представляет. Сложность заключается в том, что вместе с монтажом изолятора требуется провести другие работы. Как таковые, к изоляции отношения они не имеют, тем не менее их необходимо осуществлять в комплексе с ней.

Если исходить из законов физики, то утепление необходимо организовать снаружи, т. е. с холодной стороны. Тогда пол, потолок и стены перейдут в теплую зону с положительными температурами. Это позволяет парам влаги, выходящим изнутри, не накапливаясь, сквозь слой утеплителя свободно выходить наружу.

Однако, на практике утеплить все части балкона снаружи невозможно. Остается ограничиться внутренним вариантом.

Откуда же появляется влага

Обычная утеплительная конструкция для балкона представляет собой:

  • теплый балкон;
  • слой утеплителя;
  • внешнее ограждение, находящееся в холодной зоне (на улице).

Отсутствие влаги – лишь вопрос времени. Это всего лишь свидетельство того, что утеплитель и другие сопутствующие материалы пока способны ее удерживать. При этом сам он остается мокрым и помимо, потери своих свойств, превращается в идеальное место для развития грибка и плесени из-за постоянной сырости.

Как избежать образования конденсата

Существует две распространенные технологии, которые помогут реально утеплить балкон и практически забыть о конденсате.

Паровой барьер

Данная технология утепления балкона предусматривает использование специального пароизоляционного слоя, парового барьера, который устанавливается непосредственно перед утеплителем. Способ достаточно универсален и используется с утеплителем любой паропроницаемости, включая, «боящиеся» влаги.

В качестве пароизолятора может выступать самая обычная полиэтиленовая пленка или фольга. Использование паробарьера особенно эффективна при сухом строительстве и дает возможности более широкого использования отделочных материалов, скажем, вместо гипсокартона можно взять МДФ или деревянную вагонку.

Однако, надо сказать, что наличие барьера – это еще не гарант отсутствия конденсата. Необходимо также соблюдать правильную последовательность слоев в оградительной конструкции.

Очевидным плюсом описанной технологии утепления стандартных балконов является полное отсутствие так называемых «мокрых процессов». Единственное исключение – шпатлевание швов при использовании листов из гипсокартона.

При монтаже пароизоляции все швы заклеивают скотчем. При всех достоинствах этой конструкции есть у такого метода и определенный недостаток – стена не будет «дышать». Для выхода влаги из помещения придется предусмотреть другие способы вентиляции.

Использование утеплителей с низкой паропроницаемостью

По этой методике установка паробарьера исключена, и отсутствие конденсата обеспечивает материал с низкой паропроницаемостью. По этой технологии можно использовать пенопласт, тогда как, минеральную вату использовать нельзя – у нее нет нужных свойств.

Чтобы балкон постоянно оставался сухим и теплым, необходимо выбирать материал, толщина которого попросту не дает влаге накапливаться в большом количестве. Иначе говоря, появления конденсата можно избежать, если утеплитель будет создавать пару нормальное сопротивление.

Конструкция будет в виде:

  • внешнего ограждения балкона;
  • клея;
  • соответствующего утеплителя;
  • клея;
  • армирующего слоя в виде стеклосетки;
  • клея;
  • финишных отделочных материалов.

Конструкция из пенопласта

В качестве примера разберем строение конструкции из пенопласта. Независимо от его разновидности, пенопласт крепят к оградительной конструкции при помощи особых клеев. После первичного затвердевания, плиты утеплителя для большей надежности дополнительно крепят дюбелями с большими шляпками тарелочного вида («грибками»).

Следом идет армирующий слой из того же клея:

  • поверхность пенопласта зачищают грубозернистой шкуркой (2-3 мм),
  • наносят клей,
  • втапливают в него устойчивую к разнообразным щелочам стеклосетку (размер ячейки – 5×5),
  • наносят еще один дополнительный слой клея.

То есть, стеклосетка оказывается посередине двух клеевых слоев – только в этом случае она может выполнять армирующую функцию.

К нанесению шпаклевки приступают после затвердевания армированного слоя. Что делать дальше зависит от индивидуальных предпочтений. Зашпаклеванную поверхность можно покрасить, оклеить обоями или нанести декоративную штукатурку с той или иной фактурой.

В любом случае надо знать, что только наличие парового барьера или использование материала с низкой паропроницаемостью обеспечит комфортное использование площади балкона.

Варианты утепления

Рассмотрев свойства материалов, можно рассмотреть варианты утепления лоджии.

  • Если Вы считаете вероятность возгорания весьма существенной, то самый лучший вариант – минеральная вата. Да и с точки зрения теплоизоляции это очень хороший вариант. Но, хорошая минвата существенно дороже пенопласта.
  • Если Вы ищете самый термоизолирующий вариант, и сможете защитить утеплитель от возгорания, то оптимальным представляется утепление лоджии ППУ (пенополиуретаном). Однако это тоже существенно дороже утепления балконов или лоджий пенопластом.
  • Если Вы подбираете оптимальное сочетание цены и качества, то это – пенополистирол (пенопласт). Тем более, что всегда под рукой огнезащитные материалы, например, тот же гипсокартон.

Утеплитель для балкона используем лучший вариант

Балкон может использоваться в различных целях: в качестве хозяйственного участка для хранения овощей и, например, сушки белья, либо в качестве жилого помещения – рабочего кабинета, зимнего сада и т.п. но в любом из приведенных случаев он в силу своих конструктивных особенностей требует утепления. При подготовке к теплоизоляции первым делом следует выяснить для себя, какой лучше утеплитель для балкона выбрать именно в вашем случае.

Поскольку теплоизоляционных материалов сейчас предлагается множество, необходимо научиться правильно оценивать их качество. Для этого, в свою очередь, нужно определить перечень критериев оценки. Итак, в данной статье будет проведен анализ качества утеплителей для балкона с точки зрения их непосредственного назначения.

Материалы для утепления и гидроизоляции балкона

Критерии качества теплоизоляционного материала

Для объективной оценки качества утеплительных материалов будем использовать следующий перечень свойств:

Значение теплопроводности материала. Данный параметр определяет количество тепла, поступающего из отапливаемых помещений, которое материал будет отдавать за промежуток времени в наружное холодной пространство.

Соответственно, чем меньше теплопроводность, тем лучше теплоизоляция. Утеплитель при этом является барьером на границе между теплой и холодной средой.

Совет!

Теплопроводность будет тем ниже, чем меньше плотность материала, чем материал более порист, чем меньшего размера поры, чем меньшее в нем содержание влаги.

Степень предрасположенности к влагопоглощению (паропроницаемость). Некоторые материалы, к примеру, обладают высокой гигроскопичностью – склонностью к впитыванию водяных паров из воздуха, вследствие чего, из-за высокой концентрации, пар превращается в воду, и теплопроводность материала существенно возрастает.

Пожаробезопасность материала – горючесть или негорючесть, температура воспламенения при горючести. Это один из определяющих факторов безопасности жизни и здоровья человека.

Экологичность – предрасположенность к выделению вредных для здоровья элементов как в пассивном состоянии, так и при горении.

Долговечность. Чем дольше материал сохраняет свою изначальную целостность и свойства, тем, соответственно, лучше.

Простота в работе. Легкость обработки и укладки теплоизоляционного материала имеют не последнее значение при выборе.

Звукоизолирующие и другие свойства материалов .

Стоимость .

Сравнение теплоизоляционных материалов для балкона

Наиболее популярными и распространенными являются такие утеплители для балкона, как пеноплекс, пенопласт и минеральная вата, и именно среди этих материалов мы попробуем определить объективно лучший по критериям, указанным ранее.

Характеристика пеноплекса

Первым среди утеплителей будет проанализирован такой теплоизоляционный материал, как пеноплекс, который чаще других сегодня применяют при утеплении балконов и лоджий и не только.

Это не удивительно, ведь технические характеристики пеноплекса действительно впечатляют:

  • Коэффициент теплопроводности пеноплексовых плит составляет 0,03 Вт/(м*К). а это существенно ниже среднего значения среди большинства материалов для утепления.
  • Водопоглощение плит данного утеплителя очень мало. и при эксплуатации во влажных условиях теплопроводность благодаря этому колеблется очень незначительно – всего на 3-9%. Влагопоглощение при суточном пребывании в воде составляет до 0,5%.
  • Что касается пожаробезопасности, то пеноплекс – легковоспламеняющийся материал. Температура воспламенения составляет 320 градусов, при этом он выделяет ядовитый для человека газ.

Совет!

Выше сказанное касается самой недорогой модификации утеплителя. Новые технологии его изготовления позволяют получать материалы, более стойкие к воздействию высоких температур.

  • Долговечность пеноплекса довольно высока – срок службы оригинального материала должен составлять не менее 40 лет.
  • Материал в меру жесткий, но при этом легкий и не твердый, легко поддается резке. Все это позволяет очень просто подготавливать плиты и укладывать их на утепляемые поверхности.
  • Звукоизоляционные свойства материала несколько уступают альтернативным изоляционным материалам. его шумоизоляция составляет около 20 Дб на 20-30 мм толщины материала.
  • По стоимости материал существенно уступает другим утеплителям .

Пошаговая инструкция теплоизоляции лоджии

Утеплить поверхности балкона можно следующими основными слоями:

  1. Гидроизоляция.
  2. Теплоизоляция.
  3. Пароизоляция.
  4. Обрешетка.
  5. Финишное покрытие.

В первую очередь утепление лоджии начинают с ее остекления.

Важно отметить, что для остекления балконов, лоджий необходимо использовать качественные двухкамерные оконные профили. После установки оконных конструкций на балконе обязательно нужно загерметизировать швы монтажной пеной

Подробная инструкция утеплительных работ изнутри:

  1. Очистка помещения (уборка вещей и мусора), заделывание щелей и трещин герметиком.
  2. Обработка стен, потолка, парапета изнутри противогрибковыми средствами, антисептиками и другими биорастворами.
  3. Настил гидроизоляции. Если используется рубероид, то его настилают внахлест, вырезая излишки ножом. В случае применения пленочных материалов стыки проклеивают скотчем.
  4. Утепление экструдированным пеноплексом толщиной 30 мм с помощью пластиковых дюбелей в форме грибов (утеплять можно минеральной ватой, пенопластом и другими теплоизоляционными материалами). Пеноплекс можно садить на клей, либо на клей и дюбели одновременно.
  5. Обработка примыкающих швов монтажной пеной, излишки которой после некоторого затвердевания удаляют с помощью ножа. Для более равномерного запенивания эффективно орудовать специальным пистолетом для монтажной пены.
  6. Укладывание пенофола или фольгированного изолона толщиной 10 мм таким образом, чтобы фольга была изнутри лоджии. Данный материал осуществляет роль утеплителя и одновременно пароизоляции. Как отмечалось ранее, пенофол правильно укладывается стык в стык, а не внахлест. Если приобретен пенофол без самоклеющейся стороны, то в этом случае фиксируют при помощи саморезов или дюбелей.
  7. Заклеивание стыковочных швов фольгированным скотчем.
  8. Монтаж деревянной обрешетки на стенах, потолочной поверхности, парапете лоджии либо балкона. Каркас изготавливают из брусков и фиксируют с помощью уровня по горизонтальным и вертикальным полосам дюбелями, обеспечивая промежуток 0,5 м между рейками. Обеспечение воздушного пространства способствует эффективной теплоизоляции.
  9. Закрепление к обрешетке конечной отделки (панели, вагонка, гипсокартон) саморезами, гвоздями, степлером в зависимости от вида финишного покрытия.

Схема утепления балкона изнутри (без паробарьера)

Стоит отметить, что утепление стен, граничащих с теплыми комнатами, желательно прводить, используя меньшую толщину утеплителя.

Отдельного внимания стоит утепление пола лоджии:

С целью выравнивания поверхности пола можно применить самовыравнивающиеся смеси на основе песка и цемента, для приподнятия пола можно уложить керамзит толщиной 5 см.

Чтобы утеплить пол, необходимо пройти несколько этапов:

  • укладывание пароизоляции (полиэтиленовая или пароизоляционная пленка мембранного типа, рубероид) во избежание появления плесени и грибков;
  • утепление поверхности пола пенопластом либо пеноплексом 50 мм;
  • укладка второго слоя тепло- и пароизоляции пенофолом или фольгоизолоном;
  • укладывание обрешетки из дерева;
  • заделывание стыковочных швов и полостей монтажной пеной;
  • выкладывание реек толщиной 30 мм на пол во избежание скрипа под тяжестью тела человека;
  • вторичное заделывание швов монтажной пеной;
  • настил фанеры;
  • желательна укладка электрического теплого пола;
  • прокладывание финишного покрытия (линолеума, паркета, ковролина, пробкового пола).

Если утеплителем пола послужит керамзит, то гидроизоляция нецелесообразна, поскольку камни материала устойчивы к намоканию. Для выравнивания керамзитовой поверхности необходимо придерживаться уровня обрешетки. Далее пол заливается бетонной стяжкой.

Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации трубопровод центрального отопления выносить на лоджию и балкон нельзя. Поэтому для дополнительного источника тепла на лоджии можно использовать мобильные электрообогреватели: радиаторы, конвекторы или стационарные — электрические камины, теплый пол.

https://youtube.com/watch?v=PuLHHpIiZMs

Таким образом, благодаря правильному остеклению, грамотной теплоизоляции качественными утеплителями совместно с гидро- и пароизоляцией, в итоге получаем комфортабельную утепленную комнату.

Внутреннее утепление

Монтаж системы внутри помещения лоджии своими руками проводить удобнее, но не полезнее для конструкций лоджий. Но в случаях проблематичности проведения наружных работ допускается монтаж системы теплоизоляции внутри.

Во-первых, нужно определиться, какие именно поверхности лоджии нужно утеплять и как. Если за стеной, плитой пола или перекрытия уличные условия, значит утеплять лучше пеноплексом толщиной не менее 50 мм.

Если за ними утепленная или как минимум остекленная лоджия соседей — можно ограничиться их ремонтом и гидроизоляцией.

Капитальные стены, отделяющие балкон от комнаты, утеплять не нужно.

Технология работ

Порядок утепления поверхностей лоджий пеноплексом, минеральной ватой своими руками определяется исполнителем по желанию — потолок, пол, стены. Единого мнения на этот счет не существует.

Первый этап — подготовка поверхности выполняется по аналогии с наружными работами.

Потолок

Потолок лоджий утепляется своими руками только сухим методом. Если зафиксировать на бетонной плите брусья обрешетки сложно, то они крепятся к поверхности стены.

Стены

Стены лоджий изнутри могут, как и снаружи утепляться мокрым способом или сухим минеральной ватой, пеноплексом, экструзионным пенопластом, пенофолом.

Пол

Утеплять пол стоит качественным материалом.

На пол укладываются деревянные брусья — лаги, между которыми размещается утеплитель.

Утепляются полы лоджий плотными плитами минеральной ваты, пенополистирол. Применение сыпучих материалов не рекомендуется — слишком толстый слой керамзита или опилок придется насыпать, чтобы обеспечить необходимые теплоизоляционные качества системы.

Второй вариант — бетонный пол заливается «теплой» смесью. В состав таких цементно-песчаных растворов водятся керамзит, древесная стружка, пенопластовая крошка и т.д. Приготовить смесь можно своими руками или приобрести готовую в строймаркете.

Вентиляция

Если не позаботиться об этом пункте, то поверхности внешней отделки «заплачут». Повышенная влажность — идеальное состояние для образования грибка, плесени.

Можно спланировать сложную вентиляционную систему, спрятав воздуховоды внутри теплоизоляции. Организовать воздушный обмен можно проще — оставить вентиляционные отверстия, установить в них вентиляторы.

Освещение

Электропроводку, розетки, выключатели, приборы освещения лучше монтировать наружно — отсутствует риск повреждения пленочной гидроизоляции.

Прежде, чем планировать остекление балкона или лоджии и утепление ее внутренних или наружных поверхностей пенопластом или минеральной ватой необходимо получить соответствующие разрешения в архитектурном отделе, в БТИ, а также в УК.

(голосов пока нет)

Основные методы расширения балкона: по основанию плиты без разрешения

Квартира, кажется просторной — только в первое время после заселения, когда еще не до конца обставлена мебелью. Но прожив в ней несколько лет, у хозяев начинают появляться мысли о дополнительных квадратных метрах. Поскольку сделать комнаты больше невозможно, некоторые решили расширить жилплощадь за счет балкона. Существует несколько способов увеличения небольшого балкона, и один их них, это расширение по основанию плиты. Произвести наращивание плиты особенно выгодно, когда его изначальные размеры не слишком велики.

Что такое расширение балкона по основанию плиты

расширение балкона по основанию плиты

Увеличение площади балконной плиты, это и есть расширение по плите. Увеличение производится — путем наваривания металлического каркаса на уровне плиты, но отстоящего от нее на некотором расстоянии. Затем, каркас застилается деревянными щитами или стальным листом, а сверху настилается напольное покрытие. Расширение проводится: минимум на 30 см, поскольку нет смысла выполнять сложные с технической точки зрения работы, и получить в результате всего около 1 м2 дополнительной площади. В некоторых случаях, балконная плита увеличивается в 2, а то и в 3 раза – главное — произвести правильные расчеты и обеспечить безопасность пользования балконом.

Самый сложный этап в процессе расширения, это крепление каркаса к стене. Поскольку технические характеристики стандартной плиты не рассчитаны на высокие нагрузки, значительную часть веса металлической конструкции возьмут на себя крепежи. Существует два способа закрепить каркас к стене: используя анкера и заглубив несущие перекладины в стену дома. Кроме технической стороны исполнения задуманного, сложности могут возникнуть — при получении разрешения на расширение.

Если расширение балкона превышает допустимые нормы, для проведения законной перепланировки оформляется согласовательная документация. Несмотря на длительность процедуры, она необходима, поскольку поможет избежать штрафных санкций со стороны управляющих организаций. Кроме этого, владельца квартиры могут обязать в установленные сроки возвратить балкон в прежний вид, что намного неприятнее и дороже, чем просто заплатить штраф.

Чтобы получить разрешение, следует действовать следующим образом:

  • Получить разрешение на перепланировку балкона у организации, в ведомстве которой находится дом;
  • Составить заявление на получение разрешения, отнести его в городское управление архитектуры;
  • После получения разрешения обратиться в проектную организацию, и заказать проект расширения балкона;
  • Готовый проект передается в организацию, которая занималась проектированием жилого дома. Здесь также может потребоваться согласование проекта с Горэкспертизой;
  • К проекту прилагается пакет документов: подтверждение права собственности или договор аренды, технический паспорт из БТИ, заявление с просьбой о разрешении на перепланировку. Список документов может различаться по регионам, поэтому перед их подачей следует уточнить перечень;
  • При одобрении проекта жилищной инспекцией, его согласование продолжается в следующих организациях: МЧС, пожарная инспекция и другие согласующие инстанции.

Обычно, если нет серьезных причин для отказа в расширении балкона, просьба в расширении балкона не отклоняется, но процедура получения разрешения очень длительный и может затянуться на полгода. Кроме городских инстанций, одобрение нужно получить у соседей, проживающих в смежных квартирах и этажом ниже. Это не формальность, которую можно оговорить устно: соседи должны подтвердить свое согласие, поставив подпись на соответствующем документе.

Совет. Официальное оформление документов стоит немалую сумму, причем окончательное решение может быть отрицательным. Чтобы увеличить шансы на получение разрешения, можно нанять посредника, имеющего связи в определенных кругах.

Что может стать причиной для отклонения просьбы провести перепланировку балкона:

  • Дом является памятником архитектуры и находится под защитой государства. В этом случае можно обратиться в Департамент культурного наследия, но успех дела не гарантирован;
  • Балкон находится на фасаде дома, выходящего на главную улицу;
  • Техническое состояние дома не позволяет производить механическое вмешательство в капитальные стены.

Если по каким-либо причинам в увеличении площади балконной плиты городские инстанции отказали, можно расширить балкон другим способом – произвести вынос остекления за пределы парапета. Если этот вариант не подходит, и хочется сделать расширение именно по плите, его можно сделать без разрешения, но в пределах 30- 40 см. Конечно, это не так много, на плите стандартных размеров можно добавить около 2,м2. Если использовать их с практическим подходом, то прибавка может стать довольно ощутимой.

Что понадобится для расширения балкона

Поскольку вся конструкция должна быть очень надежна, для ее устройства не используются б/у материалы – все металлические детали должны быть без следов ржавчины, не деформированные и хорошего качества. Также весь металлопрокат следует обработать антикором, чтобы продлить срок его службы.

Материалы для расширения плиты:

  • Металлический уголок 40х40 или 50х50 мм;
  • Профилированная труба сечением 100х50 мм;
  • Полоса;
  • Швеллер;
  • Профнастил.

Перед закупкой необходимых материалов проводится обмер балкона, и высчитываются погонные метры металлических деталей. Все расчеты выполняются индивидуально, в зависимости от размеров балкона и на сколько он будет увеличиваться.

Так как все металлические детали соединяются сваркой, также понадобится сварочный аппарат и сварщик. Если знакомых сварщиков нет, можно пригласить наемного рабочего, который за 2-3 дня выполнит все сварочные работы.

Подготовка балкона к расширению

Когда все документы оформлены и получено согласие соседей на расширение, можно приступать к работе. Первое, что нужно сделать, это избавиться от старых перил и парапета. Они полностью демонтируются, срезаясь с плиты и со стены болгаркой. В дальнейшем они не понадобятся, поскольку новая плита будет иметь большую длину, и придется сделать новый парапет. Если на расширенном балконе будет устанавливаться панорамное остекление, можно обойтись совсем без ограждения.

Во время работ по демонтажу парапета следует позаботиться о безопасности прохожих. Поскольку есть вероятность, что с балкона упадет срезанная металлическая деталь, участок под ним ограждается лентой. Кроме этого, чтобы ограждение не упало с высоты, оно фиксируется веревкой.

Далее производится ремонт железобетонной плиты, так как на нее все также будет оказываться большая нагрузка. Если стяжка растрескалась, ее выбивают, устраивают гидроизоляционный слой и заливают новый слой цементного раствора.

Совет. Сделать стяжку пола следует до установки металлического каркаса. После его монтажа металлические детали станут помехой для заливки пола.

Нижняя часть плиты также подвергается ремонту. Обваливаются неустойчивые куски бетона, расчищаются трещины и заделываются раствором. Если обнажились участки арматуры, они зачищаются щеткой по металлу, скрываются антикоррозийным составом, и оштукатуриваются. Ремонт плиты снизу проводится с балкона этажом ниже, поэтому нужно договориться об этом с соседями. Обычно они не бывают против бесплатного ремонта потолка на своем балконе.

Расширение плиты: 2 способа

От того, сколько сантиметров будет добавлено к плите, зависит выбор метода расширения балконной плиты. Если это расстояние до 1 м, можно обойтись без забуривания в стену металлической конструкции. Но если плита увеличивается больше чем на 1 м, а тем более на соседнюю комнату, для надежности конструкции придется вмонтировать в стену швеллера.

Как увеличить балкон по плите на 30-100 см

  • Плита обваривается металлическим уголком по периметру;
  • На балконную плиту укладывается профилированная труба и крепится анкерными дюбелями к стене. Длина трубы равняется длине будущей плиты, и свободные концы выходят за основание балкона на расстояние, равное расширению;
  • Выше окна, под балконом сверху, монтируется еще одна труба такого же размера;
  • К стене крепятся две боковые вертикальные трубы, соединяющие концы горизонтально расположенных труб;
  • Соединения труб на углах свариваются, в результате чего получается каркас с высокой несущей способностью;
  • С интервалом 80 – 100 см к нижней трубе монтируются поперечные уголки, выходящие за пределы балконной плиты на расстояние, равное расширению. Они привариваются к пристеночной трубе и уголку, обрамляющему плиту;
  • К выступающим концам труб (или уголка) приваривается передний профиль, по длине равный пристеночной трубе;
  • Устанавливаются крайние боковые детали. Они заглубляются в стену на 30 см и привариваются к концу пристеночной и передней профильной трубы;
  • На наружных углах привариваются вертикальные стойки из профилированной трубы или уголка, высотой до плиты балкона, находящегося выше;
  • На вертикальные стойки наваривается контур, соединяющий конструкцию воедино. В конечном результате получится параллелепипед из труб, закрепленный анкерами (лучше химическими) к фасадной стене;
  • По периметру сваривается новый парапет из уголка и полосы. Высота ограждения стандартная – 110 см.

Внимание! Если расширение проводится более чем на 50 см, каркас по бокам дополнительно укрепляется укосинами или устанавливается на кронштейны.

Как провести увеличение балкона по плите на 1 м и более

  • В стене над плитой выбиваются отверстия глубиной до 30 см. Расстояние между ними составляет 60 см;
  • Пробиваются отверстия по обе стороны от плиты на длину расширения. Все отверстия должны находиться на одной горизонтальной линии;
  • В отверстия вставляются швеллера, устанавливаются по уровню и закрепляются. Следует проследить, чтобы их края находились на одинаковом расстоянии от стены и в одной горизонтальной плоскости. Оставшееся пространство между швеллером и стеной заделывается цементным раствором. Дальнейшие работы проводятся только после полного схватывания и высыхания раствора, чтобы не сдвинуть с места металлические балки;
  • Выступающие концы швеллеров обвариваются уголком;
  • Под крайними балками устанавливаются подпорки, упирающиеся в стену под углом 45;
  • На горизонтальные балки навариваются листы профнастила;
  • Устанавливается парапет из уголка и полосы, и закрепляется к стене;
  • Снизу также приваривается профнастил.

В дальнейшие работы входит отделка балкона – настилается пол, выполняется остекление и декоративное оформление стен.

Как расширить балконную плиту на первом этаже

Нижний этаж открывает безграничные (в пределах разумного) возможности расширить балконную плиту. Для ее устройства не монтировать металлический каркас к стене дома и проводить сварочные работы. Преимущество нижнего этажа в том, что все работы проводятся с поверхности земли.

Сначала устраивается неглубокий ленточный фундамент по периметру будущей плиты, и на нем возводятся опорные стены из кирпича, пеноблоков или других строительных материалов. По высоте стены должны находиться вровень с плитой. На боковые стенки укладываются лаги из бруса или металлических швеллеров, а на них настилается дощатый пол. Также можно установить железобетонную плиту, сделать на ней стяжку и застелить любым половым покрытием: керамическая плитка, ламинат, линолеум, в зависимости от того, как будет использоваться помещение.

Совет. Если старая балконная плита требует капитального ремонта, ее лучше полностью демонтировать.

Для расширения балкона на втором этаже используются опоры: бетонные столбы, металлические трубы. Они устанавливаются под выступающими углами каркаса, заглубляются в землю и бетонируются для придания устойчивости. Конструкция полностью опирается на столбы, поэтому для нее не нужно устраивать металлический каркас из труб, достаточно закрепить профиль к стене в нижнем уровне. Таким же способом можно расширить балкон на первом этаже, если не планируется использовать пространство под балконом в качестве погреба.

Увеличение балкона по плите задача сложная, в некоторых случаях требует использования спецтехники (вышка) и электрооборудования (сварной аппарат, бур с коронками). Прежде чем решиться на расширение, следует хорошо взвесить свои силы. На приложенных фото и видео подобрана дополнительная информация, которая поможет осуществить планы по перепланировке балкона.

Как согласовать увеличение площади балкона

Жизненный опыт подсказывает, что всякая попытка гражданина улучшить свои жилищные условия сопряжена с неимоверной бюрократической волокитой. Как пройти этот этап с наименьшими потерями?

«Планирую увеличить свой балкон. Сейчас мой балкон имеет длину 8 метров; в стороны его удлинить нет возможности. А вот как насчет того, чтобы его удлинить на улицу? Реально ли это все сделать? И законно это? Проект уже есть по увеличению пространства балкона. Вот только не знаю, нужны ли какие-то разрешительные документы?» — задает вопрос на форуме по ремонту квартир некто Dima_88.

Очевидно, подобные вопросы не раз приходили в голову многим собственникам или арендаторам квартир в домах с балконами или лоджиями. А интересен он еще и ввиду того, что в достаточной мере наработанной прецедентной практики для однозначного ответа на него пока нет. Тем не менее попробуем обозначить основные «подводные камни», на которые может натолкнуться человек, пытающийся самостоятельно решить эту задачу.

Два варианта увеличения балкона: согласование в том и другом случае

Расширение балкона под выносное остекление

Прежде всего надо обговорить, о каком увеличении размера балкона идет речь? Если об увеличении на 25-30 см при установке выносного остекления, создании полки под цветочные горшки, размещении снаружи балкона утеплительного пакета и обшивки, то проблем при таком увеличении площади балкона не возникает.

Во всяком случае, примеров того, чтобы граждане вынуждены были согласовывать подобного рода переделки в официальных инстанциях, нет. Или, по крайней мере, обнаружить такие примеры крайне затруднительно.

Такое увеличение балкона лучше бы согласовать

Другое дело, если происходит увеличение размеров балкона с значительным ростом нагрузки на несущие конструкции здания. Скажем, при переоборудовании балкона, связанном с креплением к балконной плите дополнительных конструкций (выносных рам, кронштейнов и т.п.), увеличивающих ее габариты; при заливке образованного этими конструкциями пространства бетоном или создания капитальной инфраструктуры каким-либо иным способом.

Подобного рода переделки могут быть квалифицированы как самострой, самовольная реконструкция здания, со всеми вытекающими последствиями. Такого рода реконструкцию следует согласовать в Мосжилинспекции. Список окружных инспекций жилищного надзора, куда, собственно, и предстоит обращаться, можно посмотреть в интернете на сайте http://mgi.mos.ru/contacts/izhn/

Алгоритм получения согласовательной документации

следующий:

Балкон расширен совсем незначительно, а жить – удобнее!

1. Заказать в проектной организации, обладающей соответствующей лицензией, проект реконструкции балкона. 2. Согласовать проект в организации, проектировавшей ваш дом. Как правило, от вас потребуют утвердить это согласование в Мосгорэкспертизе (Вторая Брестская улица, д. 8). Не исключено, что вам придётся оплатить работу эксперта из своего кармана. 3. Представить проект вместе с документами, подтверждающими ваше право собственности или аренды, социального найма на квартиру, к которой примыкает балкон. К ним приложить единый жилищный документ (выдается районным Единым информационно-расчетным центром), техпаспорт из БТИ, заявление на получение разрешения.

Как получить разрешение на остекление балкона

Согласие надзорных инстанций требуется не только на увеличение площади балкона, но и на его обыкновенное остекление. Как получить такое «соизволение» – читайте в статье на нашем сайте «Разрешение на остекление балкона, штрафы и согласование незаконного остекления лоджии»
Расширение балкона может быть квалифицировано и как его незаконный ремонт. Как решать проблемы с инспекторами и чиновниками в таком случае – читайте на нашем сайте!
Если вы решили улучшить свои жилищные условия путем пристройки балкона к своей квартире на первом этаже, то в помощь вам статья по адресу: http://oknanagoda.com/balkony-lodzhii/yuridicheskie-voprosy/yuridicheskoe-oformlenie-pristrojjki-b.html

4. Если ваш проект не вызовет принципиальных возражений, то надо будет продолжить согласование по тому реестру, который предложат в жилинспекции. Наверняка в него войдёт МЧС (главное управление по Москве находится по адресу ул. Тверская, дом 8/2; тел. 624-89-53; согласующие инстанции территориальных подразделений находятся, как правило, в префектурах). Пожарные должны проверить, не будут ли препятствовать намеченные вами переделки эвакуации людей в случае пожара и т.п. Если вы живете на первом этаже и для поддержания балкона делаете фундамент, то потребуется согласование с газовыми и энергетическими службами на предмет того, не перекроете ли вы доступ к их коммуникациям.

Художественно оформленное расширение балкона только украсит здание

Если вы живёте в доме, представляющем собой историческую ценность, то потребуется согласование с Департаментом культурного наследия г. Москва (ул. Пятницкая, д. 19).

В том случае, если расширение балкона происходит в рамках присоединения его к жилым помещениям вашей квартиры, то потребуется еще ряд согласований, которые более подробно перечислены на нашем сайте.

5. Необходимо помнить, что балкон (лоджия) по действующему Жилищному Кодексу не является частью квартиры. Он – часть общедомового имущества, управление которым осуществляется от лица всех жильцов дома. То есть, проводя реконструкцию балкона, вы ущемляете права других жильцов дома на управление этим имуществом. Если при этом им будет нанесен какой-либо реальный ущерб (трещины в их жилых и нежилых помещениях, уменьшение светового потока в окна их квартир и т.д.), то суд однозначно встанет на их сторону.

Именно иски соседей являются основной причиной, вследствие которой суды понуждают демонтировать все те конструкции, посредством которых вам удастся увеличить площадь балкона или лоджии. Наиболее наглядные примеры тому: решение суда в Челябинске, заставившее демонтировать дополнительную площадь и проведенные на балкон инженерные коммуникации по жалобе соседа, на стене квартиры которого появились трещины; решение суда во Владивостоке, потребовавшее привести балкон в первоначальное состояние в связи с жалобой соседки, пожаловавшейся на ухудшение освещения ее квартиры.

Расширение балкона часть приходится сопровождать устройством над ним крыши. Про эту операцию вам расскажет статья «Как сделать козырек на балконе? А главное, из чего?»
Если вам желательно лишь визуально увеличить пространство вашего балкона, то сделать вам это поможет панорамное остекление.
Часто перед расширением балкона его следует предварительно

Поэтому получение согласия на реконструкцию балкона от всех жильцов дома – это обязательное условие получения разрешения на увеличение площади балкона.

Какие санкции будут применены к вам, если вы совершите реконструкцию балкона без разрешения Мосжилинспекции?

Добиться официального разрешения во всех перечисленных инстанциях на расширение балкона практически невозможно. Ни у кого – ни у инспекторов Жилинспекции, ни у проектантов — заведомо нет желания брать на себя те риски, которые возникнут при увеличении нагрузки на несущие конструкции жилого дома и т.д.

Тем более что увеличение балкона действительно весьма критично, опасно со всех точек зрения, в том числе и для пользователей этого балкона. Однако, если вы решились нарастить площадь балкона на свой страх и риск, что вам грозит?

Как наиболее рационально использовать расширенный балкон или лоджию? Об этом – обзорная статья «Лучшие способы полезного использования балкона».
Один из наиболее привлекательных вариантов – превращение увеличенного по площади балкона в тренажёрный зал.
Но и наиболее тривиальный вариант – устройство на балконе курилки – требует осмотрительности и

Весьма рискованное расширение балкона

В РФ нет органа, уполномоченного выявлять и контролировать подобного рода перестройки. Правоприменительная практика показывает, что наказание на авторов незаконных реконструкций налагается почти всегда по искам соседей, права которых реконструкция балконов так или иначе ущемила.

Или же просто незаконное расширение балкона становится удобным поводом для сведения счётов: предлог для искового заявления в суд в данном случае отыскать не сложно.

Как правило, суд требует от самовольного реконструктора вернуть балкон в первоначальное состояние. Также нередко возлагает обязанность компенсировать ущерб истцу, накладывает штраф в пределах 10 тыс. руб. (чаще – 2.5 тыс. руб.). И пусть эти относительно небольшие цифры вас не радуют: в обоих указанных выше случаях демонтаж незаконных переделок на балконах обошелся их авторам дороже, чем сама реконструкция!

«Мы сделали себе такой балкон. Только неофициально. Пытались официально — год с лишним ждали разрешения. Нам тонко намекнули, что делать вообще-то так нельзя, но если вы сделаете и продавать квартиру потом не будете, то можно все «как-то заладить». За пять лет пришлось заладить два раза. Суммы пока платили относительно небольшие, но кто знает, как оно дальше будет? – пишет некто Nattali на форуме для тех, кто занимается ремонтом квартир.

Возможно, в нынешних условиях это и является наиболее реальным путем достижения спокойного сна при обеспечении себе благ земных в их не совсем легальном варианте…

Вся правда о выносе балкона или почему серьезные компании не делают остекление балконов с выносом.

Борьба за драгоценные квадратные метры заставляет жильцов многоквартирных домов придумывать все новые способы расширения полезной площади собственных квартир. Очевидно, что одной из идей увеличения пространства является балкон с «выносом»

Предлагаем рассмотреть, что это за конструкция и на какие подводные камни может натолкнуться человек

Большинство балконов в современных квартирах больше всего напоминают пеналы: узкие, вытянутые пристройки к стене дома. Чтобы хоть как-то увеличить полезную площадь и прибегают к расширению или выносу балкона.

Самым распространенным видом является расширение по линии подоконника, при этом размеры по полу останутся прежними. Но важно помнить, что даже такое незначительное увеличение дает удорожание к стоимости стандартного остекления, как минимум в полтора раза.

При обустройстве балкона можно выкроить дополнительные 30-50 см. Первая цифра – максимально допустимое расширение, которое не нужно оформлять по бумагам. При выносе свыше 30 см (данное действие уже считается перепланировкой) понадобится побегать по инстанциям, получить разрешение, заказать разработку проекта, согласовать его, по завершении работ ввести конструкцию в эксплуатацию. А еще необходимо взять письменное «добро» от соседей.( Жизненный опыт подсказывает, что всякая попытка гражданина улучшить свои жилищные условия сопряжена с неимоверной бюрократической волокитой.) Добиться официального разрешения во всех перечисленных инстанциях на расширение балкона практически невозможно. Ни у кого – ни у инспекторов Жил.инспекции, ни у проектантов — заведомо нет желания брать на себя те риски, которые возникнут при увеличении нагрузки на несущие конструкции жилого дома и т.д.

Тем более что увеличение балкона действительно весьма критично, опасно со всех точек зрения, в том числе и для пользователей этого балкона. Однако, если вы решились нарастить площадь балкона на свой страх и риск, то должны обратить внимание на следующие нюансы:

Необходимо помнить, что балкон по действующему Жилищному Кодексу не является частью квартиры. Это – часть общедомового имущества, управление которым осуществляется от лица всех жильцов дома. То есть, проводя реконструкцию балкона, вы ущемляете права других жильцов дома на управление этим имуществом. Если при этом им будет нанесен какой-либо реальный ущерб (трещины в их жилых и нежилых помещениях, уменьшение светового потока в окна их квартир и т.д.), то суд однозначно встанет на их сторону. Именно иски соседей являются основной причиной, вследствие которой суды понуждают демонтировать все те конструкции, посредством которых вам удастся увеличить площадь балкона или лоджии.

Балконные опорные плиты разных типов построек имеют свои ограничения по весу. Например, балкон хрущевки зачастую представляет собой кусок плиты с ограждением и не способен выдержать вес современных рам. Правильный расчет выносной конструкции имеет большое значение, иначе опорная балконная плита может обрушиться. Необходимо учитывать возраст здания, плохое качество материалов и ветхость строения. Балкон 20 лет и старше считается опасным.

Важно помнить, что все металлические конструкции подлежат обслуживанию (регулярный осмотр и окраска, замена проржавевших конструкций). Кроме веса окон существует еще и ветровая нагрузка и она может быть не меньше, чем вес окон.

При выносе балкона добиться звукоизоляции не получится, т.к.даже при небольшом дожде капли будут стучать о выступающий за пределы здания козырек.

Также не стоит забывать о сосульках, при их падении может снести угол конструкции или просто разбить окно. А ещё если над вами есть ещё балконы без выноса, то всё, что будет стекать с их балкона, окажется на вашем козырьке, а то и вовсе на стекле.

Вынос балкона по полу

Рейтинг статьи: 5

Вернуться назад

Габариты и планировку комнат городского жилья определяет архитектор, который ориентируется на усредненные потребности, несоответствующие широте души отечественного домовладельца. Поэтому каждый собственник готов ухватиться за возможность расширить жилое пространство или изменить планировку. Лучшим способом реализовать эти намерения является лоджия или балкон с выносом, превращенные в утепленную веранду, за счет которой вы можете расширить жилую площадь квартиры.

Вынос балкона

Под этим термином понимают расширение лоджии или балкона, с изменением площади и/или объема фасадной конструкции. Вынос предполагает следующие действия:

  • демонтаж ограждающей конструкции;
  • масштабирование плиты основания;
  • монтаж новых перил или металлоконструкции под установку окон;
  • остекление балкона;
  • утепление пространства под подоконником, основания и крыши;
  • монтаж новой крыши.

Если на месте балкона не планируется обустройство жилой зоны, то этапы масштабирования основания, остекления и утепления можно пропустить. Не каждое расширение требует изменения габаритов основания — в некоторых случаях балконная плита остается без масштабирования. Объем лоджии в этом случае наращивают за счет изменения конструкции ограждения.

Но даже без изменения площади пола расширенный и остекленный балкон дает много выгодных преимуществ. И если вы живете в квартире с обычной лоджией, стоит познакомиться с плюсами и минусами расширенного варианта.

Достоинства и недостатки балкона с выносом

Расширенная лоджия или балкон принесут в вашу жизнь следующие преимущества:

  • Квартира станет больше визуально и фактически — утеплив расширенную лоджию, вы получите отдельный кабинет, игровую комнату или тренажерный зал. А панорамные окна улучшат обзор и наполнят примыкающую к балкону комнату солнечным светом.
  • Комфорт проживания — утепляя балконный пол и вставляя окна в открытые участки, вы создаете еще одну линию обороны от мороза и зноя. В примыкающей комнате станет теплее зимой и прохладнее летом.
  • Цена квартиры увеличится на 10-20% — расширенная зона подарит жилью налет эксклюзивности, за который можно получить неплохие деньги. Квартиры с нестандартной планировкой продаются быстрее «хрущевок» или «панелек».

Из недостатков балкона с выносом следует отметить два момента. Во-первых, технологию расширения нельзя назвать простой и малозатратной. Нужно найти опытных строителей и закупить дорогие стройматериалы. Во-вторых, реконструкция требует сложного согласования с контролирующими органами.

Как получить разрешение на вынос лоджии или балкона

Жилищный и градостроительный кодекс рассматривают вынос балкона как капитальную реконструкцию, затрагивающую планировку квартиры и экстерьер здания. Поэтому путь к расширенному балкону будет долгим. И на этом пути нужно действовать следующим образом:

  • Подать заявку на вынос в городской отдел архитектуры.
  • Добиться рассмотрения специальной комиссией архитектурного отдела.
  • Получить одобрение, заказать проект реконструкции у СРО проектировщиков и архитекторов.
  • Получить проект и завизировать его в МЧС и у коммунальщиков.
  • Купить стройматериалы, заказать бригаду строителей.
  • Пригласить на дом комиссию, в состав которой входят представители контролирующих органов, и получить от нее акт соответствия.
  • Внести в паспорт жилья изменения, ссылаясь на акт комиссии.

Если возраст дома не превышает 15 лет, а вынос балкона по подоконнику предполагает расширение периметра на 30 сантиметров, то собирать эти бумаги не нужно. При выносе по полу сбор разрешительных документов обязателен в любом случае.

Разновидности проектов расширения

Проектами реконструкции путем выноса балкона занимаются саморегулируемые организации (СРО). Основной целью проекта выноса является увеличение площади и полезного объема лоджии. Для достижения этих целей практикуют:

  • вынос по полу — масштабирование плиты основания увеличивает площадь и объем конструкции;
  • вынос по подоконнику — увеличение габаритов ограждающей конструкции исключает масштабирование площади, но позволяет нарастить только полезный объем.

Оба варианта расширения предполагают фронтальное масштабирование или увеличение габаритов по всему периметру. У каждого проекта есть свои особенности технологии преимущества, а также индивидуальный набор плюсов и минусов. И если вы не знаете, что выбрать — проанализируйте изложенные ниже нюансы и сделайте выводы.

Дает максимальный прирост жилого пространства, поскольку вынос по полу предполагает масштабирование самого основания балкона. Обратной стороной прироста является описанная выше процедура оформления реконструкции, требующая чрезвычайных усилий и больших трат на каждом этапе. Пройти процедуру до конца могут далеко не все домовладельцы.

К особенностям проекта расширения по полу относят глубокую реконструкцию балкона. Вам придется демонтировать старое остекление и парапет, после чего на расчищенном месте собирается металлический каркас, очерчивающий контуры нового балкона. Для сборки каркаса используют профилированные трубы, которые крепятся к фасаду здания и старому основанию.

В дальнейшем вынос лоджии по полу предполагает монтаж плит утеплителя (до уровня подоконника) и установку остекления (на основе пластиковых окон). В финале конструкцию венчает односкатная кровля, а внешняя сторона обшивается профилированным листом.

Вынос балкона по подоконнику

Фронтальный или опоясывающий вынос по подоконнику с вылетом перил на 30 см и менее не требует разрешения.Проект экономит время и деньги, но балкон с выносом по подоконнику на ширину до 30 см не дает большого прироста пространства. По сути, вы останетесь со старой лоджией, к которой приделали широкие подоконники. Это хороший вариант для домашнего кабинета или зимнего сада, и очень плохой для мини-спальни, игровой комнаты, домашнего спортзала или столовой.

Если вы смиритесь с потерей полезной площади, лоджия с выносом по подоконнику порадует вас еще одним преимуществом — дешевизной строительства (по сравнению с выносом по полу). Для реализации не нужен крупногабаритный каркас— металлоконструкцию под новый подоконник можно уложить на старые перила, укрепив ее откосами и балками. Кроме того, вы можете сэкономить на утеплителе и облицовке.

Технология строительства лоджии с выносом по подоконнику аналогична описанному выше процессу: вначале проводят частичный или полный демонтаж, потом собирают новую металлоконструкцию, затем организуют утепление и облицовочные работы. При должной квалификации вы можете расширить лоджию своими руками.

Выносное остекление своими руками — пошаговая инструкция

  • Расчистите основание, сняв старый пол и удалив перфоратором рыхлый бетон. Залейте поверх очищенной балконной плиты армирующую стяжку, используя готовые сухие смеси.
  • Демонтируйте старое остекление и срежьте балконные перила. Обработайте проникающей гидроизоляцией пол, фасад и верхнюю плиту, выполняющую роль крыши.
  • Закрепите на фасаде вертикальные стойки будущей металлоконструкции, используя анкерные болты. Уложите на плиту металлические лаги будущего пола, закрепив их анкерами.
  • Уложите на краю лаг горизонтальную балку, приварите ее встык или внахлест. До начала работы наденьте страховочный пояс и закрепите балку тросом.
  • Соберите «на земле» боковые элементы металлоконструкции (левую и правую стороны). Поднимите их на балкон и приварите «бока» к горизонтальной балке и вертикальной стойке.
  • Подготовьте вертикальные стойки, приварите их к горизонтальной (опорной) балке и боковым элементам металлоконструкции. Соберите фронтальную часть металлоконструкции. Приварите к фронтальной части и боковым сторонам контробрешетку, к которой крепят облицовку.
  • Завершите монтаж металлоконструкции установкой верхних кронштейнов, на которых будет лежать кровельный сэндвич (козырек). Покрасьте металлоконструкцию антикоррозийной грунтовкой.
  • Зафиксируйте на контробрешетке рулонную гидроизоляцию и закрепите наружную отделку — профилированный лист.
  • Вставьте в проемы пластиковые окна, а точнее — их рамы (без стеклопакетов).
  • Вставьте в промежуток от подоконника до пола панели утеплителя (минеральную вату или пенопласт). Залейте стыки монтажной пеной. Закройте утеплитель паропроницаемой пленкой.
  • Установите поверх утеплителя контробрешетку из деревянного бруса, прикрутите к ней гипсокартон — основу для внутренней отделки.
  • Вставьте в пластиковые рамы стеклопакеты, заполните щели монтажной пеной, установите подоконники, откосы, отливы, верхние и нижние козырьки.
  • Соберите кровельный пирог: закрепите на верхних кронштейнах листы металлочерепицы, уложив под них рулонную гидроизоляцию. Приклейте к потолку листы пенопласта, вылетающие на козырек. Зашейте потолок пластиком или гипсокартоном.
  • Уложите на пол теплоизолятор — экструдированный пенополистирол. Залейте по теплоизоляции армирующую стяжку (на этом этапе можно организовать обустройство системы теплого пола).
  • Займитесь внутренней отделкой. Покройте штукатуркой гипсокартонили используйте вагонку (как вариант — панели из пробкового дерева).
  • Завершите отделку напольного покрытия, используя напольную плитку, линолеум, террасную доску.

Действуя по этой схеме, вы можете собрать вынос своими руками. Однако на этапе монтажа придется столкнуться с высотными работами на опасном участке — лишенной перил балконной плите, поэтому мы рекомендуем заказать работы у профессионалов. Опытные монтажники соберут металлоконструкцию любой сложности на любой высоте, завершив работу за считанные дни.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *