Подвесы на гипсокартон

Содержание

Потолочный подвес для гипсокартоных конструкций – 4 варианта изделий и их основные особенности

Icer 11115 0 2

Типы подвесов и их описание

Теперь я подробно расскажу о каждом виде изделий и опишу его преимущества. Вам нужно просто ознакомиться с информацией и выбрать то решение, которое лучше всего подойдет для вашего потолка. Все варианты прошли проверку в реальных условиях и доказали свою надежность.

Тип 1 – подвес прямой

Это самый распространенный и популярный вариант, который применяется практически во всех конструкциях из гипсокартона. Изделие имеет следующие особенности:

Вот так выглядит классический вариант прямых подвесов

  • Общая длина изделий составляет 300 мм, а ширина 30 мм, такая конфигурация не случайна и разработана специально под профиль для гипсокартона 60х27 мм;
  • Изделия изготавливаются из листовой оцинкованной стали толщиной от 0,4 до 1 мм. От себя скажу, что следует выбирать варианты из стали толщиной от 0,6 мм, так как они обладают высокой жесткостью и будут надежно держать конструкцию. Также обратите внимание на качество гальванического покрытия – на поверхности не должно быть необработанных участков и других изъянов;
  • Если вам нужно закрепить конструкцию на большом удалении от потолка, то можно использовать удлиненные подвесы. Есть специальные варианты, которые могут иметь длину до 520 мм. Они изготавливаются чаще всего на заказ и имеют достаточно высокую стоимость, но если вам нужно значительно опустить уровень потолочного перекрытия, то можно использовать именно это решение;

Специальные варианты подвесов позволяют крепить каркас на большом удалении от основания

  • Крепление подвесов производится через два отверстия посередине, а к профилю элементы крепятся с помощью саморезов-клопов. Все достаточно просто и в то же время очень надежно, главное – расположить узлы правильно и надежно зафиксировать их. Расстояние между подвесами на потолке должно составлять не более 600 мм, именно с таким шагом они и располагаются чаще всего;

Работа осуществляется просто, поэтому подвесы так популярны среди тех, кто проводит работы своими руками

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что этот вариант отлично подходит для стандартных ситуаций, когда не нужно сильно опускать конструкцию и потолок не отличается особой сложностью.

Еще одно огромное преимущество – демократичная цена, стандартные варианты стоят от 5 до 8 рублей в зависимости от производителя и толщины металла, из которого изготовлен подвес.

Тип 2 – подвес анкерный для профиля ПП

Если вам нужен регулируемый подвес для потолка, то этот вариант может прийтись как нельзя кстати. Он очень сильно отличается от вышеописанного варианта:

Из этих составных частей состоит конструкция

  • Основным элементом изделия является крепежная часть, на которой есть пазы для того, чтобы она вставлялась в выступы основного профиля и надежно держалась в них без всякой фиксации. В верхней части подвеса есть пружинный зажим для шпильки, благодаря которому и можно регулировать положение узла, при сжатии пластин можно передвигать подвес вверх-вниз, а когда вы их отпустите, они надежно зафиксируются в требуемом месте;

Благодаря форме конструкции подвес надежно держится без саморезов

  • Вторая составляющая – тяга подвеса, она представляет собой изделие из стальной проволоки диаметром 4 мм с проушиной в верхней части для крепления элемента на потолочном перекрытии. Тяга вставляется в зажим и располагается на нужном вам уровне. Длина изделий может варьироваться в диапазоне от 350 до 1500 мм, нужно подбирать конкретный вариант исходя из особенностей объекта;

Собрать конструкцию очень легко

  • Изделия должны изготавливаться из стали толщиной не менее 0,7 мм, их конфигурация может отличаться у разных производителей. Лично я использую изделия от брендов «Кнауф» и «Металлист», они зарекомендовали себя с положительной стороны;

Вот так выглядит анкерный подвес от завода «Металлист»

  • Стоимость изделия состоит из двух частей: цены подвеса (примерно 11-13 рублей) и цены тяги (она подбирается индивидуально и стоит в зависимости от длины от 5 до 20 рублей). Как видите, этот вариант дороже предыдущего, но и он не является самым дорогим;
  • Крепление с помощью этих подвесов производится следующим образом: для начала делается разметка положения элементов, они располагаются вдоль профиля на расстоянии 60 см друг от друга. Затем нужно просверлить отверстия диаметром 6 мм и глубиной 50 мм. В отверстия вставляются специальные потолочные анкера 6х60, представляющие собой крепежный элемент с проушиной под тягу подвеса;

Так выглядит потолочный анкер

  • Когда анкера установлены, в них вешаются тяги с подвесами, после чего они вставляются в профили и стойка потолочного подвеса регулируется до получения нужного уровня. В результате получается примерно такая конструкция, как показана на фото, тут важно выставить все по уровню.

Подвесные потолочные конструкции этого типа достаточно надежны, каждый подвес выдерживает порядка 20 кг

Тип 3 – виброподвесы для потолка

Такой вид изделий как виброподвес для потолка имеет целый ряд особенностей:

Этот вариант используется там, где нужно повысить показатели звукоизоляции

  • Изделия предназначены для снижения шума в помещении, и в конструкции всегда присутствует виброизолирующий элемент, который может иметь самые разные конфигурации;
  • Стоимость подвесов этого типа очень высока, поэтому использовать их без надобности не стоит;
  • Для достижения наилучшего результата мало использовать только подвесы, нужно изолировать каркас и пространство под конструкцией.

Для наибольшей эффективности виброподвесы нужно применять в комплексе с другими материалами

Разберемся с основными вариантами изделий, я бы разделил их все на 4 вида, хотя я думаю, что можно найти и много других вариантов, менее известных на рынке.

Вот основные разновидности виброподвесов

Тип изделия Особенности конструкции
Стандартный виброподвес Самый простой и бюджетный вариант, который чаще всего и используется в частном секторе. Размеры потолочного виброподвеса аналогичны обычным вариантам, его основное отличие в наличии виброгасящего элемента, который располагается между потолком и самим крепежом и снижает вибрации, которые идут от строения. Цена подобных изделий составляет около 90 рублей за штуку
Виброподвес с платформой из полиуретана Более качественный и надежный вариант, который представляет собой демпфирующую прокладку с укрепленными на ней креплениями, как в обычном прямом подвесе. Этот тип отличается высокими звукоизолирующими характеристиками и используется в общественных зданиях и сооружениях, где уровень шума высок и от него нужно избавиться. Стоимость таких изделий начинается от 250 рублей
Съемная виброплатформа Этот вид представляет собой конструкцию, в которой скоба с крепежной платформой соединена с подвесом через виброизолирующий элемент. Плюсом такого решения можно считать возможность крепления подвесов разной длины, то есть вы можете превратить стандартные крепления в звукоизолирующие. Стоимость варьируется в диапазоне от 300 до 400 рублей
Антивибрационные крепления Этот вариант отличается от всех вышеописанных и относится к разряду профессиональных крепежей. В отличие от всех вышеописанных вариантов конструкция состоит из крепежного узла как у анкерного подвеса и резьбовой части сверху, в которую вкручивается шпилька М6.

То есть крепление вставляется в пазы профиля, но для надежности сбоку есть проушины под саморезы, а соединение к потолку производится через шпильку. Стоимость составляет около 350 рублей

Такой крепеж и вибрации гасит хорошо, и нагрузки выдерживает высокие

Для частного сектора вполне хватит и самого простого варианта, он хорошо подходит для бытовых условий и стоит в разы меньше остальных.

Тип 4 нониус-подвес

Этот вариант меньше всего знаком как застройщикам, так и профессиональным специалистам, между тем, с его помощью можно очень надежно закрепить сложные потолочные конструкции. Изделие состоит из следующих частей:

Вот так выглядит изделие в собранном виде

  • Нижняя часть нужна для фиксации конструкции на профиле, она может быть выполнена в виде хомута, а может представлять собой крепежный элемент с выступами под пазы в профиле. В верхней части есть множество отверстий, которые нужны для того, чтобы выставлять конструкцию в требуемом положении;

Нижняя часть нужна для крепления на профиле

  • Верхняя часть необходима для того, чтобы крепить нониус-подвес на потолке, для этого там сделана проушина. Сам элемент представляет собой планку со множеством отверстий для того, чтобы точно выставить уровень потолочной конструкции. Длина может варьироваться, чаще всего она составляет от 400 мм до метра;

Вот так выглядит верхняя часть

  • Третий важный элемент – фиксаторы или крепежная скоба, эти изделия необходимы для того, чтобы закреплять всю конструкцию в определенном положении. Их конструкция может быть разной в зависимости от производителя.

Скоба нужна для фиксации нониус-подвеса

Что касается рабочего процесса, то инструкция по использованию этого варианта такова:

Схема монтажа не отличается сложностью

  • Для начала нужно провести разметку положения креплений на потолке, они располагаются с шагом в 60 см вдоль каждого профиля;
  • Далее надо просверлить отверстия по размеру дюбелей, после чего берется верхняя часть подвеса, ее проушина загибается, и через отверстие производится крепление данного элемента к потолку;
  • Затем нужно вставить нижнюю часть в профиль, выставить уровень потолочного перекрытия и зафиксировать конструкцию одной или двумя скобами. Результат работы показан на фото ниже, все просто и надежно;

Вот так конструкция закрепляется

  • При наличии крепежных проушин закручиваются саморезы, это стоит делать только после полного выставления потолочного каркаса.

Стоимость конструкции состоит из трех составляющих: нижняя часть обойдется в 30-35 рублей, верхняя в зависимости от длины будет стоить 25-50 рублей, а скоба стоит примерно 10 рублей. Один элемент выдерживает вес до 40 кг.

Вывод

Выбор оптимального типа подвесов позволит соорудить потолочную конструкцию любой сложности. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах, которые описаны выше, если у вас еще есть вопросы, пишите их в комментариях ниже.

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона

  • Одноуровневый способ монтажа потолка из ГКЛ — схема П113
  • Двухуровневый способ монтажа потолка из ГКЛ — схема П112
  • Расход материала на 1 кв. м потолка из гипсокартона

Одноуровневый способ монтажа потолка из ГКЛ — П113

Конструкция – металлический каркас из потолочных профилей (ПП 60х27) с закрепленными на нем КНАУФ-листами (гипсокартонными листами, ГКЛ). Основные профили прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. Несущие профили, к которым крепятся гипсокартонные листы, и основные профили расположены в одном уровне. Вес одного кв.метра потолка – около 13,0 кг. Применяется для отделки помещений, в зданиях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве. Имеет гладкую бесшовную поверхность. Предназначен под последующую декоративную отделку. Количество ППН зависит от периметра помещения (количество пог. м ППН равно периметру, количество дюбелей из расчета 2 шт. на 1 пог. м). Вместо прямого подвеса профилей может использоваться подвес профилей пружинный (анкерный) в комплекте с тягой с петлей для анкерного подвеса. Расход будет составлять 1 подвес (в комплекте с тягой и анкерным дюбелем) на 1 м2.

Двухуровневый способ монтажа потолка из ГКЛ — П112

Конструкция – металлический каркас из потолочных профилей (ПП 60х27) с закрепленными на нем КНАУФ-листами (гипсокартонными листами, ГКЛ). Возможны два варианта: Профили прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. КНАУФ-листы крепятся к профилям. Вес одного кв.метра потолка – около 11,0 кг. Основные профили прикреплены непосредственно к несущим конструкциям при помощи подвесов. Несущие профили, к которым крепятся гипсокартонные листы, и основные профили расположены в разных уровнях. Вес одного кв. метра потолка — около 13,0 кг. Применяется для отделки помещений, в зданиях различного назначения, как при реконструкции, так и в новом строительстве. Имеет гладкую бесшовную поверхность. Предназначен под последующую декоративную отделку. Вместо пружинного подвеса профилей может использоваться прямой подвес (для крепления 2 шурупа на 1 подвес).

Расход материала на 1 кв. м потолка из гипсокартона

НАИМЕНОВАНИЕ Ед. изм. Одноуровневый способ Двухуровневый способ Изображение
Лист гипсокартонный м2 1 1
Профиль потолочный ПП60х27 пог. м 2,9 3,2
Профиль направляющий ППН28х27 пог. м В зав. от периметра
Соединитель профилей одноуровневый шт. 1,7
Соединитель профилей двухуровневый шт. 2,3
Прямой подвес профилей П60х27 шт. 1
Шуруп для крепления прямого подвеса шт. 0,4
Подвес профилей П60х27 пружинный шт. 1,3
Тяга с петлей для пружинного подвеса шт. 1,3
Анкерный дюбель (для ж/б потолка) шт. 1,3
Удлинитель профилей П60х27 шт. 0,2 0,6
Шуруп для ГКЛ 3,5×25 шт. 17 17
Шуруп по металлу 3,5×9 шт. 9-11 (в зависимости от конструкции) 7
Дюбель пластиковый шт. 2 шт. на 1 пог. м периметра
Шпаклевка для швов кг 0,5 0,5
Лента для швов пог. м 1,2 1,2
Грунтовка л 0,1 0,1

Расход материала дан без учета возможных потерь при монтаже подвесного потолка из гипсокартона (потолка ГКЛ).

Монтаж гипсокартона – быстрый ремонт у вас дома

Многоуровневый гипсокартонный потолок со сложными объемными фигурами

Хотите сделать ремонт быстро, качественно, без грязи и самостоятельно? Тогда вам обязательно нужно научиться работать с гипсокартоном! Этот материал используется в отделочных работах уже более 100 лет, но именно сегодня он получил сформировавшийся облик, большую распространенность и доступность, а также приятную цену.

Из него делаю практически все – фальшь стены, перегородки, стеллажи, мебель, потолки, инсталляции и многое другое. Сегодня мы с вами окунемся в мир этого материала, чтобы понять, как правильно выполнить монтаж гипсокартона своими руками.

С чем подойти к работе

Мы уже в наших статьях не раз упоминали те инструменты и материалы, которые нужны для работы, но пропустить их сейчас мы не можем, так как без этого материал не получился бы полным.

Инструмент

Давайте вкратце пробежимся по основным пунктам, чтобы каждый читатель имел представление об этом списке.

Итак, нам нужны:

  1. Инструменты для разметки: лазерный уровень (не обязательно, но желательно), водяной уровень, пузырьковый уровень с магнитом, отвес, карандаш, маркер, рулетка, капроновая нить, отбивочная нить.

Комментарий! Все приспособления стоят недорого (за исключением лазерного осепостроителя), так что проблем с приобретением ни у кого не возникнет.

Инструмент для монтажа гипсокартона – такой шнур будет стоит не больше 100 рублей
Простейшее и самое точное приспособление Пузырьковый уровень с магнитной полоской
Отвес тоже никогда не обманет Рулетка нужна всегда и везде

  1. Инструменты для установки профиля и гипсокартона: перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу, дисковая пила (для больших объемов), просекатель, подъемник для гипсокартона, ручка для переноски листов.

Комментарий! Иметь дорогой электроинструмент необязательно. Главное, чтобы шуруповерт был оборотистым, а перфоратор эффективно насверливал отверстия в бетоне. Можно приобрести профессиональный инструмент — газовый пистолет для монтажа гипсокартона.

Нужен для привязки к кирпичным и бетонным основаниям Монтаж из гипсокартона стен без шуруповерта невозможен
Ножницы по металлу Работать с просекателем просто и удобно
Монтаж в одиночку гипсокартона с таким помощником достаточно прост Такая ручка облегчает переноску больших листов

  1. Инструмент для обработки гипсокартона: канцелярский нож, рашпиль, угловой рубанок, резак, фрезер (при определенном способе монтажа гипсокартона), коронка по дереву или гипсокартону, перо по дереву, ножовка по гипсокартону.

Комментарий! Отдельные инструменты взаимозаменяемы, так что полный список вам не потребуется.

Канцелярский нож должен иметь металлическое основание, как на фото Рашпиль поможет быстро и ровно подчесать кривые края гипсокартона
Угловой рубанок снимает с кромки фаску под шпаклевку Коронки и перо помогут быстро и ровно делать в гипсокартоне отверстия нужного диаметра
Иногда гипсокартон нужно и распилить Резак тоже режет, простите за тавтологию

Перечисленный набор включает обязательный и местами специфический инструмент. Каждый мастер выбирает для себя сам, с чем ему удобнее работать, но в любом случае, инструмент лучше брать хороший, так как работать с ним приятнее и быстрее, а главное, результат выходит более качественным.

Материалы

Все материалы можно также разбить на части:

  1. Гипсокартон – его делят на следующие варианты: стеновой (толщиной от 12,5 мм и выше), потолочный (9,5 мм), арочный или дизайнерский (6,5 мм). Все они имеют разную цену и характеристики. По назначению гипсокартон делится на: ГКЛ (стандартный лист серого цвета для сухих помещений), ГКЛВ (зеленый лист, обладающий устойчивостью к влаге), ГКЛВО (лист розовый, который пропитан антипиренами, а значит, имеет повышенную стойкость к огню и высоким температурам).

Комментарий! При выборе листов смотрите также на форму его боковых кромок. Самым удобным в работе будет вариант, где они утонченные (ПЛУК). Там просто спрятать и армирующую ленту, и слои шпаклевки ее скрывающие.

Виды гипсокартона

  1. Материалы для каркаса (в основном это профили разного сечения и формы, но можно выполнять монтаж и на деревянные элементы) – профили: ППН – потолочный направляющий 27*28 мм; ПП – потолочный основной 27*60 мм; ПН – стеновой направляющий 50 (65, 75, 100)*40 мм; ПС – стеновой стоечный 50 (65, 75, 100)*50 мм.

Комментарий! Правильный выбор профиля – это половина качественного результата. Смотрите, чтобы приобретаемые вами элементы имели толщину боковых стенок 0,6 мм. Также обратите внимание, чтобы они не были слишком сильно покрыты смазкой.

Профиль ППН – может применяться даже для установки фальшь стен Профиль ПП – имеет ребра жесткости
Профиль ПН используется для сборки перегородок Сечение данного профиля подбирается под размер направляющей

  1. Фурнитура для крепления и связки профиля, а также крепеж: прямые и пружинные подвесы, одноуровневые и двухуровневые соединители, удлинители профиля, дюбель-шурупы, анкер-клинья, саморезы по дереву и металлу (первые используются для крепления каркаса к дереву, а вторые – для монтажа гипсокартонных листов), саморезы «клопы» или с прессшайбой.

Комментарий! Фурнитура и крепеж также не будут стоить много денег, но и тут экономить не стоит, так как от этого зависит не только удобство работы, но и надежность готовой конструкции.

Гипсокартон комплектующие для монтажа — прямой подвес Соединитель одноуровневый
Удлинитель профиля Анкер-клинья применяются для установки потолка – этого требует технология Knauf
1 – саморезы по металлу, 2 – по дереву Саморезы с прессшайбой

Мы перечислили все материалы, которые нужны для установки гипсокартона. Если говорить еще и о его последующей отделке, то список можно было бы неплохо расширить. Если интересно, можете просмотреть профильные статьи на нашем сайте.

Монтаж

Разобравшись с инструментами и материалами, мы можем переходить непосредственно к монтажу, и начнем, давайте, с перегородок.

Перегородки из гипсокартона

Компания Кнауф является ведущим мировым производителем гипсокартона и профилей под него. Она разработала свои технологии по установке, которыми, в основном, все мастера и пользуются, кто-то, полностью дублируя, а кто-то, совершенствуя. Давайте посмотрим, что гласят правила монтажа гипсокартона от первоисточника.

От автора! Ваш покорный слуга также считает технологию не совсем доработанной, поэтому будет вставлять свои комментарии и рекомендации по ходу описания работ.

Как правильно монтировать гипсокартон на стены — разметка помещения

Начинаем работу с того, что размечаем положение нашей перегородки. Для этого на полу ставим метки с двух сторон.

Совет! Если у вас нет лазерного осепостроителя, то гораздо правильнее будет начать с разметки не пола, а потолка. В этом случае будет намного удобнее использовать отвес.

Соединение меток отбивочным шнуром

Далее полученные метки необходимо соединить линией. Используйте для этого отбивочную шнурку, либо ровную длинную направляющую с карандашом.

Разметка стен и потолка

Теперь разметку нужно перенести на стены и потолок. Делать это фирма Кнауф предлагает лазерным уровнем – нарисованные им линии по углам дублируются карандашом, после чего также соединяются красящей нитью.

Совет! Если такого уровня нет, то пользуемся отвесом, карандашом и столярным угольником. Лучше делать работу вдвоем – один опускает отвес практически до пола, ориентируясь по метке в верхнем углу, второй отмечает пол и стену. Для точного переноса метки на стену используют угольник, так как нить к ней прилегать не будет.

Монтаж стены из гипсокартона своими руками — разметка дверного проема

После того, как весь периметр будет размечен, необходимо отметить точное положение дверного проема, если в данной перегородке он предусмотрен.

Установка демпферной ленты

Далее нам необходимо сформировать плоскость перегородки при помощи направляющих профилей. Их длина и сечение подбираются согласно высоте комнаты и будущей толщине перегородки.

Интересно знать! Профили могут достигать в высоту 4 метра, но таких экземпляры отыскать в наших магазинах трудно – в основном продается классических размер в 3 метра.

Перед монтажом профиля на него наклеивается уплотнительная лента, снижающая передачу на каркас звуковых колебаний. Если звукоизоляция не требуется, то этот этап можно пропустить.

Правила монтажа гипсокартона на стены

Далее при помощи перфоратора в профиле и основании просверливаются отверстия, в которые вставляются дюбель-шурупы с шагом в 50 сантиметров. Крепеж заворачивается шуруповертом – можно молотком, но тогда будьте осторожны, чтобы не погнуть бортики профиля.

Совет! Если из-за кривизны основания профиль выгибает и деформируем, разрежьте в этом месте бортики ножницами по металлу, чтобы на каркасе не было внутренних напряжений.

Крепление профиля к потолку

К полу и стенам направляющие профили можно крепить на пластиковые дюбель-шурупы, к потолку допускается только фиксация на металлические анкер-клинья.

Установка пристенного профиля

Для привязки к стене технология Кнауф предлагает использовать стоечные профили, но в этом нет совершенно никакой необходимости (экономим по мелочам). Возьмите тот же направляющий профиль и прикрутите его к стене – будет держать не хуже. А если потребуется через профиль протянуть электрический кабель, то можно высверлить или вырезать отверстие нужного размера.

Установка дверного проема

Далее нужно установить основные вертикали. В нашем случае это стойки, формирующие границы дверного проема. С каждой стороны будут установленные спаренные ПС профили, которые вставляются друг в друга, формируя короб. Их длина должна быть меньше на 1 сантиметр высоты помещения, и на 2 сантиметра в условиях сейсмики.

UA профиль усиленный

В случае установки тяжелого дверного полотна рекомендуется дверные стойки сделать из профиля UA, имеющего толщину стенок в 2 мм.

На наш взгляд это необоснованно и дорого. Куда проще внутрь стоек вставить деревянный брус подходящего сечения. Так и держаться все будет, и монтаж не усложнится.

Секреты монтажа гипсокартона – установка перемычки над дверью

Далее нужно поставить перемычку над дверным проемом. Делать ее нужно из цельного элемента из направляющего профиля, с загибом. Перемычку нужно выставить строго по уровню и на нужной высоте (обычно 207-210 сантиметров). Крепится она к стойкам на саморезы типа LN, «клопы». После рекомендуется на углах создать дополнительный фиксирующий узел при помощи просекателя.

Разметка под стойки каркаса

Далее выполняется разметка под стоечные профили. Шаг между ними составляет 60 сантиметров – можно сократить до 40-ка, если перегородка должна быть максимально жесткой.

Разметку располагают таким образом, чтобы швы между листами не попадали на вертикальные стойки дверного проема. Также смотрите на то, чтобы обрезки гипсокартона получались минимальными.

Установка стоек

Нарежьте нужное количество стоек и расставьте их по местам, ориентируя так, чтобы метки приходились на их центр. Это очень важный момент, так как тут будут стыковаться листы и их должно быть удобно крепить.

Если высота помещения больше длины профиля, то его можно удлинить методом насадки профилей друг на друга. Длина нахлеста при этом должна быть не меньше 50-ти сантиметров, иначе потеря жесткости каркаса будет вам обеспечена.

Места удлинений располагаются в разбежку, чтобы равномерно распределить нагрузку. Профили соединяются друг с другом саморезами.

Закрепление стоек

Стоечный профиль закрепляется к направляющим сверху и снизу. В зависимости от строения каркаса это можно сделать на саморезы или просекателем.

Стойки разворачиваются так, чтобы на лицевые части плоскости выходили его бортики – это и позволяет использовать просекатель.

Совет! Если нужна высокая прочность перегородки, на каждую стойку можно использовать по 2 профиля, которые спариваются таким образом, чтобы получилась литера «Н».

Крепление листов гипсокартона

Далее начинается обшивка стен кнауф-листами. Для этого с той кромки, которая будет формировать торцевой шов, снимается фаска под шпаклевку под углом 22,5 градуса. Применяется для этого угловой рубанок, который мы перечисляли с остальным инструментом.

Листы крепятся на саморезы с шагом в 250 мм. На практике все мастера стараются уменьшить это значение до 17-20 сантиметров.

Листы не должны упираться в потолок и пол. Для этого предварительно проклеивают демпферную ленту, либо просто контролируют отступ визуально.

Как монтировать правильно гипсокартон — бит с ограничителем

Шурупы вкручиваются в листы под прямым углом, с минимальным отступом от кромки в 15 мм. Шляпки саморезов утапливаются на 1 мм, чтобы картон затянуло под них, но без разрыва.

Совет! Для контроля утапливания саморезов применяются специальные насадки с ограничителями, как на фото.

Технология рекомендует прикручивать листы только к стойкам, избегая направляющие, чтобы перегородка не воспринимала усадочной деформации строения.

Установка перемычек

Если длины листа не хватает, чтобы перекрыть высоту помещения, то придется устанавливать доборные листы. Их отрезают с цельных листов канцелярским ножом, обрабатывают кромку рашпилем и также снимают фаску.

В месте соединения устанавливаются перемычки из профиля.

Вот тут, наверное, самый большой недостаток, данного каркаса – установить перемычки в профили с ребрами жесткости очень сложно, поэтому многие мастера вместо стоечных профилей используют те же направляющие, спаривая их буквой «Н».

Зашитая стена

Стена подшивается полностью. Листы в соседних рядах нужно ставить в разбежку, чтобы расстояние между горизонтальными швами не было меньше 40-ка сантиметров.

Шурупы, которые не попали в профиль, прорвали листы или вошли не под прямым углом необходимо убрать и заменить новыми, с отступом от данного места крепления на 5 сантиметров.

Прохождение дверного проема

Листы на дверном проеме необходимо подрезать. Делаем это прямо на месте при помощи ножовки и канцелярского ножа.

Обратная сторона перегородки подшивается аналогичным образом. При необходимости выполняется монтаж электропроводки под гипсокартоном, и размещаются слои теплоизолятора.

Для придания конструкции большей прочности рекомендуется сделать обшивку в два слоя.

Совет! Для второго слоя используются саморезы большей длины, из такого расчета, чтобы в металл они входили не менее чем на 1 сантиметр.

Совет! Если длина перегородки превышает 15 метров, то в ней рекомендуется выполнить деформационный швы, рассчитанные на тепловое расширение материала.

На этом, собственно, все! Зная эту информацию, будет намного легче понять принцип сборки фальшь стены и потолка. Монтаж стены из гипсокартона своими руками видео покажет весь процесс еще раз детально.

Установка фальшь стены

Делаем из гипсокартона ремонт

Теперь мы можем расписывать ремонт стен гипсокартоном своими руками менее детально, так как вы уже должны понять основные принципы — мы будем называть лишь основные особенности работы. Итак, как выглядит схема монтажа гипсокартона на стены.

  • Основным отличием фальшь стены из гипсокартона от перегородки является то, что она может опираться на капитальную стену при помощи системы подвесов и упоров.
  • Назначение сего элемента – выравнивание плоскости и создание хорошего основания под дальнейшую отделку, создание декоративных и функциональных форм в интерьере.
  • Установка проходит в следующей последовательности.

Технология монтажа гипсокартона на стены

  • Начинать стоит также с разметки, и делается она, в принципе, так же, но с некоторыми отличиями.
  • Во-первых, необходимо отыскать на стене самую выступающую точку, от которой мы будет отступать будущий каркас на 3 сантиметра. Если этого не сделать, то возможно вы не сможете нормально выровнять каркас, установить одноуровневый соединитель или протянуть электрическую проводку.

Совет! Таковой точкой моет быть радиатор отопления или стояк. На стенах, не имеющих коммуникаций, стоит точно определить наклон.

  • Во-вторых, при разметке мы должны ориентироваться, на уже существующие окна и двери, чтобы не получилось так, что откосы будут разной ширины.

Ремонт стен гипсокартоном — тут учтена ширина ящиков

  • Далее начинается монтаж. Направляющий профиль, в качестве которого можно использовать и потолочный ППН крепится по периметру плоскости с пропусками в дверном проеме. Требования по фиксации точно такие же.
  • Ставятся стойки – сначала основные (откосы), затем прочие. Расстояние между профилями также 60 сантиметров.
  • Далее стойки нужно усилить. Вот тут начинается основное отличие процедур сборки.

Ремонт комнаты гипсокартоном — выравнивание каркаса по нити

  • Каждая стойка каркаса будет усилена прямыми подвесами или упорами из направляющего профиля. Обычно делают по 3 точки фиксации на один профиль.
  • Прежде чем крепить подвесы сделайте разметку под перемычки. В хорошем каркасе они должны быть каждые 50 сантиметров. Чтобы упростить задачу расставьте метки на пристенных направляющих и перенесите их на стойки при помощи красящей нити.
  • Нужно это для того, чтобы подвесы не мешали установке перемычек, которые могут крепиться на «крабы» или любым другим методом, что вы придумаете сами – их действительно очень много.
  • Затем прямо за стойками накручиваются подвесы. Чтобы было удобно подносить перфоратор, вы можете сверлить под небольшим углом.

Гипсокартон в деревянном доме — особенности монтажа

Совет! Если монтируете гипсокартон на деревянные стены, то ваша задача будет существенно упрощена. Вам не понадобится ничего сверлить – работаем только с шуруповертом.

  • Теперь вы можете натянуть нить поперек стоек, закрепив ее концы к направляющим профилям.
  • Стойки нужно слегка пригнуть к основанию, прежде чем начитать выравнивание. Обхватите их ушками подвесов или закрепите на один саморез, если длины этих элементов не хватает.

Совет! Кстати, если необходимо каркас отвести от стены на расстояние более 12 сантиметров, то вместо подвесов нужно использовать самодельные уголки, которые легко изготовить из направляющего профиля при помощи просекателя и ножниц по металлу. На нужном расстоянии прорезаем бортики профиля, сгибаем его под 90 градусов и фиксируем в таком положении просекателем.

Ремонт своими руками стен из гипсокартона – как сделать упорный элемент и направляющего профиля

  • Теперь нить ничего не будет оттягивать, и вы можете поочередно задать каждой стойке нужное положение. Все связки делаются на саморезы «клопы».
  • Далее ставятся поперечины. Вы спросите, почему их не было в более хлипкой перегородке, а в конструкции, что имеет упор, они должны присутствовать? На самом деле, перемычки не помешают и там, просто из-за использования ПС профиля их трудно монтировать (относится к любому каркасу), поэтому в официальной технологии они и значатся только на швах гипсокартона.
  • Если вы собираете каркас целиком из ПН профиля или, используя потолочные варианты, перемычки можно поставить быстро и технологично, не теряя при этом ровности плоскости.

Гипсокартон — технология монтажа с перемычками

  • Для установки перемычек в ПП профили используем одноуровневые соединители «крабы» — располагаем их по меткам, что мы сдали ранее, нарезаем нужное количество коротких элементов и устанавливаем их. Фиксация выполняется за счет формы стыкуемых деталей – «крабы» защелкиваются в профилях, после чего загибаются их монтажные ушки и все вместе скрепляется саморезами.
  • При работе лишь с направляющим профилем работа происходит еще проще. Отрезанный нужной толщины элемент, вставляется в направляющие и фиксируется просекателем.
  • На этом сборка каркаса заканчивается. Ваша оставшаяся задача — все обшить гипсокартоном, предварительно утеплив стену.

Процесс мы уже описывали. Видео монтаж стен из гипсокартона также повторит его.

Ремонт гипсокартонных стен

Может произойти и такой конфуз

Ремонт с гипсокартоном дело очень быстрое и этим привлекательное. Однако многих людей настораживает хрупкость материала, ведь при достаточном усилии его можно даже пробить насквозь, как это показано на фото выше.

Да, проблема существует, но, по сути, она условна, так как нанести поверхности такое повреждение можно лишь очень сильным ударом, что в быту случается крайне редко, к тому же вы без особых усилий и в максимально кроткие сроки сможете выполнить быстрый ремонт гипсокартона. Как это сделать мы сейчас и расскажем.

  • Итак, пробоина может быть совсем маленькой или большой. Действовать при этом мы будем по-разному.

Как быть в такой ситуации

  • Если отверстие небольшое – до 2 сантиметров в диаметре, то его мы можем зашпаклевать.

Снятие фаски на краях

  • Для начала необходимо с краев отверстия при помощи канцелярского ножа снять фаску. Убираем ненужный обвисающий картон. Точный угол фаски задать не получится, поэтому просто смотрите, чтобы был некоторый скос.

Нанесение грунтовки

  • Далее с краев необходимо удалить всю пыль, после чего все загрунтовать. Сделать это нужно обязательно, иначе могут появиться трещины.

Шпаклевание отверстия

  • Далее разводится гипсовая клеевая смесь – отлично подойдет Кнауф Фуген, и отверстие заделывается. Тщательно пропихивайте шпаклевку внутрь, чтобы она хорошо заполнила дырку. Снимите лишнее шпателем и оставьте смесь до полного высыхания.

Высохшая шпатлевка

  • Когда шпатлевка высохнет, она даст усадку, что в нашем случае хорошо.

Удаление бумаги с гипсокартона

  • Обрабатываем наждачкой или абразивной сеткой зашпаклеванное место. После этого берем канцелярский нож и по периметру прорезаем слой картона прямоугольником, как показано на фото выше.
  • Внутри картонный слой нужно удалить – подденьте его аккуратно ножом и потяните. Сделать это нужно для того, чтобы в этом месте не получилось видимого наслоения.

Армирование отверстия

  • Обрезаем по размерам отверстия серпянку и клеим ее туда. Данная мера позволит в значительной степени усилить соединение шпаклевки и гипсокартона и не даст появиться в этом месте трещинам.

Нанесение финишного слоя шпаклевки

  • Далее все нужно закрыть несколькими слоями финишной шпаклевки. После высыхания все шлифуется, и отыскать отремонтированное место будет очень сложно.

Как быть, если дыра получалась большой?

  • Тут ничего шпаклевать не будем, меры будут более кардинальными. Для начала необходимо несимметричное отверстие сделать прямоугольным. Для этого используйте любую ножовку, которой прорежьте отверстие нужной формы.

Установка опоры

  • Далее берем металлический ПП профиль или деревянную рейку и отрезаем куски немного большие, чем высота отверстия.
  • Заводим их за гипсокартон таким образом, чтобы половина ширины элемента выступала за края.
  • Прикручиваем элемент на несколько саморезов.
  • Если отверстие очень большое, то ставим профили по всем сторонам, если такое, как на фото, то будет достаточно и двух вертикалей.

Заплатка для стены

  • Вырезаем из куска гипсокартона заплатку нужного размера. Снимаем фаски на всех швах и прикручиваем вставку саморезами.

Готовый результат

  • Вот что мы имеем в итоге. Полученные швы шпаклюются точно также как и при монтаже гипсокартона.

Мы прикрепляем также к статье видео, в котором вы увидите, как происходит демонтаж гипсокартона. Ломать, конечно – не строить, но нюансы все-таки имеются.

На этом все! Как монтировать гипсокартон на стену видео послужит прекрасной визуальной иллюстрацией к нашей публикации. Мы старались объяснить все максимально подробно, не растягивая материал. Надеемся, вам было интересно!

>Плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме: скользящие крепления для перегородок

плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме

Внутренняя отделка деревянного дома – это завершающий этап его строительства. Обшивка пола, стен и потолка – это не просто дань моде и желание выделится среди соседей, но и эффективное средство защиты дерева от разрушительного влияния влаги, насекомых и различных механических воздействий. В случае, когда дом возведен из такого экологически чистого материала как дерево, облицовка должна быть выполнена из компонентов, которые не нарушают смысл надежности и натуральности. Кроме того, тот факт, что дом из бревна или бруса, может дать усадку, предполагает особенную отделку стен, не разрушающуюся при осадке строения.

Далее Вы узнаете, как обшить деревянный дом внутри гипсокартоном.

Гипсокартон – преимущества и недостатки

Хотя специалисты и советуют обшивку дома из бревна или бруса вагонкой, многие останавливают свой выбор на более бюджетном варианте – гипсокартоне. Обладающий легким весом, хорошей теплоизоляцией, он экологически безвреден и не оказывает сильных нагрузок на фундамент.

Кроме того, гипсокартон – это универсальный, пожаростойкий материал без примесей, который подходит и используется для стен и потолков, удачно скрывает все инженерные коммуникации, кабели освещения, устраняет неровности поверхности и дает возможность создать любой, самый оригинальный дизайн помещения, например, с красивой потолочной многоуровневой подсветкой, плиткой или обоями на стенах, интересными объемными конструкциями. Гипсокартон легкий в монтаже, а поэтому все строительно-монтажные работы можно сделать самостоятельно.

Каркас, который набирают для его крепления, одновременно используется для монтажа утеплителя, а также гидроизоляции.

Виды гипсокартона

  • классический — состоит из твёрдого слоя гипса, по краям которого идет обрамление с нескольких слоев картона. Подходит для помещений со средними показателями температуры и влажности;
  • влагостойкий – идеальный вариант для деревянного дома, благодаря покрытию влагоотталкивающими и антигрибковыми веществами, препятствующими образованию сырости и плесени;
  • специальный – включает в себя армирующие добавки, а поэтому самый прочный тип, способный противостоять большим температурным перегревам и механическим повреждениям;
  • комбинированный объединяет в себе лучшие качества предыдущих видов. Он не горит, не подвержен разрушительному воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей.

Подготовка стен к облицовке

Дерево – капризный материал, поэтому сразу после возведения стен не спешите приступить к их облицовке:

  • перед тем, как зашить поверхности гипсокартоном и декорировать его различными материалами, все щели, неровности и трещины необходимо заделать, чтобы предотвратить появление насекомых или скопление влаги;
  • деревянные стены обязательно обрабатывают антисептическими веществами. При этом необходимо выждать несколько дней, не преграждая циркуляцию воздуха, для полного их высыхания и проникновения в дерево, иначе, они могут не принести желаемых результатов;
  • в зазор между утеплителем и стеной укладывают пароизоляционную прокладку, чтобы дерево не контактировало с влажными испарениями;
  • отделывание стен гипсокартоном предполагает прокладку скрытой проводки. Деформация стен, неправильно вкрученный шуруп или ошибки монтажа декоративного покрытия могут привести к разрыву проводки и пожароопасной ситуации. Поэтому все провода в стенах, полу и потолке защищают специальным металлическим лотком или коробом;
  • первое время после строительства, дома из бревен могут просаживаться. Происходит это по следующим причинам: дерево высыхает и теряет влагу, брус выгибается, делая стены неровными. Поэтому велика вероятность деформации облицовочного материала, что крайне нежелательно для нового ремонта. Если времени ждать окончательной усадки не имеется, обшивка выполняется на так называемом «плавающем каркасе», благодаря чему остается неподвижной по сравнению с «планирующим» основанием.

Что такое «скользящий» или «плавающий каркас»?

Под устройством плавающего каркаса под гипсокартон понимают не стандартную, плотно закрепленную на стене обрешетку, а свободное крепление, при котором фиксация по периметру не выполняется, а вместо нее устанавливаются специальные подвесы. Между стеной и планируемой поверхностью остается зазор, который позволяет ей оставаться неподвижной, при изменениях формы стены. Снаружи небольшой отступ маскируется плинтусом и поэтому совершенно незаметен. Направляющие профили в этом типе крепления не применяются и гипсокартон зафиксирован только на тех частях, что прикреплены к основанию.

Как установить каркас

Каркас – это основа всей конструкции облицовки стен – ее позвоночник, поэтому допуская ошибки и его расчете, и установке, Вы рискуете получить кривые, не надежные вертикальные поверхности строения.

В большинстве случаев листы гипсокартона крепятся на подготовленный каркас. Обрешетку под гипсокартон выполняют с деревянного бруса или металлического профиля. Второй вариант, называемый плавающим каркасом для гипсокартона в деревянном доме, используется гораздо чаще. Для его реализации нужно подготовить:

  • профиль;
  • саморезы, дюбель-гвозди;
  • шуруповерт и дрель;
  • скользящие подвесы для гипсокартона и «крабики».

Подберите необходимый тип профиля. Обычно для создания обрешетки применяют два вида – направляющий и несущий. Первый, в стандартном исполнении имеет ширину 25 мм и длину 3 метра. Главная задача несущего профиля – взять на себе основную нагрузку облицовочного материала. Он отвечает за прочность и надежность каркаса. При выполнении работ по обустройству каркаса пользуйтесь уровнем, он поможет создать ровную структуру.

Монтаж гипсокартона выполняется следующим образом и имеет свои особенности:

  • предварительно рассчитав шаг, на стене делают отметки установки горизонтальных профилей, отступая от потолка на 10-15 см и вертикальных соответственно;
  • горизонтальные стойки крепят, фиксируя с двух сторон;
  • затем, в заранее отмеченных местах устанавливают скользящие крепления в деревянном доме для вертикальных профилей и монтируют их «крабиками»;
  • далее меду вертикальными опорами при помощи саморезов крепят горизонтальные перемычки.

Обшивка гипсокартоном

Чтобы закрепить гипсокартон на каркас, необходимо выполнить следующие действия:

  • расчерчивается лист гипсокартона таким образом, чтобы при укладке, стыки попали на вертикальные стойки;
  • далее монтажным ножом делается надрез верхнего слоя и лист надламывается;
  • лист сгибается под углом, с него срезается обратная сторона из картона;
  • отступая минимум 10 мм от края, делается разметка мест скрепления;
  • затем формируется еще один разрез и фаска под углом 45°, которая тщательно обрабатывается наждачной бумагой;
  • приготовленный гипсокартон монтируют в шахматном порядке, закрепляя саморезами;
  • самое важное – правильно отделать места стыков, к которым листы должны идти внахлест и крепится в одном месте;
  • крепежи осуществляют на расстояния не более 25 см

После завершения работ гипсокартон декорируют плиткой, красками, росписью. Если планируется поклейка обоев или штукатурка, стены предварительно грунтуют.

Отделка потолка гипсокартоном

Чаще гипсокартон в деревянном доме, применяют для создания оригинальных многоуровневых или просто разных, фигурных потолочных конструкций. Каркас и монтажные работы по креплению выполняются аналогично стенам. При этом стык стены и потолка не должен быть точно впритык, оставьте его свободным, с минимальным зазором. Предварительно разместив под гипсокартоном все провода освещения, продумайте выемки, в которых будут спрятаны лампы или светодиоды.

Деревянный дом хоть и легкий в монтаже, бюджетный в возведении, но имеет ряд специфических особенностей. К таковым относят его существенную усадку, сразу после возведения стен. Поэтому, планируя внутреннюю отделку, нужно ориентироваться на скользящие каркасы, которые являются лучшим вариантом для бревенчатого дома, так как помогут сберечь облицовку от деформации. Установить подобную конструкцию не сложно и самостоятельно. Выбирайте качественные материалы и четко следуйте инструкциям, просматривайте видео-уроки, консультируйтесь или возьмите в помощь специалиста и тогда Ваш дом получится не только красивым, но и прочным, надежным и совершенно безопасным.

Видео по теме плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме

1 плавающий каркас в деревянном доме

2 дома из сухого деревянного каркаса

Скользящий каркас для гипсокартона

Опубликовано 28.09.2017 в категории Потолок, Стены // 0 комментариев // Admin

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Древесина является одним из самых популярных материалов для строительства домов. Это объясняется большим количеством преимуществ, которыми обладает дерево. Однако наряду с этим возникает ряд трудностей, связанных с внутренней отделкой строений из бруса или бревна. Основной проблемой деревянных домов является естественная усадка стен. Для уменьшения воздействий от этого явления пользуются скользящими креплениями для гипсокартона.

Причины усадки деревянных конструкций

За первые 1,5-2 года деревянное строение может дать значительную усадку, происходит это по следующим причинам:

  • Дереву свойственна естественная усушка, в результате которой изменяются первоначальные размеры материала
  • Брус имеет свойство выгибаться в процессе усушки, что делает стены неровными
  • Незащищенная древесина в процессе эксплуатации может впитывать влагу и высыхать, что приводит к постоянному изменению размеров

Наличие таких факторов становится причиной деформации внутренней обшивки дома и облицовки фасада. Решить проблему помогает скользящий каркас, который не зависит от несущего основания и не движется вместе с ним.

.gif» /> .gif» /> .gif» /> 00.

01. Заезжаю на объект.

02.

03. Тут, конечно, еще надо додемонтировать лишнее.

04.

05. Так гораздо лучше.

08. Можно приступать к разметке стен.

09. Осепостроитель (лазерный уровень) — огромный помощник.

Мне нравится именно эта профессиональная версия Бош (Bosch) ( Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет ) с тремя проскостями, потому как его можно поставить к стене максимально близко в сантиметре от стены, в отличии от множества других тоже профессиональных моделей.

Ну да, у этого аппарата нет регулировочных винтов для точного поворота и позиционирования прибора. Но первый упомянутый плюс перечеркивает другие, казалось бы, минусы.

11. Размечены места для стоек.
На этой стадии номеруйте стойки. Они у вас будут не взаимозаменяемые. Смотрите, куда будете вкручивать глухари. Не надо попадать в паклю или трещины в брусе. В зависимости от этого и места для щелей в профиле будут неодинаковые.

12. Попутно идет процесс проводки кабелей.

Частично я использовал родные кабели от прошлой кухни. Глупо было их убирать, чтобы потом проводить новые. В распаячной коробке все было закручено на совесть. А, если система работает отлично, зачем лезть в систему? В частности к самым большим источникам потребления: электричекой духовке и посудомойке, остались хозяйские кабели ПУСП 3*2,5 квадрата

Новые кабели я испрользовал ВВГп-НГ 3*1,5 квадрата в металлических гофрах. К слову, всего было проложено кабелей 44 м.п. (подсчет по гофре, старые кабели я тоже в гофру проложил), не считая малоточки к подсветке всего и вся на гарнитуре.

13. Начал установку профилей.

Теперь еще раз подробнее с картинками и фото (привет поисковые машины 🙂 про возведение плавающего скользящего каркаса в деревянном брусовом доме, подверженному усадке.

Для экономии толщины «пирога» я использовал в качестве стоек потолочные профили ПП 60*27.

Самое лучшее, что есть на рынке Москвы по гипсокартонным профилям — это Кнауф (Knauf). Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет.

В этом сезоне, смотрю, начал появляться распиаренный известной группой питерских строителей Гипрок (Gyproc), который широко представлен в Северо-Западном регионе.

Но, то ли это подделка какая-то, но продается, кстати, в Леруа (где я покупал все материалы), либо я чего-то не понимаю.
По первости кажется, что вещь качественная. Во всяком случае, берет своей необычностью — фактурной ребристой поверхностью. Я взял на пробу несколько хлыстов, хотя сразу понимал, что для стоек использовать не буду. Именно эта ребристость меня смущала тем, что болт по ней скользить будет хуже.
Короче, профили эти — фольга-фольгой. Если Кнауф — честные 0,6 мм толшиной, то у Гипрока по ощущениям 0,4 или меньше. А главное, из-за ребристости не померить самостоятельно.

В общем, опплевался я. Использовал только в местах, где жесткость не критична.

14. Основа каркаса — стойки ПП 60*27.

Снизу они как обычно ориентируются по направляющему профилю ПН 30*27

15. А сверху оканчиваются ничем.

Главное условие нормального функционирования скользящего профиля: промежуток между верхом конструкции и потолком. Потолку надо куда-то опускаться, я оставил ему порядка 10 см. С учетом того, что дому уже 5 лет, то процентов на 90 он уже просел. Но я заложился. Да и выше делать стойки смысла не имело, так как всё плясало от кухонного гарнитура.

В стойках проделываются щели длиной тоже около 10 см. Я делал три одинаковые щели. Но если дом свежий, то чем выше щель, тем ее лучше делать длиннее.

16. Я упоминал, что разметку местоположения каждой стойки я делал заранее. Там же на стене я отмечал местоположение щели, место ввинчивания основного шурупа-глухаря и.
. ввинчивал неподалеку от будущего глухаря пару обычных саморезов.

Зачем? Две секунда на раздумье и дам правильный ответ

17. Чтобы профилю было на что опираться. Напомню, сверху он у нас ничем не закреплен. А глухарь его держит только от падения вперед.

Разумеется, все саморезы выровнены по плоскости. В этом очень помогает лазерный уровень.

18. Теперь можно ставить стойку и фиксировать глухарем. Стойку ставим шиворот-навыворот.

Т.к. брусовый дом живет своей жизнью, то все стены волной. Учитывайте это, когда будете выбирать глухари. Конечно, можно заложиться и взять самые длинные, универсально под любое расстояние от профиля до стены. Но зачем переплачивать и вкручивать лишние 5 см в стену. Где-то хватит длины 5 см, где-то, да, лучше 10 см.

19. И, разумеется, используйте шайбы. Я не смог найти такую, чтобы внутренний диаметр был поменьше, а наружный побольше. Поэтому использовал две.

Чем еще хороши кнауфские профили? При формировании щели у них как раз срезается то центральное ребро и в итоге шайбы опираются на хорошую плоскость. Щель хорошо зачистите от заусенцеы. Ни к чему они там.

Наблюдательный читатель заметит, что я оставил место и НАД глухарем. Зачем? А чтобы было. Да, дом будет оседать вниз. Но если глухарь начнет вырывать, то в таком случае щель имеет возможность раскрыться и выпустить его частично или полностью. что убережет весь каркас от деформации. Кстати, в этом случае внешний диаметр шайбы полезно иметь поменьше. Возможно, даже хватило тех маленьких, что у меня.

Затягивайте глухарь так, чтобы оставалась щель в доли миллиметра. Легко проверяется: если шайбы сдвигаются — то норм. Если уже не сдвигаются, то пережали. Ну и конечно сильно люфтить тоже не желательно.

NB. И все же, мы исходим при возведении каркаса из того, что дом будет оседать строго вертикально. К сожалению, предусмотреть то, что если какой-то брус поведет в сторону и стена пойдет волной, мы не может. Как минимум глухарь просто вырвет.
Как максимум. ну, в общем, будем считать, что усаживается вертикально 🙂

20. Теперь надо сделать балки поперечной устойчивости. Если у вас есть план что куда вешать в помещении, то в этих местах и прокладывайте. Если такого понимания нет, то по обычным нормам возведения гипсокартонных перегородок.

21. Я знал, что у меня по верху должны висеть шкафы и проложил балку, усиленную деревянным брусом в нужном месте.

(Фото более позднее, т.к. эту балку я поставил уже после плиточных работ.)

22. Мне не было необходимости обшивать весь каркас гипсокартоном. Поэтому вывернутые в нужную сторону профиля я проложил только в зоне кухонного фартука. Это понятно, ГКЛ нужно прикручивать к плоскости профиля. Крабы тут не в помощь. А для просекателя желательно оставлять вот эти щели.

24. И хитрый прием по фиксированию горизонтального профиля.

25. Попутно выключатель поменял на врезной. А то было недоразумение какое-то с кабель-каналом.
Ненавижу кабель-каналы!

26. С угловыми стойками песня такая: их нужно собрать заранее, а потом поставить. Иначе просекателем не подберетесь, шурупами скручивать тоже намучаетесь.

Кстати, при работе с просекателем вас ждут незабываемые ощущения. Сознание и привычки придется вывернуть наизнанку, равно как и вывернутые профиля 🙂

27. И вот, можно приступать к обшивке ГКЛ. Тут ничего нового не расскажу, все как обычно.

28. Для облегчения доставки ГКЛ, я использовал стандартные маленькие листы 1500*600 мм.

29. И следом плитка. В моем случае, клиент выбрал керамогранитную мозаику.

С мозаикой сейчас работать одно удовольствие. Правда, раз на несколько «пакетов» случались косяки производителя — выскочившие за ровную линию плиточки. Это очень неприятно, обратно ее не особо сдвинешь.

А, да, еще полезное: Особенно при укладке мозаики. Если вы не полностью обшили стену гипсокартоном, а только фартук как у меня, то оставшиеся в зоне доступа глухари полезно затянуть посильнее, чтобы конструкция не шаталась и тогда уже укладывать плитку. В случае обычной плитки это не особо важно. Но в случае мозаики, когда ее выравнивать в плоскость лучше легкими ударами правила, то незатянутый каркас будет весь люфтить и звенеть. Как минимум неприятно в работе. Как максимум вибрации не полезны положенной плитке.
Не забудьте по окончании укладки плитки, ослабить глухари обратно!

В сл. серии проекта я расскажу о сооружении короба в зоне окна и о сборке мебельного гарнитура Икея.

Все отчеты по этому проекту доступны по тэгу кухня

Отделываем стены и потолки деревянного дома гипсокартоном

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Теплый насыщенный кислородом деревянный дом – это благоприятный с точки зрения экологичности микроклимат и эстетичный внешний вид. Стены из древесины даже после окончательной усадки продолжают «дышать», изменяясь в размерах. С этим свойством природного материала связаны некоторые сложности внутренней отделки помещений. Оптимальным вариантом для деревянного дома является обшивка стен гипсокартоном. Небольшой вес, несложный монтаж и доступность прессованных листов позволяют выровнять поверхности стен и потолка без привлечения специалистов.

Преимущества обшивки деревянного дома изнутри гипсокартоном

Строение из бруса отличается рельефными стенами. При этом у хозяев часто возникает желание придать своему жилищу более современный вид. Использовать гипсокартон в деревянном доме, чтобы выровнять поверхности, предпочтительнее других материалов по ряду объективных причин:

  • натуральный состав сухой гипсовой штукатурки;
  • высокая паропроницаемость материала;
  • небольшой вес и легкость раскроя облицовочных плит;
  • низкая себестоимость и простой монтаж на каркасное основание;
  • дополнительная тепловая изоляция;
  • скрытая за обшивкой проводка коммуникаций;
  • идеально ровная поверхность для отделочных материалов.

Вид помещения, обшитого гипсокартоном. Примечательно, что эти работы выполнялись без привлечения наемных профессиональных строителей

Если ваш дом еще усаживается, то перед началом работ подготавливают скользящие крепления для вертикальных профилей. К соединителю первого уровня (“крабу”) саморезами прикручивают планку, на которую одета скользящая опора PAZ 2. Именно эту опору крепят неподвижно к стене дома. При этом краб вместе с профилем может свободно перемещаться вверх и вниз в пределах 6 см. Листы гипсокартона выкраивают так, чтобы между полом и потолком оставался небольшой зазор. Такое крепление дает возможность стене «дышать», не нарушая целостности обшивки. Усадочные швы вдоль пола и потолка прикрываются напольными и потолочными плинусами.

Металлический и деревянный каркас для гипсокартона своими руками

Монтаж гипсовых листов производится только на предварительно подготовленную опорно-несущую конструкцию. Каркас для гипсокартона может производиться своими руками из металлических профилей или деревянных брусьев, в зависимости от личных предпочтений и возможностей.

Существуют следующие виды каркасов:

Эти варианты подходят для создания любого дизайна и постройки, но имеют некоторые отличительные черты. Жесткий крепится непосредственно к стене, чем обеспечивает максимально плотное прилегание и крепление гипсокартона. Он, в свою очередь, может быть:

  1. Двойной (для двухуровневого потолка или ниши);
  2. Изогнутый (для камина или если арки – если нужно декорировать проем);
  3. Круглый (для криволинейного здания).

Плавающий каркас может быть установлен на любом участке (стена с дверью, окно, потолок), он не имеет жестких граней. Во время создания такого короба используются специальные подвесы, которые не требуют прямой фиксации со стеной и потолком. Такой каркас удобно собирать самостоятельно, но установка гипсокартона на него требует помощи, поскольку сложно монтировать листы на подвижное основание.

Фото — жесткая основа для камина

Выравнивание стен

Независимо от того, что будет производиться – выравнивание стен гипсокартоном без каркаса или установка перегородки с покрытием, необходимо провести подготовку поверхности. Пошаговая инструкция, как правильно ровнять стены:

  1. Нужно счистить с них все старое покрытие – краску, штукатурку, обои. После этого протереть их влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и грязь;
  2. После этого они тщательно грунтуются. Профессионалы рекомендуют наносить не менее 2 слоев грунтовки. После каждого слоя стена должна просохнуть 24 часа. Грунтовать можно универсальными составами, к примеру, маркой Ангерлоб или другой;
  3. Независимо от того, устанавливается ли гипсокартон на стены без каркаса или сначала монтируется металлокаркас, нужно проштукатурить поверхность. Замажьте раствором большие трещины;
  4. Если требуется, то при помощи уровня и цементного раствора выровняйте стены. В некоторых случаях после этого также производится шпаклевка, но она не является необходимой. В основном шпаклевать под гипсокартон рекомендуется в доме с повышенным уровнем влажности, ванной комнате, кухне, возле окна и двери.

Если планируется построить каркас для помещения с повышенной влажностью, то рекомендуется дополнительная отделка гипсовой шпаклевкой, которая помешает распространению грибков.

Видео: применение каркаса для гипсокартона

Устройство классического каркаса и его монтаж

Наиболее популярен каркас из профиля под гипсокартон, в отличие от бруса он способен выносить высокие нагрузки и не поддается гниению. Но при этом, металл несколько дороже, чем древесина и сложна в обработке. Потребуется большое количество крепежных изделий и специальных инструментов.

Если в помещении планируется комплексная установка гипсокартона, то первым каркас из металлопрофиля крепится на потолок. Как правильно его смонтировать:

    По потолку нужно развести проводку, после установки гипсокартона это будет очень сложно выполнить. При измерении и разветвлении проводов учитывайте наличие небольшого «запаса» длины кабеля – она должна превышать нужную (по меркам «старого» потолка) на 10 сантиметров;

Фото — разводка проводки

  • Далее, нужно найти самый низкий угол потолка. Для этого воспользуйтесь строительным уровнем. Монтаж основания начинается именно от наиболее низкой точки. Отметьте её и расчертите рабочую поверхность, разметка производится маркером или лазерной указкой;
  • Вокруг батареи и трубы отопления правильно будет установить дополнительные подвесы, а листы гипсокартона вырезать по определенной форме;

    Фото — металлопрофиль

  • Первыми устанавливаются подвесы – это крепежные элементы, которые требуются для установки горизонтальных направляющих. Крепление производится при помощи дюбелей и шурупов (в зависимости от материала потолка могут использоваться саморезы). Шаг подвеса приблизительно 60 сантиметров;
  • После устанавливаются горизонтальные направляющие и потолочные профили. При этом, для двухуровневого нужно использовать два ряда подвесов, расположенных на разном расстоянии;

    Фото — готовый каркас для гипсокартона на потолке

  • Шаг обрешетки зависит от площади потолка, поэтому определяется индивидуально. В среднем монтаж производится на расстоянии 60–80 мм;
  • После этого начинается обшивка.
  • Крепление гипсокартона на каркас также производится самостоятельно, для большего удобства рекомендуется использовать специальный подъемник. Это особенно удобно, когда планируется сложный многоуровневый потолок.

    Фото — разметка многоуровневого потолка

    Технология монтажа каркаса для стен немного отличаться от потолочной техники. Как самому сделать каркас:

    1. Первым делом нужно определить перепад стены. Для этого возьмите строительный уровень и измерьте впадины и бугры на поверхности. Если они имеют слишком большую разницу, то нужно выровнять стену, иначе крепежные узлы не будут жесткими;
    2. Направляющий профиль укладывается по периметру комнаты на пол;
    3. Первый подвес устанавливается на расстоянии 40–50 сантиметров от пола. Средний шаг – 50 см;

    Фото — установка подвесов

  • Следующий шаг требует высокой точности. От потолка нужно пустить отвес по краям напольного профиля. По полученной линии нужно равняться при дальнейшей установке отвесов. Они должны находиться на одной линии, расстояние между соседними крепежами – 40 сантиметров;
  • Специалисты рекомендуют при монтаже направляющих под ними разместить специальные звукоизолирующую ленту, иначе при перепадах температур (например, возле окна или двери) при сжатии металла могут быть слышны стуки;
  • По полученным отметкам устанавливается вертикальный профиль;
  • Металлический профиль должен под листом располагаться по такой схеме: два по краю и один по центру. Это повышает жесткость установки, поэтому заранее рассчитывайте нужный шаг. Чтобы удобнее было это сделать, можно предварительно изготовить чертеж.
  • Если планируется установить гипсокартон на деревянный каркас, то все размеры немного уменьшаются. Здесь оптимальный шаг меду подвеса будет 40 сантиметров, а между направляющими – 30.

    При помощи такой конструкции можно установить полки, ниши, арки и перегородки.

    Как делать плавающий каркас

    Для домов из брусков или бревен стандартный каркас для крепления гипсокартона не подойдет – со временем будет происходить деформация стен, здесь нужно собрать плавающий. Эта технология еще называется виброразвязанным основанием. Изготовление преимущественно выполняется из деревянных досок.

    Фото — деревянная коробка для гипсокартона

    Пошаговая инструкция, как сделать плавающий каркас из дерева:

      Для установки направляющих понадобятся специальные скользящие подвесы. Для установки нужно в дюбель на потолке установить спицу, на которую ставится кронштейн. На него и производится установка первого направляющего профиля. Это оптимальное решение для натяжного потолка, который не требует жесткой фиксации. Сборка может производиться на полу или непосредственно у потолка;

    Фото — чертеж плавающей коробки

  • Аналогичная схема используется и для «плавающих стен, но, в таком случае, нужно горизонтальный профиль выставить при помощи уровня пола и потолка. Монтируется сначала профиль на полу, после на верхнем участке, они на равных расстояниях соединяются при помощи вертикальных брусков;
  • Такая конструкция подвесного короба для гипсокартона идеально подойдет для дома старой постройки, т. к. при изменении уровня фундамента на стенах и потолке не будет трещин. Единственным недостатком является вероятность повеление зазоров на углах. Чтобы визуально устранить эти дефекты, некоторые хозяева пользуются ленточной подсветкой;
  • Для создания деревянного каркаса нужно использовать плотные сорта дерева – сосна, дуб. Дополнительно обязательно обрабатывайте антисептиками, иначе ремонта в течение года не избежать.
  • Нужно отметить, что технология была изобретена компанией Knauf и такая схема каркаса для гипсократона также подойдет для оформления теплицы, потолка на мансарде и прочих подсобных помещений. Обшивка производится стандартными листами, материалы преимущественно легкие – стеновые.

    Стоимость плавающего каркаса зависит от требующихся форм и размеров. В большинстве случаев, цена находится в пределах 250 рублей за 1 м 2 .

    • Гипсокартон – преимущества и недостатки
    • Виды гипсокартона
    • Подготовка стен к облицовке
    • Что такое «скользящий» или «плавающий каркас»
    • Как установить каркас
    • Обшивка гипсокартоном
    • Отделка потолка гипсокартоном
    • Видео по теме плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме

    Внутренняя отделка деревянного дома – это завершающий этап его строительства. Обшивка пола, стен и потолка – это не просто дань моде и желание выделится среди соседей, но и эффективное средство защиты дерева от разрушительного влияния влаги, насекомых и различных механических воздействий. В случае, когда дом возведен из такого экологически чистого материала как дерево, облицовка должна быть выполнена из компонентов, которые не нарушают смысл надежности и натуральности. Кроме того, тот факт, что дом из бревна или бруса, может дать усадку, предполагает особенную отделку стен, не разрушающуюся при осадке строения.

    Далее Вы узнаете, как обшить деревянный дом внутри гипсокартоном.

    Дюбель-гвозди

    Монтаж каркаса для гипсокартона начинается с крепежа подвесов, а потом и направляющего профиля к полу и потолку. Чаще всего подвесы и профиль крепятся к бетонной или кирпичной стене. Реже – к деревянному основанию, еще реже — к гипсолиту. Для дерева и гипсолита вам нужны саморезы, к ним мы вернемся чуть позже, для бетона и кирпича нужны дюбель-гвозди. Они бывают двух видов и оба пригодны для крепежа деталей каркаса к твердому основанию.

    Дюбель-гвозди с резьбой. Наиболее простой и распространенный вариант крепежа профилей. Для применения достаточно иметь перфоратор с разными режимами, в некоторых случаях можно обойтись простой дрелью или даже шуруповертом. Внешне гвозди выглядят как саморез, но это именно гвоздь, забивать его в дюбель нужно молотком и лишь в конце можно докрутить отверткой. Обратите внимание на резьбу, она не симметрична и смещена в сторону головки, поэтому вбивается легко. При необходимости гвоздь можно выкрутить.

    Дюбель-гвозди с резьбой для крепежа профиля гипсокартона к стенам

    Дюбель-гвозди нужны размером 6х40мм или 6х60мм, этого вполне хватит для прочного крепежа направляющих профилей. Использовать лучше только в стенах и на полу. Если отверстия в потолке получаются рыхлые и дюбель-гвозди болтаются в них, то для потолка надежней будет выбрать другой крепеж – анкер-клин или дюбель-гвоздь для пневмопистолета.

    Дюбель-гвозди для монтажного пистолета. Дорогой, но очень прочный вариант крепежа. Для потолка можно использовать короткие дюбель-гвозди 18мм. Несмотря на маленькие размеры, прочность соединения очень высокая.

    Кассета с дюбель-гвоздями для строительно-монтажного пистолета

    При вбивании гвоздя он от высокой температуры практически спаивается с бетоном. Забивают такие дюбель-гвозди специальным пневмопистолетом. Не в каждом доме такой инструмент есть, зато скорость работы и прочность на высоком уровне.

    Учитывая дороговизну пневмопистолета и дюбель-гвоздей для него, популярность такого крепежа, даже у строительных бригад, низкая. Эффективность отличная, но слишком дорого.

    ГКЛ и применяемые крепежи

    Гипсокартонные сборки обычно имеют такой состав:

    • Гкл (лист гипсокартона)
    • Металлический профиль
    • Деревянные распорки

    Разновидности используемых материалов в последствии ведет необходимость потребления разных метизов.

    Перед сборкой нужно определить, каким видом саморезов стоит производить сборку конструкции. Особое внимание стоит обратить на материал, к которому будет прикреплен лист данного типа строительного продукта.

    Саморезы по металлу – конусообразный винт, имеющий стержень с острым кончиком. Такой тип применяют для крепежа листа к металлической основе.

    Саморезы по дереву – очень похож на предыдущий вид (по металлу). Основным отличием есть шаг резьбы. Этот тип имеет широкий шаг резьбы, в отличие от саморезов по металлу, соответственно применяются для крепления к деревянной конструкции.

    Саморезы

    Для сборки каркаса из профилей вам обязательно понадобятся саморезы – для дерева, если направляющие каркаса крепятся к деревянной поверхности, и для металла, чтобы скрепить разные виды профилей между собой.

    Саморезы для крепежа каркаса из профиля. Для крепления профиля между собой отлично подходят саморезы двух типов – с цилиндрической головкой и с пресс-шайбой. Резьба у всех мелкая, для металла.

    Саморезы с цилиндрической головкой Саморезы с пресс-шайбой

    Эти саморезы могут иметь разное покрытие, наконечник, размеры. Какой выбрать вам – решайте сами, разница между ними не принципиальна. Для сборки каркаса используют саморезы по металлу диаметром 3,5мм и длиной 9,5мм.

    Саморезы для крепежа листов гипсокартона. Для монтажа листов ГКЛ к каркасу понадобятся саморезы, обязательно с потайной головкой. Для металлического каркаса — мелкая резьба, для деревянного — крупная.

    Саморезы для крепежа гипсокартона к каркасу

    Наконечник может быть острый или со сверлом. Саморез со сверлом применяют для металлических каркасов толщиной больше 0,7мм. Так не деформируется профиль и легче вкручивается саморез.

    Заклепки

    Альтернативой саморезам при монтаже каркаса из профилей могут стать заклепки.

    Заклепки и заклепочник

    Способ отличный, заклепки хорошо держат, ничего не отваливается, головка имеет минимальную выпуклость. Но такой метод соединения используют значительно реже, он требует дополнительного инструмента и больше времени.

    Дюбель бабочка

    Данный вид крепежа бабочка для гипсокартона имеет структуру из полипропилена. Так же очень часто используют и металлические крепежи подобного типа. Используется для крепежа частей мебели, различных элементов декорирования стен.

    Перед крепежом части в гипсокартонной стене делают отверстие (сверлят) в соответствие диаметра дюбеля. Части, слегка напоминающие крылья, очень четко фиксируют деталь внутри гипсовой середины, тем самым предотвращая прокрутку самореза.

    Просекатель

    Просекатель профиля это не крепеж, это инструмент. Крепежом в данном случае выступает сам профиль. Просекатель пробивает оба профиля в месте соединения, вырубая с обратной стороны усы-фиксаторы.

    Просекатель профиля для гипсокартона

    Просекатель имеет массу преимуществ перед саморезами и заклепками — нет затрат на крепеж, нет выпуклых поверхностей, соединение происходит мгновенно, а его прочность вполне соответствует конструкции.

    Дюбель гвозди

    Странное название скрывает под собой обычный строительный клей. Клей мало общего имеет с гвоздями и саморезами, но, тем не менее, в нашей подборке крепежа тоже присутствует не просто так.

    Жидкие гвозди

    Жидкими гвоздями можно приклеить разные материалы, в том числе и гипсокартон. Для этого не нужно возводить каркас из профиля, листы приклеиваются прямо к стене.

    Поставляются Жидкие гвозди в тюбиках и наносятся при помощи специального пистолета.

    Такие виды крепежей используют для слития каркасных частей ГКЛ мини системы с бетонированным верхним слоем. Это крепление максимально сокращает сроки сборки за счет легкой модели установки. Такой типаж в основном состоит из 2 шагов:

    • Рассверливание проема в стене
    • Закрепление дюбеля молотком

    Анкеры

    Разнообразные анкеры придут вам на помощь в том случае, когда стенам не хватает прочности, они крошатся и сыпятся при сверлении. Или когда нужно навесить на стену что-то очень тяжелое.

    Анкер-клин. Не путать с анкером клиновым, это другой тип крепежа и для профиля не годится. А анкер-клин, который показан на фото, хорошо подходит для крепежа подвесов на потолке.

    Анкер-клин для крепления направляющего профиля гипсокартона

    Чаще всего для потолка используют резьбовые дюбель-гвозди, но они в вертикальном положении могут быть не надежны из-за плохой прочности перекрытия. Дюбель-гвоздь может болтаться, а вместе с ним и весь каркас.

    Анкер-клин даже в рыхлом бетоне держится отлично, его конструкция плотно расклинивает механизм так, что вытащить его обратно будет трудной задачей. К тому же, анкер-клин отвечает требованиям противопожарной безопасности, поскольку не имеет пластиковых составляющих и выполнен полностью из металла. Для этого типа крепежа понадобится перфоратор и молоток.

    Анкерный болт. Или анкер клиновый. Для крепежа каркаса и листов гипсокартона анкерные болты не нужны, зато отлично подойдут для навешивания на гипсокартонную стену очень тяжелых предметов. Бойлер, кронштейн под большой телевизор, навесной шкаф.

    Анкерный болт для тяжелых предметов

    Анкерный болт монтируется не в гипсокартон и не в каркас, а в капитальную стену. Важно понимать, что длину анкерного болта нужно выбрать такой, чтобы большая его часть находилась в капитальной стене и лишь маленький кусочек его торчал из гипсокартонной стены. Только так он будет выдерживать большую нагрузку и не сломается.

    Анкер складной. Крепится непосредственно на лист гипсокартона, а не к бетонной стене. Складные опоры увеличивают прочность крепежа.

    Складные анкеры для гипсокартона

    Складной анкер может иметь разный тип шпилек — крюк, кольцо или винт. Опоры могут быть либо складные, либо опрокидывающиеся. Складные опоры снабжены пружинами, опрокидывающиеся — нет.

    Складные анкеры пригодятся для не очень тяжелых предметов интерьера — полки, часы, картины, зеркала. На потолке с их помощью можно повесить люстру.

    Профильный крепеж материала

    Такое крепление встречается очень часто, так как таким образом возможно собрать конструкции любой сложности как на стене, так и потолке. Зная основные пункты работы, их основы возможность совершить работу самостоятельно не составит труда даже самому неопытному хозяину.

    Крепеж для профиля под гипсокартон можно условно разделить на несколько основных этапов работы:

    • Крепление направляющих элементов к поверхности.
    • Соединение профилей между собой.
    • Крепление несущего профиля к стене или потолку.
    • Завершающий этап – крепление гипсокартона.

    Помимо саморезов, заклепок, дюбель-гвоздей, профили стыкуются между собой с помощью специальных соединителей.

    Крабы. Создают Х-образные или Т-образные соединения профилей.

    Соединитель профилей краб

    Крабы имеют специальные защелки под размер профиля. Для большей надежности соединения краб и профили лучше скрепить саморезами, отверстия для них у крабов тоже присутствуют.

    Удлинители. Если нужно нарастить профиль, это просто сделать с помощью удлинителя.

    Удлинитель профиля

    Стыкуете два профиля через удлинитель, фиксируете четырьмя саморезами. Соединение готово.

    Двухуровневый соединитель. Понадобится, если планируете двухуровневый каркас из профилей. Его функция — создание Х-образных соединений под углом 90 градусов.

    Двухуровневый соединитель профиля

    В продажу поступает в виде развертке и при сборке сгибается в П-образный элемент.

    Боковой соединитель. Образует Т-образное соединение профиля.

    Боковой соединитель профиля

    При отсутствии в продаже бокового соединителя, можно использовать краб, отрезав одну лишнюю сторону.

    Угловой соединитель. Фиксирует концы профиля под углом 90 градусов.

    Угловой соединитель профиля

    Поставляется в плоском виде. Перед сборкой каркаса уголок сгибается в местах перфораций. Крепится к профилю при помощи саморезов.

    С помощью подвесов профили крепятся к стенам или потолку. Любой подвес устроен так, что его длину можно менять. Всего можно выделить 5 вариантов подвесов для профилей гипсокартона.

    Прямой подвес. Годится для крепежа профиля как к стенам, так и к потолку.

    Прямой подвес для профиля

    Прямые подвесы продаются в развернутом виде и при монтаже легко загибаются руками, образуя П-образную форму. К стене крепится резьбовыми дюбель-гвоздями. В редких солучаях, если стена или потолок рассыпчатые — применяется анкер-клин.

    Виброподвес. Это тот же самый прямой подвес, но со специальной резиновой вставкой, которая исключает прямое соприкосновение металлического подвеса и твердой стены.

    Виброподвес для профиля

    Резиновая вставка гасит звуковые колебания, повышая звукизоляционные свойства отделки помещения. Совместно с виброподвесом в полость между стеной и гипсокартоном укладывают звукоизоляционный материал.

    Как и простой прямой подвес, виброподвес используют как для стен, так и для потолка.

    Подвес с зажимом. Еще этот крепеж называют анкерный или скользящий подвес. Применяется для монтажа каркаса на потолке.

    Подвес для профиля с зажимом

    Этот подвес состоит из двух частей — тяги и подвеса с пружинным зажимом. Длина тяги может достигать 1 метра. Такой подвес применяется в том случае, если нужно сильно опустить потолок или сделать его многоуровневым.

    Подвесы с зажимом в виду своей конструкции используются только на потолке.

    Подвес нониус. Похож на анкерный подвес с одним отличием — фиксация ступенчатая. Вместо тяги у этого подвеса планка с отверстиями, в которые для фиксации вставляется шплинт.

    Подвес для профиля нониус

    Подвес нониус применяют тоже только на потолке.

    На этом все. Мы постарались показать все возможные варианты крепежа, который применяется при отделке помещений гипсокартоном.

    Основы новичку

    Гипсокартонные листы крепятся при помощи саморезов, в некоторых случаях на специальный монтажный клей. Саморезы разделены на несколько видов – для крепежа к дереву, к металлическому профилю, к стойкам из металла.

    Соответственно, исходя их имеющейся ситуации стоит обратить внимание на эти факты при выборе вспомогательных материалов.

    Современные мастера подобного дела не рекомендуют приобретать шурупы отечественных, турецких, китайских марок. Самыми качественными расходными деталями на сегодняшний день считаются тайваньские или европейские запчасти.

    Готовясь к ремонту в квартире, невольно задумываешься об использовании гипсокартона. С его помощью можно получить идеально ровные стены, сделать дополнительное утепление или сконструировать подвесной потолок. При работе с данным материалом требуются различные крепежные элементы. Подвесы для гипсокартона используются не только при создании подвесного потолка. Они также применяются при создании стены из ГКЛ. С их помощью каркас становится достаточно прочным, чтобы выдержать вес гипсокартонных листов и финишной отделки.

    Зачем нужно использовать подвес

    Крепление листов гипсокартона к созданному каркасу является нормой. Есть варианты, когда монтаж проводится без сборки каркаса, но они встречаются редко. Для создания ровной стены или потолка собирается специальная конструкция из металлопрофилей. Для более надежного крепления профилей к поверхности используется прямой подвес для гипсокартона.

    Если каркас имеет небольшие размеры, то можно просто фиксировать профили между собой, используя перемычки. Если же площадь собранной конструкции слишком большая, то профили без подвесов будут «играть».

    Изначально прямой подвес использовался при сборке потолков (его так и называли, потолочным), однако он хорошо себя зарекомендовал при сборке настенного каркаса.

    Ушки легко загибаются, чтобы не мешать креплению гипсокартона к профилю

    Чем длиннее металлический профиль, тем сильнее он может прогибаться. В итоге бывают ситуации, когда он искривляется под воздействием гипсокартона при монтаже последнего. Чтобы этого избежать профиля фиксируются дополнительным крепежом. Для этого хорошо подойдет подвес потолочный для гипсокартона.

    Разновидности подвесов

    Как и любой крепежный элемент, подвес продается в нескольких модификациях:

    • прямой;
    • виброподвес;
    • скользящий (с проволочной тягой);
    • анкерный;
    • нониус.

    Прямой подвес наиболее распространен. Он выполнен в виде прямой пластины, которую нужно выгнуть в букву «П». Спинкой он крепится к поверхности (для этого есть специальные ушки), а лепестки саморезами прикручиваются к профилю, фиксируя его.

    Считается, что прямой подвес для гкл для потолка может выдерживать нагрузку вплоть до 40 кг. Для большей надежности и чтобы листы не провисали, его устанавливают через каждые 60-70 см.

    Преимуществом данного крепежа является его способность к поглощению шумов. Вибрации, что идут от стены (потолка) к гипсокартону частично поглощаются, что делает жизнь в квартире более комфортной.

    Наглядная схема размещения всех элементов каркаса подвесного потолка

    Крепить подвес рекомендуется при помощи оцинкованных дюбелей, так как нейлоновый аналог считается ненадежным.

    Виброподвесы

    Использование виброподвес требуется в тех случаях, когда нужна качественная звукоизоляция. Для большинства квартир нет нужды прибегать к такому крепежу, и используется он в редких случаях.

    Нет смысла использовать только виброподвесы. Если уж был выбран такой крепеж, то также следует уложить звукоизоляционный материал между гипсокартоном и потолком.

    Для подавления звуковых волн виброподвесы оснащаются специальным элементом, который должен гасить звуковые колебания. За счет использования дополнительного звукоизоляционного элемента виброподвес будет способен выдержать меньшую нагрузку, нежели обычный подвес для ГКЛ.

    Можно делать виброподвесы для гипсокартона своими руками. Для этого нужно приклеить изоляционную ленту с обратной стороны крепежа. Также потребуется использовать резиновые прокладки под саморезы, чтобы крепежный элемент ровно лежал на поверхности. Наглядно процесс можно увидеть на видео.

    Скользящий подвес

    В квартирах с высокими потолками во время ремонта хочется сделать их ниже. В некоторых планировках встречается высота стен под 3 метра и более, что доставляет массу неудобств. Естественно потолок хочется опустить не на 10 см, а хотя бы на полметра. Для этих целей используется скользящий подвес. Он подходит в следующих ситуациях.

    1. Требуется создать многоуровневый подвесной потолок.
    2. Необходимо спрятать вентиляционный короб, занимающий значительную часть пространства.
    3. Необходимо уменьшить высоту потолка, чтобы опустить ниже освещение и сэкономить на материалах для ремонта стены. На стены высотой 2,5 метра нужно меньше средств, чем на стены высотой 3 метра.

    Во всех этих ситуациях рационально использовать скользящий подвес для гипсокартона. Однако его не следует использовать при работе со стенами или невысокими потолками.

    Скользящий подвес имеет в своей конструкции два стержня, что вставлены в пружину. Скользящим его называется потому, что обычным нажатием на «бабочку» можно регулировать его высоту. Устанавливать его нужно с шагом 60-70 см.

    Считается, что этот крепеж способен выдерживать нагрузку до 25 кг, но через несколько лет пружинка может растягиваться и ослабнуть. Это является наибольшим недостатком крепежа. Также сама тяга подвеса для гипсокартона не относится к числу надежных элементов крепления

    Анкерный подвес

    Для крепления потолочного профиля наиболее надежным считается анкерный механизм, хотя он в 4-5 раз дороже прямого подвеса. Анкерный принцип работы крепежа позволяет регулировать высоту конструкции из профилей.

    Данный крепеж скрадывает высоту, поэтому его не используют в помещениях с низкими потолками. Он имеет простую схему установки:

    • сверлятся отверстия для анкера;
    • тяга фиксируется на потолке;
    • профиль вставляется в направляющие, а на тягу надевается сам подвес;
    • в подвес вставляется профиль, после чего выполняется выравнивание конструкции и её фиксация в заданной позиции.

    Нониус

    Нониус редко используется при работе с гипсокартоном, но его стоит упомянуть для полноты картины. Он способен выдерживать нагрузку до 40кг, что позволяет применять его для крепления тяжелых конструкций.

    Он состоит из двух элементов, что соединяются специальными шурупами. Благодаря этому удается настраивать желаемую высоту нониуса.

    Верхний элемент нониуса фиксируется на потолке, а к нижнему элементу крепят профиль.

    Технические характеристики

    Подвес для профиля гипсокартона имеет определенные характеристики, исходя из которых можно планировать размер конструкции, а также прочие детали. Например, высота прямого подвеса составляет 75мм или 125мм. Исходя из этого параметра, можно заранее знать, какое максимальное расстояние от стены до гипсокартона может быть. Это нужно чтобы правильно спланировать разводку систем коммуникаций и сделать тепло- или звукоизоляцию.

    Прямой подвес для гипсокартона и его размеры

    Не стоит бояться, что крепление не выдержит вес каркаса с гипсокартоном. Хоть обычный лист и весит более 20 кг, да еще и каркас его легче не делает, подвесам не страшна подобная нагрузка.

    Максимально возможная нагрузка на подвеса разного типа:

    • прямой – 40 кг;
    • виброподвес – 56 кг (есть экземпляры, что могут выдерживать не более 12 кг);
    • скользящий – 25 кг;
    • нониус – 40 кг;
    • анкерный – 25 кг.

    Правила работы с крепежным элементом

    Нет ничего сложно в том, чтобы понять, как правильно крепить подвесы для гипсокартона. В зависимости от их разновидности, устанавливают подвесы непосредственно до или после размещения профиля, который будет к ним крепиться.

    Для начала нужно сделать разметку, чтобы обозначить все важные места, где будет производиться крепление. В стене или потолку сверлятся отверстия, куда вставляются дюбели и крепятся подвесы. После этого нужно подровнять профили и проверить, в одной ли плоскости они находятся. Далее можно фиксировать профиль саморезами.

    Схематическое размещение элементов подвесного потолка

    Расстояние между подвесами на потолке из гипсокартона должно составлять порядка 60-70 см. Более конкретный шаг крепления зависит от размеров комнаты, ведь он должен быть примерно одинаковым.

    Иногда бывают ситуации, когда профиль сильно отошел от стены в силу независящих от нас причин. В этих местах может не хватать стандартной длины подвеса. Тут возникает вполне логичный вопрос, а как удлинить подвесы для гипсокартона? Решение весьма простое. Нужно просто вставить один подвес в другой (не до конца), крепя их с боков между собой саморезами. Так крепеж будет удлинен на недостающий сантиметр.

    Подвесы для каркаса

    Идеально гладкий потолок – ни это ли мечта практически каждого владельца недвижимости. Его оформление играет в общем интерьере квартиры далеко не последнюю роль. Профессиональный подход в выборе дизайна потолка и качественно выполненная работа помогут сделать изысканной и оригинальной даже самую простую в плане интерьера комнату.

    Наиболее актуальными и приемлемыми на сегодняшний день являются потолки из гипсокартона. Столь высокая их популярность объясняется, прежде всего, низкой ценой, простотой и удобством монтажа, безупречностью получаемой поверхности.

    Руководствуясь пошаговыми инструкциями и рекомендациями профессионалов, такой потолок под силу сделать каждому. Закономерно возникает вопрос: с чего начать, как правильно подобрать материалы и комплектующие, и как крепить гипсокартон к потолку. Иногда, ответить на эти вопросы компетентно и профессионально могут только специалисты. Дело в том, что крепление гипсокартона к уже имеющемуся каркасу – не составит особого труда. Первостепенной задачей является создание прочной и надежной основы, в противном случае потолок прослужит вам недолго и в скором времени провиснет, потрескавшись на стыках.

    Для сборки металлоконструкций каркаса подвесного потолка потребуются следующие комплектующие:

    Типы профилей для гипсокартона

    • направляющие;
    • элементы подвесов;
    • элементы для стыковки профиля и направляющих.

    Основным элементом металлоконструкций каркаса для навесных потолков из гипсокартонных листов являются направляющие. Конструктивно направляющие представляют собой профиль П-образного сечения различной длины и толщины из оцинкованной стали.

    Для крепления каркаса к базовой поверхности и придания ему жесткости используются подвесы. Каждый производитель, как правило, может предложить несколько типов подвесов. Их основная задача — независимо от конструктивных особенностей выдерживать весовые нагрузки от потолка.

    Прямые подвесы

    Самыми простыми в применении при креплении каркаса к основному потолку, считаются прямые подвесы. В зависимости от того, из какого материала выполнена несущая поверхность, прямые подвесы могут крепиться в ней анкерными элементами, дюбель-гвоздями или с помощью саморезов. Прямые подвесы, как правило, используются в тех случаях, когда требуется обеспечить минимальное расстояние между базовой и монтируемой поверхностями — порядка 10 см. Неровности перекрытия в этом случае не должны превышать 3 см.

    Подвес прямой для CD-60 — 125 мм

    Хорошо зарекомендовали себя и пользуются спросом подвесы с зажимами, конструкция которых позволяет оперативно регулировать высоту крепления основного профиля.

    Подвесы такого типа не рекомендуется использовать в помещениях с низкими потолками, высота которых не превышает 2,5 м. Имея габариты 100х58х42 мм, они уменьшают и без того небольшой жилой объем, делая потолок еще ниже. Другим недостатком подвесов этого типа является низкие допустимые значения расчетных нагрузок, численно уступающие в два раза соответствующим показателям прямых подвесов.

    Регулируемые подвесы

    Сегодня на потребительском рынке строительных материалов присутствуют два вида регулируемых подвесов: нониус-подвесы и стержневые (проволочные) подвесы.

    • Нониус-подвесы позволяют оперативно менять уровень установки каркаса подвесного потолка относительно базового непосредственно при выполнении монтажных работ. Регулировка по высоте осуществляется за счет изменения длины верхней составной части подвеса в диапазоне от 200 до 1000 мм. Подвесы такого типа рассчитаны на нагрузку порядка 40 кг.
    • Стержневые подвесы, несмотря на отсутствие жесткости, имеют широкое применение в жилых помещениях. Они представляют собой стальную проволоку от 3 до 6-ти мм в диаметре. При монтаже каркаса подвесного потолка, один конец проволоки фиксируется в металлоконструкции, а другой – в базовой поверхности. Расстояние между поверхностями в этом случае будет соответствовать длине проволоки. Регламентируя длину стержневого подвеса можно регулировать высоту монтируемого подвесного потолка.

    Виброизолирующие подвесы

    Подвесы этого вида стали своего рода инновационным решением задач, направленных на снижение уровней шума и вибраций в жилых помещениях любого типа. В зависимости от вида несущих конструкций на сегодняшний день разработаны несколько типов виброизолирующих подвесов. Их отличительные характеристики:

    • Наличие антикоррозионного покрытия на всех металлических элементах подвеса.
    • Материал, используемый в производстве виброизолирующих подвесов – микропористый полиуретановый эластомер, характеризуется высокой способностью поглощать шумы и вибрации. В частности, такие подвесы способны поглощать до 90% вибраций с частотой порядка 20 Гц.
    • Гарантийный срок эксплуатации их составляет 10 лет.

    Следующая задача – правильно выполнить сборку и соединение отрезков профиля в отдельных элементах каркаса. При монтаже потолка из гипсокартона профиль в каркасе приходится удлинять, стыковать и собирать под прямым углом. Для этих целей существуют специальные удлинители и одноуровневые крабы для гипсокартона. У вас не возникнет проблем с тем, как правильно соединить направляющие крест-накрест в одной плоскости, если под рукой будут крабы. Отрезки профиля вставляются торцами в пазы краба, защелкиваются и прикручиваются к нему.

    В заключение следует отметить, что в рамках этой статьи не преследовалась цель ответить на интересующие многих вопросы, например, как крепить гипсокартон или монтировать каркас подвесного потолка. Основная задача сводилась к предоставлению исчерпывающей информации об основных элементах каркаса, в частности – элементах подвесов. Надеемся, что предоставленный материал, подкрепленный мастерством и профессионализмом, позволит хотя бы на шаг приблизить мечту к реальности и сделать безукоризненный потолок – основу для дальнейших творческих идей и дизайнерских находок.

    Какие есть размеры подвесов для гипсокартона?

    На потолок и стены металлический профиль, предназначенный для гипсокартона, крепится с помощью специальных элементов, которые называются подвесами, образуя при этом дополнительное подпотолочное и застенное пространство.

    В этом пространстве в дальнейшем можно разместить любые коммуникационные сети, среди которых компьютерные, телефонные, электрические сети, трубы отопления и даже водопровод. При желании там можно уложить звуко- и теплоизолирующие материалы.

    Такие подвесы производятся из низкоуглеродистой стали, которая гальванически оцинкована с обеих сторон. Количество и тип подвесов, которые будут использоваться при монтаже, выбирают исходя из конструкции самого потолка, а также его высоты и конфигурации. Необходимо помнить, что к металлическому каркасу, на который затем будет крепиться гипсокартон, предъявляют некоторые требования, основным из которых является его несущая способность, чтобы каркас выдержал вес будущего потолка.

    Прямые подвесы, предназначенные для гипсокартона, являются наиболее простыми. Этот элемент является по сути металлической пластиной, имеющую отверстия и надрезы, которую крепят на потолок или стену при помощи дюбелей и затем деформируют таким образом, чтобы получилась буква П. Далее на необходимой высоте в полученную проушину следует установить профиль ПП или ПН и закрепить его с помощью саморезов для металла. Если по длине перфорированной части подвеса будут излишки, то их можно будет отрезать или отогнуть на любой угол после установки металлопрофиля таким образом, чтобы они не мешали во время проведения монтажа потолка из гипсокартона.

    Прямые подвесы следует использовать только при наличии незначительной высоты межэтажного перекрытия. При креплении металлического профиля с помощью прямых подвесов максимальное потолочное пространство будет составлять около 6 см.

    Стандартные размеры прямых подвесов для гипсокартона 12,5х6х3 см, а толщина 0,6, 0,7 и 0,9 мм.

    Подвесы, имеющие проволочную тягу

    Если помещение имеет довольно большую высоту межэтажных перекрытий, а фальш-потолок из гипсокартона нужно установить намного ниже уровня имеющегося потолка, то следует использовать подвесы, имеющие зажим и проволочную тягу.

    Диаметр проволочной тяги составляет примерно 4 мм. С одной стороны у него находится проушина для анкерного крепления к железобетонному перекрытию, а другой стороной тяга крепится в зажиме из оцинкованной стали. Регулировать высоту навесного потолка можно с помощью увеличения или уменьшения длины проволочной тяги, после чего излишек можно просто обрезать. Тяги имеют стандартную длину 100 и 50 см. Металлический профиль, установленный на таком подвесе, крепится с помощью фиксирующего зажима.

    Подвесы с зажимами

    Данные подвесы с зажимами, предназначенные для CD профиля, используются для того, чтобы прикрепить к несущему основанию каркас подвесного потолка, выполненного из профиля CD 60/27. Анкерный подвес состоит из тяги и анкерного подвеса с зажимом. Он вставляется в профиль, а затем закрепляется дополнительно защелкой, которая находится в нижней части данного подвеса. Анкерный подвес с тягой обладает несущей способностью равной 25 кг, а его стандартные размеры подвесов для гипсокартона составляют 10х5,8х4,2 см.

    Рекомендую прочитать

    • Размер гипсокартона Кнауф. Виды и типы листов гипсокартона Тема нашей сегодняшней статьи: «Размер гипсокартон.
    • Какие есть размеры подвесов для гипсокартона? На потолок и стены металлический профиль, предназн.
    • Какие размеры влагостойкого (водостойкого) гипсокартона? Довольно большой популярностью среди материалов, к.
    • Какие есть размеры профиля для гипсокартона? В последнее время среди строительных материалов ги.
    • Размер потолочного гипсокартона. Расчет количества листов Среди строительных материалов, предоставляемых сов.
    • Размер стоечного профиля для гипсокартона. Виды стоечного профиля Металлические профили, предназначенные для гипсока.
    • Какой стандартный размер гипсокартона? Делая ремонт в квартире, загородном доме или на да.
    • Размер листа гипсокартона Размер листа гипсокартона, который в настоящее вре.
    • Стандартная толщина гипсокартона Самые популярные типы гипсокартона имеют толщину 0.
    • Гипсокартон — размеры и цены. Таблица Зависит ли цена гипсокартона от размера? Да, завис.

    © 2014 Размер гипсокартона — длина, ширина, толщина. Копирование материалов сайта запрещено без указания ссылки на razmer-gipsokartona.ru.

    Как удлинить подвесы для гипсокартона

    Подвесной гипсокартонный потолок сейчас не редкость. Гипсокартоном обшивают стены, из него же делают перегородки для разделения комнат на зоны. Прочность и долговечность гипсокартонной конструкции зависит от правильного крепления подвесов, на которых держится весь каркас.

    Подвес – это специальный элемент, с помощью которого каркас крепится на базовый потолок, образуя между черновым и навесным потолками небольшое пространство. В образовавшуюся нишу укладывают электрические коммуникации, тепло- и звукоизоляцию. Нужное количество и правильное расположение подвесов обеспечивают необходимую жесткость всей гипсокартонной конструкции. Иногда необходимо знать, как удлинить подвесы для гипсокартона.

    Виды подвесов

    Анкерный подвес для ГКЛ

    Подвес с проволочной тягой (анкерный) используют в том случае, если необходимо установить подвесную конструкцию, намного ниже уровня потолочного перекрытия. Регулировка высоты гипсокартонной конструкции происходит при помощи уменьшения или увеличении проволочной тяги.

    Обратите внимание! Недостатком является то, что со временем пружина, которая соединяет спицу и подвес ослабевает, и потолочная конструкция из гипсокартона провисает. Несущая выдержка анкерного подвеса до 25 кг.

    Подвес прямой универсальный – это самый распространенный элемент крепления. Элемент для крепления (подвес) представляет собой тонкую, перфорированную, гибкую полосу. Крепится на стену или потолок при помощи дюбелей. Концы подвеса сгибают под прямым углом, с помощью самореза крепится профиль.

    Изготавливают подвесы из тонкой листовой стали с оцинкованным покрытием. После того как заведен металлический профиль, ножки подвеса отгибают. Крепится подвес через продолговатое отверстие, которое расположено по центру пластины. Длинное отверстие дает возможность передвигать подвес приблизительно на два сантиметра (2 см) вправо или влево. Подвесы к потолку крепятся на расстоянии 50‒70 см.

    Использовать подвес можно для любых элементов металлического или деревянного каркаса. Прямой подвес – это универсальная и необходимая вещь при ремонте квартиры или загородного дома. Прямой крепежный элемент используют не только в быту. Его применяют при ремонтных и строительных работах в производственных помещениях. Несущая выдержка прямого подвеса до 40 кг.

    Обратите внимание! Выпускается крепежный элемент длиной 65 и 125 мм. Подвесы 250 мм встречаются в продаже очень редко.

    Удлинить подвесы можно несколькими способами.

    Способы удлинения

    Можно нарастить подвес за счет другого

    Самый простой способ удлинить крепежный элемент: докрутить кусочки от другого подвеса к существующему элементу, и закрепить их с каждой стороны двумя винтиками (по две «блошки» на каждую пластину). То есть удлиняете уже имеющийся подвес с каждой стороны перфорированными пластинками от другого подвеса. Как показывает опыт, такой способ удлинения не самый дешевый, потому что необходимо купить как минимум в два раза больше подвесов.

    Подвес из профиля

    Еще один способ ‒ вырезать подвес необходимой длины из направляющего UD профиля.

    Как видим, вариантов удлинения прямого подвеса не так уж и много, но выход найден и используется с успехом при монтаже каркаса для гипсокартонной конструкции.

    Последняя редакция: 05.09.2015 Ольга

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *